Ремонт заслонки рециркуляции опель астра h

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Заслонка рециркуляции входит в состав системы климат контроля. Она перекрывает забор воздуха с улицы и обеспечивает рециркуляцию салонного воздуха через салонный фильтр системы вентиляции. Состоит заслонка из корпуса-воздуховода и подвижной части, приводимой в движение электроприводом. Управление заслонкой осуществляется в ручном режиме с помощью кнопки на блоке климат контроля или в автоматическом режиме (при наличии датчика качества воздуха).

Как заслонка рециркуляции выходит из строя?

Причиной поломки заслонки является конструктивный просчет: материал заслонки не выдерживает нагрузки, возникающие из-за слишком высокого момента ее электропривода.

Неисправная заслонка имеет низкую скорость срабатывания, неплотно перекрывает наружный воздух, пропускает запах, или вообще не переключается в нужный режим способствуя запотеванию стекол (в зависимости от степени повреждения).

Как проверить исправность заслонки?

Экспресс-метод "на слух"

Исправность заслонки можно определить экспресс методом по длительности работы электропривода (по звуку):

  1. Включить зажигание, не заводя двигатель.
  2. Отключить все источники шума: музыку, вентилятор и т.д.
  3. Нажать на кнопку рециркуляции и определить длительность звука (жужжания) в области перчаточного ящика.

Звук длительностью 2-3 сек. соответствует исправной заслонке.

Звук длительностью 10 сек., щелчки, неравномерный звук, свидетельствуют о неисправности заслонки.

Визуальный контроль

Более точную диагностику неисправности обеспечивает визуальный контроль работы заслонки:

  1. Снять перчаточный ящик.
  2. Включить зажигание, завести двигатель.
  3. Установить скорость вентилятора на максимум.
  4. Нажать кнопку рециркуляции.

Равномерное движение заслонки в течение 2-3 сек и остановка в конечной точке свидетельствует об исправности заслонки.

Неравномерное движение, хлопки, щелчки, несколько раз изменяющийся звук потока воздуха и положение заслонки, суммарное время движения около 10 сек. говорит о неисправности заслонки.

Информацию предоставили © Филипп (CoDeMasteR), Micle13, TUAREG, Konst@ntin, Валерий А.,Kentavr,Speed_Boy, Вальдемар

Замена заслонки. Вариант 1

Для замены понадобятся:

  1. Снять клемму с аккумулятора.
  2. Снять обшивку над ногами пассажира и воздуховод.
  3. Отсоединить разъемы от электропривода заслонки и вентилятора.
  4. Открутить 5 винтов крепления вентилятора (красные стрелки) и одну защелку (зеленая стрелка).
  1. Снять поводки дворников и уплотнитель со стороны капота.
  2. Снять накладку, для этого освободить 5 пластиковых зажимов со стороны стекла.
  1. Со стороны капота открутить 5 винтов крепления корпуса-воздуховода заслонки.
  2. Открутить 2 винта крепления электропривода к корпусу заслонки
  3. Заменить заслонку, сборку осуществлять в обратном порядке

Замена заслонки. Альтернативный вариант.


Для замены заслонки необходимо предварительно снять бардачок, как описано в разделе "Сверчки" около вещевого ящика.

Ремонт заслонки

Покупка заслонки

Если попытки ремонта не привели к желаемому результату, то самый простой выход - просто купить новую заслонку рециркуляции Опель Астра, например в магазине Big-Zip. Редко где можно купить заслонку отдельно, но в этом магазине это возможно.

Новая модификация заслонки


GM модифицировал заслонку, внеся необходимые изменения (см. фото), теперь проблема "ломания" заслонки неактуальна, НО, к сожалению, при возникновении ситуации, описываемой в этом разделе ломается электропривод, который в 2 раза дороже, так что стабилизатор тока (см. далее) свою актуальность не потерял!

Как предотвратить поломку заслонки рециркуляции в будущем?

Для обеспечения долгой безотказной работы заслонки рециркуляции необходимо уменьшить момент ее электропривода. Момент и мощность электропривода можно уменьшить путем установки стабилизатора тока в цепь электропривода.

Для предотвращения поломки заслонки на время изготовления или покупки стабилизатора можно временно отключить провод от электропривода.

Вариант 1.

Стабилизатор состоит из двух микросхем LM317, двух резисторов и двух диодов. Принципиальная схема стабилизатора и выводы микросхемы LM317:


Номинал резисторов - 8.2 Ом. Стабилизатор настроен на ток 150mA. Внешний вид печатной платы:


Если с изготовлением схемы Вы испытываете сложноcти, то вместо стабилизатора можно использовать резистор, номинал 36 Ом 2 Вт. Резистор имеет недостаток: ток через электропривод зависит от напряжения в бортовой сети.

Вариант 2.

Упрощенная и более компактная схема стабилизатора состоит из следующих компонентов:

Общие замечания по работе стабилизаторов. Проверка.

Обе приведенные выше схемы работоспособны и практически идентичны по эксплуатационным характеристикам. Вторая более компактна и легче для изготовления.

Проверить любую схему можно следующим образом: подключаем стабилизатор по схеме снизу и меряем ток в цепи. Он должен составлять 150mA +/- 3mA (погрешность обусловлена точнотью изготовления резисторов). Меняем выводы стабилизатора в данной схеме местами и повторно замеряем ток. Он не должен отличается от первоначального измерения в пределах погрешности (+/-3mA). Т.е. при значения 153mA и 147mA стабилизатор работает корректно.


Разъемы PHU-2 и PHW-2, несмотря на небольшую доработку лучше подходят для использования, так имеют шаг 3.69мм и сидят более плотно.

Установка стабилизатора

Установка производится в разрыв любого из проводов, идущих к моторчику заслонки.

Вариант 1.

Разрезать один из проводов, идущих к электроприводу и образовавшийся разрыв подключит выводы стабилизатора.

РАсположение электропривода показано на фото.

Вариант 2.

Подобрать разъемы и подключить стабилизатор между электроприводом заслонки рециркуляции и штатным разъемом. Внешний вид стабилизатора на фото. На сегодняшний день делают и более компактные стабилизаторы.

Вариант 3.

Снять блок климата. Извлечь 1-й контакт из голубого разъема блока климат контроля и на его место поставить один из выводов стабилизатора. Второй вывод стабилизатора соединить с вынутым 1-й контактом.

Для всех вариантов:

Перед первым использованием заслонки рециркуляции со стабилизатором надо ослабить крепления электропривода для расклинивания зажатой большим моментом заслонки.


Ниже следует очень много букф, т.к. старался описать максимально подробно сей нелегкий процесс.

На днях решил заняться слабым местом астры — заслонкой рециркуляции.
Сломанная заслонка означает в лучшем случае нестабильную работу(как у меня), в худшем случае вообще никакую работу.
Для начала опеределим, сломана заслонка или нет. К счастью для этого не нужно ничего откручивать, достаточно только вставить ключ в зажигание, выключить музыку и нажать кнопку рециркуляции(смотри видео). За бордачком услышите шум моторчика заслонки, если он работает секунды 3-4 и при этом нет всяких щелчков, то все нормально. О неисправности заслонки будет свидетельствовать примерно 7-10 секундная работа моторчика с возможными щелчками(у меня на видео они присутствуют).

Теперь поговорим о починке заслонки. Сразу хочу сказать: я не олигарх и даже не миллионер, чтобы покупать новую заслонку + новый пластиковый привод заслонки, которые все равно снова сломаются без необходимой модернизации. Мне тупо жаль НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ на 2 пластиковых детали.


Слева пластиковый привод модернизированный, цена 2 т.р., справа сама заслонка, цену не знаю, думаю около 1-1,5 тыщ

На фотке виден сам привод(вал моторчика), левая сторона вставляется в моторчик, а правая в заслонку. Именно вал и ломает пластик заслонки, он просто лопается, и вал внутри пластика прокручивается. Поломка происходит, потому что моторчик, подвинув заслонку до упора, вовремя не останавливается и продолжает работать, и через какое-то время ломает пластик(чтобы лучше понять процесс, смотри видео выше).


А теперь поговорим о том, без чего ремонт не обойдется и о самом процессе починки.
Итак, что нам необходимо:
— Ключ-трещетка;
— Головка 5.5мм;
— Анкерный винт 10мм
— Шлицевая отвертка и отвертка Т20;
— Гаечный ключ;
— Нож;
— навык терпения over 9000.
Анкер покупаем в любом хозмаге, вещь не из дефицитных, стоить может от 10 до 50р, я на новокузнецкой нашел вообще за 9р.


Трещетка в любом автомагазе, я купил за 250р, а вот с головкой на 5.5мм придется туго. Я в южном порту обошел полрынка, нашел только в одной лавке(хотя я пришел в 8:40, еще не все открылись, мб есть в крытом павильоне на 2 этаже, там есть отличный магаз инструментов). В некоторых лавках заядлые тазоводы даже не слышали о существовании головки такого диаметра… Головки двух видов, короткая и длинная, лучше обе берите. Цена около 50р за 1 головку.


Если кому интересно, где я нашел в южном порту, пишите в коменты.
Демонтаж!
Для начала снимаем бардачок (по углам 4 самореза). Далее начинается жутко муторная работа. Нам нужен накидной ключ и головка на 5.5мм. Теперь откручиваем ВСЕ саморезы(красные стрелки), которые держат вентилятор и воздуховод + отстегиваем одну защелку(зеленая стрелка). Если вы не можете отогнуть, нажать вниз на вентилятор так, чтоб его можно было снять, значит не все открутили!


ЗЫ Если у вас вентилятор так же смог вылезти как у меня, то ему заодно можно протереть лопости, а то уж сильно они пыльные…


далее не оч сложная но кропотливая работа: от заслонки слева стоит моторчик, она на 2х саморезах, один "перед нами", а вот второй ЗА моторчиком, нащупайте его пальцами, просовывайте туда головку, насаживайте и подсовываем трещетку и выкручиваем. Когда справитесь, вынимаем моторчик и отсоединяем от провода(он на защелке, подденьте ее шлицевой отверткой и вытягивайте провод).
Теперь попробуйте рукой пролезть между решеткой заслонки и пластиком, к которому прикручивается вентилятор(см. фото), именно через эту дыру будем вытаскивать заслонку, т.к. через дыру вентилятора(она на дне) заслонка не вылезет — широкая больно(


ДАЛЕЕ ОПИСАН МЕТОД СО СНЯТИЕМ ЖАБО. МЕТОД НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, ПРОСТО НЕМНОГО ОБЛЕГЧАЕТ СНЯТИЕ.
Продолжаем корячиться. снимаем дворники(накладки на гайках ножом можно поддеть), открываем капот, стягиваем уплотнитель и снимаем жабо. Как его снимать с пистонов не ломая не знаю, но вроде как то можно подсунуть руку к крепежам и помогать им вылезать. Под жабо со стороны печки видим воздуховод, он на 4х саморезах Т20 и по центру один 5.5мм.скручиваем все, и начинаем раскачивать воздуховод, параллельно помогая рукой заслонке вылезти в дыру. До конца помочь увы не выйдет, поэтому как только подсунем немного залонку в дыру, идем в салон и окончательно вытягиваем ее.
Фух родили наконец засолнку…
Идем с моторчиком и заслонкой домой.


Я, как заядлый любитель чистоты, сразу бросился мыть заслонку. И не зря. Она вся в грязи, пыли, моем и на батарею. Моторчик не моем а протираем, я использовал слегка намоченную салфетку.


теперь берем Анкер, вытаскиваем болт, разжимаем гильзу на достаточный диаметр, чтоб насадить ее на сломанную часть заслонки.
Обратите внимание, разжимаем ту сторону, где была накручена гайка!
Потом насаживаем разжатую гильзу на сломанную сторону так, чтоб гильза тяжело шла и сжала трещинку, а иначе вся работа насмарку. я насадил примерно 2.5см и дале спилил остаток ненужный, обработал напильником.


Поздравляю, мы полдела сделали, заслонка починена!
Я заметил что у меня вал после прокручиваний встал в таком положении, что заслонку одеть можно было только "ногами вверх", а в такой позиции, мы ее просто не поставим в воздуховоде (проверить как встанет заслонка легко: на вале есть риска, которая должна попасть в углубление в пластике заслонки, это и будет правильным положением, см. самую первую фотку). разобрал моторчик(отверткой отгибаем крышку от защелок и все), там все в масле, поэтому плоскогубцами аккуратно снимаю левую шестерню(она легко снимается) и пододвигаю на глаз к нужному положению вал и собираю все обратно.




Далее одеваю на контакты моторчика стабилизатор тока(купил у клубня с астраклуба, но можно самому спаять, схем полно в сети), чтоб моторчик больше не усердствовал (ломать то теперь не сможет, а из-за того, что будет прикладывать усилия — сгорит со временем), а остановился, когда невмоготу уже будет крутить.


ВАЖНО! контакты стабилизатора тока можно подключить наоборот. НО! стаб от этого не испортится, ему пофигу, но помимо стабилизации тока это повлечет за собой реверсивную работу моторчика: при нажатии кнопки, заслонка будет не закрываться, а наоборот открываться))) Проверяем это ДО того как все соберем путем нажатия кнопки, если нажали и заслонка закрыла воздуховод улицы — все окей. Заодно и проверим, все ли исправно работает.


Наконец-то все! Собираем в обратном порядке, сначала ставим заслонку, воздуховод под жабо и моторчик, прикручиваем все саморезы на место ставим бардачок, и теперь всякий раз при езде за камазом или если не хочется нюхать запашок незамерзайки: тыкаем кнопку!)


Привет всем!
Делал неделю назад дезинфекцию кондиционера и обнаружил, что заслонка рециркуляции воздуха сломана, расстроился, нашел пару статей по ремонту 1-я Статья , 2-я Статья и принялся чинить.
Во многих статьях все ставят стабилизатор напряжение, чтобы уменьшить напряжение при блокировки мотора.
Кто не в курсе, то моторчику достаточно секунды 3-4 чтобы выставить положение заслонки, но питание подается после еще секунд 7-8.
В одной из статей наткнулся на ссылку из форума, где человек радиолюбитель привел свой вариант отключения питания при блокировке заслонки.
Вот его слова :
А может не стабилизатор, а "отключатель" ?

Как и многие я столкнулся с механической поломкой заслонки рециркуляции воздуха. Починил механику, но ставить стабилизатор не стал. Мне не понравилась идея ограничения тока через механически заклиненный двигатель заслонки на уровне 0.15 А. (Хотя это лучшее на данный момент решение, что я нашел в интернете) Отдельное спасибо тем, кто поставил производство "стабов" на поток, тем самым спасая сотни моторчиков и нерв Астраводов…
Наберусь наглости предложить свою реализацию.
Исходными данными для модернизации было:
1. напряжение на моторчик для смены положения заслонки подается 10-12 сек.
2. напряжение разнополярное (закрыть/открыть)
3. реальное время смены положения составляет не более 3 сек.
4. рабочий ток моторчика 15-25 mA, в зависимости от того (кто когда смазывал редуктор и заслонку…)
5. Сопротивление обмотки (застопоренного движка) около 36 Ом, (т.е. в режиме "стопора" через него течет ток около 0.36 mA, и выделяется мощность более 4,5 Вт, при напряжении борт сети 13 В.)

Использование лампочки (как бареттер) более интересное предложение по сравнению с включением сопротивления в цепь мотора. И конечно — использование стабилизатора тока, который используется в качестве ограничителя тока — лучшая идея. Но даже в этом случае в течение 9 секунд при каждом переключении через застопоренный мотор заслонки будет протекать ток 0,15 А и выделяться мощность 0,8 Вт. Это конечно мало, но все же … хотелось облегчить жизнь моторчику…

Я пошел немного дальше в попытке реализовать алгоритм отключения ( обесточивания) моторчика при его завершении переключения. Все гениальное просто — 1 реле, 1 лампочка ( +1 сопротивление) и мотор по достижении "противоположного берега" обесточивается полностью. Реле срабатывает при пороговом увеличении тока около 120-150 mA.

По скольку машина не гарантийная я впаял это все перед разъемом, замотал изолентой и стяжкой притянул к пластиковому крепежу моторчика.
Теперь, как только заслонка переходит в противоположное положение я слышу очень тихий щелчок — и моему удовлетворению нет предела (радуюсь за моторчик, который не напрягается)


Л1- лампочка безцокольная от габаритных огней (12В 5W)
R1 — сопротивление определяющее ток срабатывания защиты 10 Ом 0,25 — 0,5 W
P1- реле герметичное герконовое РЭС55 (сопротивление обмотки 67 Ом.)

При нормальной работе, ток, протекающий через мотор составляет примерно 20-25 mA. В этом режиме практически весь ток течет через "холодную" спираль лампочки. При таком токе, спираль даже не краснеет, а на лампочке падает напряжение менее 0,5 В, что не достаточно для срабатывания реле Р1, подключенного параллельно лампочке.
При остановке мотора, ток начинает расти. Учитывая нелинейное изменение сопротивления лампочки при изменении тока и нагреве спирали напряжение на лампочке быстро достигает значения 2,5 В — достаточного для срабатывания реле. При этом общий ток через мотор достигнет значения около 150 mA в моем случае (при R1= 10 Ом). Как только срабатывает реле, оно своими контактами отключает лампу и одновременно обесточивает мотор путем его перемыкания своими нормально-разомкнутыми контактами. В это режиме ток через мотор не течет, а через R1 и P1 течет еще несколько секунд удерживающий реле ток. Его величина I(стоп) = 13/(67+10) = 170 mA. Для данного реле это не страшно, оно даже и не греется, но зато мотор обесточен полностью. При пропадании напряжения на разъеме схема переходит в свое исходное состояние.
Достоинства:
1. Работа схемы к смене полярности не критична.
2. Мотор практически всегда работает в штатном режиме (без подачи напряжения при заклинивании).
3. Обеспечивает (как стабилизатор тока) снижение потребления тока после перевода заслонки.
4. Простота исполнения.
Недостатки:
Щелчки во время переключения реле. Для данного типа реле они очень тихие, к тому же для меня они как бальзам на душу…

В общем мне этот вариант понравился, и я приступил к делу. Для начала было заказано и куплено в "Чип и Дип" :
1.Резистор 10 ом 0.5w
2. Лампочка на габариты (12v 5w)
3. Реле РЭС55А РС4.569.600-06.01, (12v) (сопротивление обмотки 370 Ом.)
4. Разъём B2P-VH (не обязательно)
5. Разъём VHR-2N (не обязательно)
6. Пины SVH-41T-P1.1 (не обязательно)


В общем, продолжаю исправлять болячки Astra H. Как и у всех, стал проворачиваться вал моторчика в заслонке рециркуляции. Из-за этого заслонка закрывается не сразу и неплотно. Чтобы проверить, достаточно нажать кнопку рециркуляции воздуха в салоне и послушать. Если заслонка закрылась за 1-2 секунды, то всё ок. В противном случае моторчик около 10 секунд, а то и дольше, будет пытаться провернуть её снова и снова.

Проблема упомянута в передаче Главная Дорога (смотреть с 1-й минуты 31-й секунды, ссылка на конкретную секунду почему-то здесь не работает):

Но заслонка не обязательно должна щёлкать, как на видео. У меня не щёлкала ни до, ни после ремонта, но было слышно, что моторчик проворачивался.

Сама заслонка трескается не просто так, а потому, что мотор пытается провернуть её ещё некоторое время после того, как она закрылась. В более новых Астрах H эту проблему "решили" инженеры Opel, сделав ограничитель, в который упирается вал мотора. Его он провернуть не может. Теперь заслонка не ломается, зато сгорает мотор:)))

Итак, как можно выяснить из этих ссылок, для ремонта нужны 2 вещи:

1) Заменить или починить треснувшую заслонку.
2) Установить стабилизатор напряжения или резистор в эл. цепь мотора заслонки, чтобы ограничить/снизить мощность мотора. Тогда мотор не сможет больше сломать заслонку, и сам не сгорит. Отличие стабилизатора напряжения от резистора в том, что резистор будет ВСЕГДА СНИЖАТЬ мощность мотора (ток в цепи), тогда как стабилизатор напряжения будет ОГРАНИЧИВАТЬ максимальную мощность мотора (ток в цепи) до той мощности (силы тока), которую вы установите сами, подобрав резисторы для схемы стабилизатора. В любом из этих вариантов "лишняя" мощность будет рассеиваться в виде тепла на резисторе, либо стабилизаторе.

Для выполнения пункта 1 существуют 2 варианта:

1.1) Со снятием дворников и накладки/уплотнителя
1.2) без снятия дворников, корячась в районе ног переднего пассажира

Я выбрал второй вариант. Все пишут, что в этом случае очень сложно вытащить заслонку через щель корпуса вентилятора. В моём случае, я вытащил её быстро, а вот открутить и закрутить винты без комплекта трещёток разного размера и формы оказалось нетривиальной задачей, поскольку до них было очень сложно дотянуться из салона. Особенно много времени у меня ушло на то, чтобы открутить винты моторчика. Винт за моторчиком нереально сложно достать, я одел на него головку на 5,5 мм и пытался около 20 минут с переменным успехом крутить её плоскогубцами.

Подбор компонентов для схемы

Начнём с микросхемы, которая, собственно, и должна стабилизировать напряжение. Во-первых, нужно покупать не Texas Instruments LM317, а LM317AT, у которой РЕКОМЕНДОВАННАЯ рабочая температура от -40 до +125 градусов по Цельсию (LM317 — от 0 до 125):

Т.е., если вы уже поставили стабилизатор на микросхеме LM317 (без AT), а живёте в Якутии, то, возможно, он всё равно будет работать, хоть и вне рекомендованного температурного диапазона.

Кстати, для тех, кто сомневается в правильности схем с сайта astra-h, в PDF от Texas Instruments показан пример использования микросхемы для стабилизации тока — смотрите пункт 9.3.9 в PDF-файле. Схема на astra-h отличается тем, что там не реостат (резистор с переменным сопротивлением), а просто резистор с фиксированным сопротивлением. Помимо этого, в схему добавлен диодный мост — известная всем конструкция для того, чтобы стабилизатор работал при любой полярности напряжения (мотор ведь крутится в 2 стороны, соответственно, полярность напряжения меняется). Таким образом, если не заморачиваться с разъёмами, нет разницы, в разрыв какого из двух проводов устанавливать стабилизатор.

Ещё один важный момент — как я уже писал выше, лишняя мощность будет рассеиваться на микросхеме в виде тепла. В пункте 8.3.2 написано, что у микросхемы есть защита от перегрева. К тому же она рассчитана на рассеивание до 20 Вт мощности, а у нас будет 2-3 Ватта. С учётом того, что моторчик работает всего 10 секунд, микросхема до предельных 125 градусов по Цельсию не нагреется в любом случае (как я, надеюсь правильно, понял из даташитов, она нагревается относительно окружающей среды на 5 градусов с каждого Ватта). В общем, радиатор я на микросхему ставить не стал, но если вы хотите сделать красиво, стоит поставить. Без радиатора и в закрытом корпусе, как у меня, лучше не нажимать на кнопку рециркуляции 100 раз подряд в течение 15 минут во избежание перегрева;)))

Более подробно про то, как работает LM317, написано тут: open.e-voron.dp.ua/lm317-i-svetodiodyi/

Далее, нужно купить диоды для диодного моста (да, только хардкор, я не стал покупать готовую микросхему с диодным мостом, а сделал его сам, поскольку у меня уже были диоды). В принципе, подойдут практически любые диоды серии 1N4001, поскольку в цепи мотора ток не превышает 0,5 ампер, а напряжение — 12 вольт. У меня, насколько помню, были диоды 1N4007 на тысячу вольт и 1А.

Самым сложным для меня было найти разъёмы, поскольку я не хотел резать провод, идущий к моторчику. В России они называются PW 15-2-M (PWL) и PWC 15-2-А. А вот в Германии… После нескольких часов поиска я наконец-то нашёл что-то более-менее на них похожее:

JST VHR-2N, 3.96 mm
JST B2P-VH (LF)(SN), 3.96 mm

На некоторых сайтах они называются просто Buchsengehäuse 2-polig Rm3,96 и Stiftleiste Gerade 2-polig Rm3,96. Надеюсь, это сэкономит кому-то пару часов. Разъёмы всё равно подходят не идеально, мне пришлось немного доработать их кусачками:)

Ну и для одного из разъёмов ещё нужны клеммы внутрь: Buchsenkontakt JST BVH-21T-P1.1 или оно же — Crimpkontakt 0,33-0,83mm2

Я посчитал заказ в двух магазинах (без диодов, т.к. они у меня были). В Conrad получилось 6 евро (доставка 5,95), а в Voelkner — 5,94 (доставка 4,95). Тут я решил сэкономить на доставке и купил всё в Conrad, т.к. там можно забрать самому в филиале. PDF-ки с компонентами можете скачать тут:

В обоих магазинах на картинках разъёмы с 3-мя контактами, но это просто неправильные картинки, потому что контактов у выбранных разъёмов 2! (это стоило мне ещё пары часов времени поиска, так как я думал, что это трёхконтактные разъёмы, и продолжал искать дальше).

Пайка схемы.

Когда всё готово, можно собирать схему. Для сборки у меня была вот такая монтажная плата и перемычки.


Прошу прощения за качество всех фото, фотографировал на тапок, больше такого не повторится!

Каждая линия на плате — отдельная дорожка. Соответственно, я буду соединять не элементы схемы, а дорожки. Чтобы соединить 2 дорожки, нужно с другой стороны платы вставить перемычку и её припаять.


Для сборки схемы, я её перерисовал на бумаге, чтобы понять, куда ставить элементы (итоговая схема внизу, дорожки пронумерованы). Поскольку паяю я не очень, я пропускал по одной дорожке между теми, куда припаивал ножки элементов.


Далее втыкаем элементы в плату с обратной стороны.


Припаиваем с другой стороны, откусив ножки. Я паял с помощью паяльной кислоты, а не канифоли. Паяльная кислота, в принципе, очень удобна. Достаточно просто смочить ей место пайки, а потом поднести туда паяльник с оловом. Всё олово перейдёт на смоченное паяльной кислотой место. К сожалению, у меня не было подходящей (тонкой) кисточки для нанесения кислоты, поэтому получилось неаккуратно, и часть припоя пришлось удалять. Для этого продаётся специальная медная оплётка, которую нужно приложить к удаляемому припою и нагреть паяльником, после этого весь припой перейдёт с платы на оплётку. Помимо этого, на всякий случай я прошёлся ножом между дорожками и прозвонил соседние дорожки мультиметром (чтобы убедиться, что между ними нет контакта). Плату я обрезал ножницами, но получилось плохо, текстолит крошится и трескается…



Затем припаял провода к нужным дорожкам (дырки пришлось слегка расковырять). Стабилизатор ставится в разрыв только одного провода, поэтому тут он тоже один, красный.



Второй провод нужен только если делать стабилизатор с разъёмами, не разрезая оригинальный провод. Тогда второй провод просто будет идти от одного разъёма к другому, на плату его припаивать незачем и некуда. НО! Пины в двух разъёмах должны быть припаяны к соотвествующим проводам. Условно говоря, если у нас есть провода 1 и 2, которые идут к мотору, то нужно, чтобы не получилось такого, что провод 1 идёт через разъём на плату, а потом, из-за перевёрнутого второго разъёма попадает с платы в то место, куда раньше в мотор втыкался провод 2. Обеспечить это просто — вставляете разъёмы один в другой и припаиваите один провод к пину и клемме с одной стороны, а другой провод — с другой стороны. Кстати, разъёмов лучше купить несколько, потому что пластик у них не очень. При припаивании контакта пластик разъёма перегревается, и контакт из него вываливается…



Дальше я поставил полученную мега-плату в монтажную коробку. Она выполняет роль корпуса и защищает плату от пыли и влаги.


Всё готово, можно идти устанавливать в машину!

Замена заслонки и установка стабилизатора.

Изначально я решил заслонку не чинить, а заменить, и купил на ebay весь кусок корпуса вентилятора вместе с заслонкой (номер Опель 1802742) за много-много денег (но дешевле, чем у официалов). В принципе, жалко платить за кусок пластмассы, но я хотел сделать аккуратно, с оригинальными деталями. Оценивая свои способности, с ремонтом заслонки анкерными болтами и т. п. решил не заморачиваться. Вот что мне пришло:

В моей машине 2004 года таких ограничителей нет, и заслонка закрывается полностью, насколько я мог увидеть, искорячившись перед сиденьем пассажира. Кроме того, у меня вал моторчика не такой и вынимается сложнее. Он не в виде параллелепипеда, а состоит из 2-х распорок/защёлок. Для того, чтобы его вытащить из заслонки, нужно либо сильно тянуть (она ведь уже треснувшая), либо нажать, чем сможете, на распорки на валу…


Кроме того, старый вал состоит из 2-х частей, одна из которых вставлена в мотор. Я безуспешно попытался её вытащить, не разбирая мотор, и поставил старый вал обратно.

Процесс замены заслонки я детально описывать не буду, поскольку всё уже 100 раз расписано до меня, смотрите ссылки в начале поста.

Читайте также: