Ремонт зажигания дэу матиз
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
И снова подтверждается теория о том, что все машины живые. Только заикнулись, что пора бы мотю поменять и вот, пожалуйста.
Пригнала мне мамуля машинку 7 марта и оставила, что бы я подготовил её для продажи, ну и собственно продажей и занимался.
С утра сажусь в машину, что бы поехать на мойку, вставляю ключ зажигания, и..тишина.
Контрольные лампы загорелись, зажигание включилось, а стартер не крутит и подозрительно легко ключ в замке зажигания вращается, но главный фокус был впереди.
Вытаскиваю ключ из замка зажигания, а лампы на приборке так и горят, и зажигание не выключается. Тут я немного при@уел, ибо такого в моей практике ещё не было.
На всякий случай, сразу сбросил клемму АКБ и включив дедуктивный метод, стал усиленно прикидывать, в чём тут дело.
Большой опыт заслуженного тазовода, подсказывал мне, что проблема кроется в замке зажигания, а точнее в контактной группе.
Ситуация конечно ужасная, особенно для обыкновенного автолюбителя, без опыта ремонта автомобиля. Машину не завести, лампочки горят, что делать не известно. Хочешь эвакуатор вызывай, хочешь соседа проси на галстуке оттащить в сервис, который обязательно будет закрыт, ибо сегодня 8 марта.
Но есть, за что и похвалить мотю, ведь сдох он не у моей мамы при поездке в поликлинику, не на трассе, не на даче, а конкретно на стоянке во дворе, в моих заботливых руках.
Вобщем быстро разобрав пол машины, я добрался до замка зажигания и сразу обнаружил причину всех бед. Сам замок зажигания, соединён с контактной группой, через силуминовый шток, который благополучно обломался. То есть я повернул ключ во второе положение, где включается зажигание, после чего сломался шток и ни туда и не сюда, то есть ни стартер запустить, ни зажигание выключить.
Снимать замок зажигания, меня совсем не улыбало, при чём абсолютно не понятно, как это можно сделать без электро инструмента, типа дрель или болгарка, ведь замок прикручен на срывных болтах, которые открутить невозможно.
Мля… какое же было моё удивление, когда великий интернет сказал мне, что замок зажигания на матизах, это обыкновенный расходник, как говорится: дело житейское.
Тут я очень сильно зауважал десятко-калино-приоры, ибо такой подлянки наши машины не вытворяют ни когда. Могут крехтеть, скрипеть, чихать, но заводятся и едут всегда (жигули типа пятёра, не в счёт)
Дело в том, что сама конструкция замка зажигания, хоть и простая, но очень не надёжная и рано или поздно ломается.
Но есть и радостный момент, замок зажигания целиком менять не обязательно, ибо существуют ремонтные вставки, то есть личинки замка, и это обстоятельство, сильно подняло мне настроение в международный женский день.
Далее, я кратко опишу процедуру снятия, а главное установки этой самой личинки. На форуме конечно есть информация, но очень мало и не объективно.
-Снимаем кожух под рулём, это пять винтов.
-Для удобства снимаем руль. Бибон дёргаем на себя, там два провода и гайка на 24. Снимать руль не обязательно, но так удобней, благо подушки безопасности нет.
-Снимаем блок поворотников, выкручивая два винта. Здесь, есть не большой нюанс. Перед снятием руля, вытащите механизм ручки поворотников, он просто защёлкивается. Если этого не сделать, то можно сломать фиксатор и поворотники перестанут отключаться автоматически при возвращении руля обратно. Я этого не знал и естественно его сломал, теперь поворотники выключаем вручную или покупаем новый рычаг поворотников.
- Отсоединяем три штекера проводов.
-Снимаем контактную группу, выкручивая тонкий винтик из корпуса замка
-Вставляем ключ зажигания в замок, исключительно в положение 2
-В тонкое отверстие на корпусе замка, вгоняем вязальнюю спицу, шило или толстую иглу. Это для отжатия язычка рулевой защёлки замка.
- После этого вставка немного выщёлкивается, а дальше её нужно вытащить, применив силу и нецензурную лексику.
Теперь начинаем собирать. Самое сложное, это вставить новую вставку обратно. Многие пишут, что это раз плюнуть, 15 минут и можно ехать, но это всё враньё.
- Сначала подпилите напильником, силуминовый язычок вставки, но не много, на искосок, что бы ему легче было зайти.
- Потом вставьте отвёртку внутрь корпуса замка и отожмите вниз, фиксатор рулевой защёлки. Одновременно нужно взять тонкую иголку и попытаться зафиксировать этот фиксатор, с другой стороны через тонкую дырку, из которой выходит тот самый шток, который изначально обломался.
-Ставим ключ зажигания в положение 2 и пытаемся вогнать вставку обратно в замок зажигания, одновременно удерживая иголкой, защёлку в нижнем положении, через тонкую дырку.
Лично я, по первоходу и от незнания тонкостей, проип@лся целый час, в течении которого бегал домой к ноутбуку, в надежде узнать, как же мне заколотить эту грёб@ную вставку на место.
- Далее собираем в обратном порядке.
Теперь на брелке два ключа, один от зажигания, другой от дверных замков. Менять все замки, большой облом, отдам вставки новому хозяину, пускай сам поставит, если захочет.
В завершении могу сказать, что я конечно собирался 8 марта заняться секесом, но со своей женой в кроватке, а не с мотей во дворе. Но так получилось, что пришлось заниматься и женой и мотей.
Поздравляю всех женщин автолюбителей с прошедшим праздником 8 марта и надеюсь, что их железные друзья, не будут преподносить таких сюрпризов.
Перед снятием руля, вытащите рычаг поворотников, что бы не сломать стопор возврата. Вся колодка, держится на двух винтах.
Там внутри пластинка, которую нужно опустить вниз отвёрткой и зафиксировать с обратной стороны при установке личинки.
Прежде чем закрутить гайку, прокатитесь что бы убедиться, что руль стоит ровно и не сместился на один шлиц.
С названием не мудрил, ибо кому ниб понадобиться эта инфа!
Итак, Матизатор встал… Доехал я нормально, заглушил, вышел по делам, вернулся и фиг заведу(( Стартер крутит, чек не горит, фиг его знает(( Пошевелил чтекер на трмблёре, на катушке (как то помогло, когда центральный провод из катушки выпал ))) НЕ ЗАВОДИТСЯ!((
Оттащил меня кум в гвраж, на буксире((
В обчем, проверка ошибок ничего не дала.показало датчик кондея (которого не было) и датчик температуры воздуха (понятно, воздухан то снят))
Визуально искры нет, насторожило отсутствие щёлканья форсунок, при прокрутке трамблёра. Сначала снял катушку, прозвонил
Сопротивление 2-3 — около 2х Ом, на 2-1 и 3-1 (одинаково) — около 12 кОм.съездил к родственникам, у них Матиз, замерил сопротивление…примерно то же((
Возможно не катушка!
Курим схему
Видим, что зажигание и форсунки завязаны. Итак, Яндекс в помощь
Варианты: ЭБУ, проводка, оптические датчики трамблёра…
ЭБУ, точно нет, ибо самодиагностика работает))
Проводка? Тестер в зубы)) На катушку: один 12В, другой от 0 до 2х В, при кручении стартером. На трамблёр: один масса, другой +12В, и ещё два — по 4.97В на оптические датчки…в обчем не проводка.
Курочим трамблёр…А вот как прозвонить оптические датчики?
Курим Яндекс))
Находим
Добрый человек ЭТО сделал и выложил))
Схема простейшая, спаяна за 10 минут, минус время на поиск сопротивлений (которые были выдраты из кЕтайских часов), блок питания на 15Вс какого то телевизора. Сопртивления не обязательно одинаковое, визуально диоды и так можно отличить). Суть в чём, когда диоды горят, то трамблёр работает)) Когда перестают СИЛЬНО гореть, то трамблёр НЕ работает)) Весь юмор заключается в том, что фотодиоды то работают, то не работают, и ЭТО наглядно указывает, ЧТО пора выкидывать!
Фото собраной мной схемы не рекомендую к просмотру людям, которые умеют паять)) во избежание кровавых слёз))
Как ни странно, но заработало))
Посмтрел ценники на Экзисте и заплакал((
Недавно у нас открылся автомагаз Пятое колесо)) сходил туда, продавец подобрал мне аналог, за 1400рэ. что гораздо дешевле любых аналогов на Экзисте.
Ну раз виновника нашли, то нечго его жалеть, тем более фоток разобраного оптического датчика матиза, в инете, я не нашёл…Заполним пробел))
начал немного заедать ключ в замке. вставляется/вытаскивается без проблем, а вот начало поворота удавалось не всегда с первого раза.
пару раз уж думал, что он совсем не повернется.
не дожидаясь поломки замка, когда придется высверливать срывные болты (непонятно зачем они там поставлены правда) решил заменить личинку замка.
Посмотрел по форуму и приобрел личинку замка 1290400200 JP GROUP личинка замка зажигания \ Opel Astra 1.4-2 — 352р.
вместо оригинала 96315206 за 1300р.
Ключ немного больше, но удобный.
Я снял руль, как то мне так удобнее. Занимает это у меня меньше минуты. Тут, кто не знает, самое главное не откручивать до конца гайку на рулевом валу. Чтобы когда руль сдернется со своего конусного посадочного места он не разбил лицо "мастера".
Далее 4 самореза и один винтик (все снизу) держат верхний и нижний кожухи рулевого вала — снимаем.
Потом вынул из гнезд переключатели, для этого надо сжать фиксаторы двумя пальцами.
Под и над валом два винта крепят корпус подрулевых переключателей. Отвинчиваем — снимаем.
Тут уже можно снять колодку с замка зажигания. Там небольшой пластиковый фиксатор сверху.
Вставляем ключ зажигания, поворачиваем до второго положения — "Зажигание" (вертикальное). при этом выступ на замке начинает нажиматься внутрь, это удобно посмотреть на новом замке, благо он в руках.
В отверстие вставляем тонкую отвертку или нечто подобное. Она нажимает на этот фиксатор и тянем за ключ — личинка замка выходит из своего гнезда. Некоторые, не снимая руля, используют Г-образный загнутый кусок проволоки.
Если надо снять контактную часть, то выворачиваем небольшой резьбовой штифт
чуть подаем контактную часть к себе, снимая её с заднего штырька и снимаем в сторону.
Сборка проста. Сначала стоит одеть обратно контактную часть и ввернуть штифт. Её если крутили надо выровнять обратно по хвостовику замка и второму положению ключа, т.к. иначе хвостовик не попадет.
Вставляем личинку, предварительно помазав трущиеся части хоть литолом. И просто с небольшим усилием запихиваем её на место. Она защелкивается.
Ну и в обратном порядке. Защелкивать до конца переключатель поворотов лучше после установки на место руля. Т.е вставить нужно, но не до конца. Это предохранит от поломки хвостика автоматического отключения поворотов.
Теперь все работает легко и без каких либо усилий. Правда появился лишний ключ на связке.
Подумаю, может и верну на место.
Обнова 09.2016: Новый неоригинальный замок работал без вопросов (менее 3 месяцев), но количество ключей на связке угнетало…
Это текущее положение, а был еще один толстый, от нового замка зажигания…
Старый родной замок промыл карбклинером и WD-кой, смазал силиконовой смазкой. И он как бы всем видом говорит, что он готов дальше работать. Поставил обратно. Ноябрь 2016. — работает дальше без вопросов.
На автомобиле Daewoo Matiz поломка замка зажигания это довольно частая проблема. Зачастую ломается именно личинка, как указано в данном фотоотчете. Причиной поломки является хрупкая конструкция личинки замка. Так сказать недоработки производителя.
Замену личинки замка зажигания Матиз можно произвести не снимая самого замка. Но если вы делаете это в первый раз, то мы рекомендуем все же снять замок. Много времени это не займет зато процедуру замены личинки на столе будет сделать проще.
Для работы понадобится:
- Отвертки "+" и "-";
- Какой-то штифт, можно гвоздь, диаметром 3-4 мм;
- Личинка замка зажигания GM S6460003.
Для снятия замка зажигания необходимо снять пластиковую облицовку рулевого вала.
Внизу есть пять саморезов, которые необходимо открутить.
Теперь разъединяем верхнюю и нижнюю часть кожуха. И вытягиваем их по очереди.
Далее необходимо отсоединить подрулевой переключатель поворотников. Для этого необходимо нажать на две защелки по бокам и потянуть сам переключатель.
Электро разъем можно не отключать, а просто отвести переключатель в сторону, пусть висит на проводах.
То же самое делаем со вторым подрулевым переключателем режимов дворника. Нажимаем защелки и отводим в сторону.
Отсоединяем разъем от контактной группы замка зажигания, отщелкнуть защелку указанную на фото.
Откручиваем крестообразной отверткой два болта крепления замка зажигания.
Вот и всё, замок у нас в руках.
Чтобы вытащить личинку замка необходимо найти какой-то штифт подходящего размера под отверстие указанное на фото.
Устанавливаем ключ в положение цифры 2. В этом положении фиксатор блокировки руля должен быть полностью вдавлен в замок зажигания. Надавливаем штифтом в отверстие и без труда вытаскиваем личинку замка.
Вот такую личинку замка мы будем устанавливать фирмы Auto Parts.
Сравнивая новую и старую личинки мы видим что не хватает кусочка штока.
Заглядываем в замок и видим застрявший обломок.
Для его извлечения мы откручиваем плоской отверткой болт крепления контактной группы замка зажигания.
Снимаем контактную группу.
И извлекаем обломанный кусок.
Такая поломка очень частая на данном автомобиле.
Берем новую личинку замка, устанавливаем ключ в положение цифры 2.
Теперь вручную необходимо нажать на фиксатор блокировки руля и вставить на место новую личинку. После прикручиваем контактную группу.
3.3.12 Ремонт распределителя зажигания / Daewoo Matiz
Рис. 3.148. Детали компонентов системы зажигания и распределитель зажигания: 1 — катушка зажигания; 2 — свечи зажигания; 3 — высоковольтный провод; 4 — высоковольтные провода; 5 — опорный зажим; 6 — крепежный зажим; 7 — распределитель зажигания; 8 — муфта; 9 — масляный сальник; 10 — корпус распределителя зажигания; 11 — ось распределителя зажигания; 12 — фиксатор; 13 — оптический датчик; 14 — пластина; 15 — втулка; 16 — диск с отверстиями; 17 — крышка; 18 — экран; 19 — ротор распределителя зажигания; 20 — сальник крышки распределителя зажигания; 21 — крышка распределителя зажигания
Рис. 3.149. Снятие крышки, сальника и ротора с корпуса распределителя зажигания: 1 — болты; 2 — крышка распределителя зажигания; 3 — сальник; 4 — ротор
Рис. 3.150. Места проверки крышки (а) и ротора (с) на отсутствие повреждений/износа или следов нагара (b)
Снимите с корпуса распределителя зажигания крепежную пластину бесконтактного датчика и переходник в следующем порядке:
Рис. 3.152. Снятие с корпуса распределителя зажигания крепежной пластины бесконтактного датчика и переходника: 1 — винт; 2 — переходник; 3 — прокладка; 4 — крепежная пластина; 5 — винты
Рис. 3.153. Снятие оптического датчика с корпуса распределителя зажигания: 1 — диск с отверстиями; 2 — втулка; 3 — винты; 4 — разрезной диск; 5 — оптический датчик
Другие материалы раздела
Стартер
Электрооборудование
Описание конструкции Стартер Возможные неисправности электрической части двигателя и методы их устранения Генератор Аккумуляторная батарея.
Возможные неисправности электрической части двигателя и методы их устранения
Возможная причина Метод устранения Коленчатый вал не вращается Низкое напряжение аккумуляторной батареи Зарядите аккумуляторную.
Описание конструкции
Аккумуляторная батарея Аккумуляторная батарея выполняет три главных функции в электрической системе автомобиля: - дает электрический ток для пуска.
Распределитель зажигания
Ремонт распределителя зажигания
Разборка Рис. 3.148. Детали компонентов системы зажигания и распределитель зажигания: 1 — катушка зажигания; 2 — свечи зажигания; 3 —.
Катушка зажигания
Аккумуляторная батарея
Генератор
Проверка стартера
Рис. 3.109. Стартер: 1 — стартер в сборе; 2 — тяговое реле; 3 — корпус со стороны привода; 4 — вилка; 5 — якорь в сборе; 6 — комплект колец;.
Читайте также: