Ремонт замка ссангйонг кайрон

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

SsangYong Kyron (2011 год). Ремонт и замена замка зажигания

При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:

1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.

2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.

3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.

4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.

После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.

Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.

Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.

В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.

Было подобное зимой, после резких перепадов температуры, рукоятка на передней пассажирской двери после открытия немного не вставала на место из за наледи, буквально миллиметр-два. Немного ей поработаешь и тогда возвращается до конца ну и замок запирается.

Было подобное зимой, после резких перепадов температуры, рукоятка на передней пассажирской двери после открытия немного не вставала на место из за наледи, буквально миллиметр-два. Немного ей поработаешь и тогда возвращается до конца.

Вице-премьер Кайрон клана

су-шеф Кайрон клана

. рукоятка на передней пассажирской двери после открытия немного не вставала на место из за наледи, буквально миллиметр-два. Немного ей поработаешь и тогда возвращается до конца ну и замок запирается.

Вот это правильно. ИМХО. думается, что некто. дёрнул за ручку, типа проверить - заперто или нет. Процесс подморозки пошёл и ручка осталась в приоткрытом положении. Снаружи не очень заметно. Ну а дальше по учебнику. ЦЗ заблокировал только те двери, которые "видел" нормально закрытыми. Можете провести опыт - закрыть дверь, снаружи ручку немного на себя, как при открывании, нажать на кнопку ЦЗ. Должны закрыться все двери, кроме этой.

У меня вообще цырк был, вчера сел в машину, закрываю ЦЗ он закрывает и тут же все двери открываются, снова закрываю снова открываются, я в панике, вылез из машины, а там дверная ручка на место не встала: лед намерз

Это жесть! С утра сел, проехался, потом пультом закрыл, передняя правая и задняя левая - не зашёлкиваются. Не снимая обшивки, что можно сделать, чем брызнуть? Всё больше разочаровываюсь в этой машине!

Я думаю что можно только отогреть ее.
У меня одна дверь задн. лев. тоже в морозы глючит, пока машина не прогреется.

вылезла проблема с ЦЗ:

Завёлся, еду, 40км/ч срабатывает запирание дверей, закрываются все замки кроме передней пассажирской. ЦЗ после этого три раза протяжно пытается поновой запереть, но безрезультатно.

Остановился, заглушил, вышел, ставлю на сигналку, все двери запираются, кроме левой задней.

У меня другая фигня.Не закрывается правая задняя,закрываю вручную,три закрываются с ключа.
Эксперементирую-закрываю вручную левую заднюю-три закрываются с ключа.
Что за глюк?

Привет Всем.
Может кто сталкивался с таким. Открывается и закрывается - нормально с первого раза. Щелк и личинки сработали.
При движении - проблема. 3-4 раза щелкает открытием-закрытием дверей при автозакрытии от скорости.. Началось с потеплением.

Привет Всем.
Может кто сталкивался с таким. Открывается и закрывается - нормально с первого раза. Щелк и личинки сработали.
При движении - проблема. 3-4 раза щелкает открытием-закрытием дверей при автозакрытии от скорости.. Началось с потеплением.

Сам не понимаю. Если замок - тогда бы двери не закрывались, а они - закрываются. Возможно, какой то датчик закрытия подох, вот ЦЗ и пытается закрыть уже закрытую дверь. Как такая версия?

Все. разобрался. Все оказалось просто и банально. Ребятенок друзей кусочек струбочки из под сока умудрился засунуть за фишку закрывания. Вот она и клинила. Детишки блин.

Вылезла проблема с замками
Снимаю с охраны замки открываются и тут же закрываются причем на брелке сигнализации показывает что двери открыты
Приходится опять ставить на охрану и снимать
При чем это происходит если постоит на охране какоето время
Думал что от мороза гдето датчик или механизм заело , но сейчас уже плюсовая температура

Приветствую уважаемых форумчан.
Столкнулся с проблемой закрытия передних дверей. Вначале при разгоне до 40 км. отказал замок передней пассажирской двери. При автоматическом закрытии или закрытие с кнопки центрального замка идет треск, но дверь не закрывается. При закрытии с ключа или толканием рычага все нормально. Через некоторое время такая же ситуация произошла и с водительской дверью. Сейчас с брелка сигнализации переднии двери не закрываются. С ключа закрываются нормально. В тепло машину ставил, проблему не решило. Нашел описание решения подобной проблемы: ремонт замка.
Снял карту водительской двери, внутри двери два места:
фото№1 - на сколько понимаю электроподъемник стекла

Если посмотреть внутрь двери в сторону замка, то там должен быть замок двери:

При закртытии двери с брелка треск идет именно с этого места. Подскажите, как его оттуда снять и вытащить?

После покупки автомобиля меня как-то ничего не беспокоило в дверях, они вроде открывались, так же неприхотливо и легко закрывались… но, как говориться, "никогда не говори никогда…". Вот и меня постигли возрастные болячки, точнее моей турбодвушки ) При открывании водительской двери с недавнего времени стали раздаваться щелчки в крайнем положении, точнее да же по ощущениям открывание происходило оооочень легко и ограничитель как-бы срабатывал, хотя казалось, что это уже крайнее положение петли двери. Каких-то промежуточных фиксации типа в среднем положении уже давным-давно не было. Заказал я сразу пару таких штуковин (фото ниже), заодно решил для симметрии поменять и в пассажирской двери. Но как всегда, купить это одно, а заменить — времени нет… ну и пролежали они так месяца 2 в моем сарайчике.

Конечно же ради любопытсва я их вынул из упаковки, что бы посмотреть, нуждаются ли новые детали в новой смазке, но оказалось, что ее там вполне хватит, ну по крайней мере на пару лет точно ))) Пиком перед ремонтом стало то, что по закону подлости как-то фигово, если это можно сказать мягко, стала закрываться водительская дверь с центрального замка при нажатии кнопки на брелке закрытия/открытия двери. Что парадоксально, клинить начинало именно водительскую дверь на жаре при прямых солнечных лучах, когда до двери невозможно было дотронуться рукой. Как только проедешься с ветерком или поставишь машину в тень — сразу отрабатывал "флажок" на 4 с плюсиком ) Почитав проблемки владельцев все сводилось к тому, что изнашивается бегунок открывания от электрической части замка, но у меня да же иногда флажок не шевелился, что наводило меня на мысль, что это явно не то… в общем, не долго думая, заказываю новый замок… ну что бы дважды не лазить, если мои сомнения окажутся верны.

Далее оставалось дело за малым… найти время и подгадать с погодой. Вооружился инструментами, когда-то купленными на AliExpress (фото ниже) за исключением отвертки.

На самом деле, из всего этого пригодилось только крючок с лопаткой и отвертка. Описывать, как открывать дверь не стал, т.к. на Драйве этого по поиску и так много, но лишний раз показать думаю стоит, где находятся все таинственные и не очень шурупы.

Первым делом заменил ограничитель двери, так как он меняется элементарно (две гайки на "10" и один болт на "13" крепиться к проему двери). Далее приступаем к замене замка. Сам он крепиться на винтах под звездочку Т30 (3 шт.), которые крепятся при помощи фиксатора резьбы (я проигнорировал его и закрутил те же винтики, но без обмазки фиксатором резьбы). Аккуратно отдираем защитную пленку (не знаю на сколоко ее можно аккуратно отклеить, лично я как всегда перепачкался где только можно и нельзя этими "черными соплями"), далее… действуем далее. Согласно картинке ниже, снимаем тягу личинки (она находиться за заглушкой (слева на фото) и тягу ручки (доступна как у проктолога на ощупь, фото справа).

Немного уточню… что бы снять тягу с личинки замка, нужно крутануть по часовой стрелке пластмассовый ограничитель тяги буквально на 90 градусов и легким и непринужденным движением руги на себя тяга выскакивает из проушины личинки. Для снятия тяги ручки нужно отщелкнуть белый флажок на фиксаторе и отвести на себя, как показано на правом фото. Тяга их него так же легко выходит.
Далее собираем дверь в обратной последовательности и радуемся результату )

Разобрав замок в спокойной обстановке мои опасения подтвердились… бегунок цел, а значит проблема где-то внутри. После вскрытия искрической части замка выяснилось, что подвижный контакт бым немного "засран" выработкой от пластмассы, что скорее всего и приводило к тому, что он то срабатывал, но стоял на месте… как будто ему чего-то было нужно…

Вот и закончились еще одни мучения, но не с этой дверью ))) Теперь отказала подсветка в двери. Веной тому распространенная болезнь проводки, но это уже в другом пожалуй расказе. Вот и сказочке конец, а кто слушал — мо-ло-дец! )))

Машина: 2009 год выпуска. Куплена в феврале 2010. Пробег 210000.
Внезапно пропало управление левыми стеклоподъемниками с водительской двери. При открытой двери все восстанавливалось. Очевидно, дело в жгуте в районе сочленения дверь-кузов. Начитавшись интернетов, понял, что будет интересно и запланировал все воскресенье на ремонт.
Изучил схему питания стеклоподъемников нашел гипотетического виновника. Схему тут не привожу - все мануалы есть в открытом доступе.

И так, машина в гараже, дверь открывается полностью, поехали.

0. Самое главное. Если что-то не снимается из внутренней отделки легко, остановитесь и проверьте еще раз - все ли вы отвинтили. Салон должен разбираться легко.

1. Дверь должна быть теплая для безболезненной разборки. Сдергиваем облицовку, закрывающую внутренний торец зеркала. Отвинчиваем винты, держащие обшивку двери - два снизу, два сверху (слева/справа), один справа примерно посередине, один за ручкой открывания, один в углублении подлокотника. Сдергиваем обивку снизу на себя и потом вверх. Далее отсоединяем тяги замка (2 шт.), разъем пульта стеклоподъемников, разъем пищалки, выкручиваем лампочку. Обивку откладываем.

2. Отвинчиваем ограничитель двери - болт на стойке - и задвигаем его в дверь. Дверь без ограничителя никуда не денется и ничего не замнет - петли держат.

3. Отлепляем пленку с двери и откусываем первые два хомута после входа жгута в дверь. Во-первых они будут мешать ремонту. Во-вторых это одна из причин выхода из строя проводов. Зафиксированный жгут при открывании/закрывании постоянно изгибается больше, чем надо. На фото хомуты уже отрезаны. Разберете - поймете о чем речь.

4. Здесь наступает момент икс. Кому-то везет, кому-то не очень. Снимаем резинку с разъема на стойке. Видим часть разъема. Так вот. У кого-то все легко снимается, у кого-то нет. Я не знал конструктива и про.. час. Маразм заключается в том, что то, что мы видим в стойке это неподвижная часть разъема. Подвижная - изнутри стойки. И вот эту неподвижную часть нам надо вытащить. Ее держат всего-то 5 язычков. В ограниченном пространстве даже с тонкими пальцами у меня не получилось снять эту белую ерунду.

5. Решил попробовать подлезть изнутри. Для этого выдергиваем вверх порожек, сдергиваем внутрь накладку стойки. И видим это:

6. Снимаем все это, отвинчивая две гайки. Отгибаем пол и отводим кабели в сторону и вытаскиваем серое корытце. Оно держится на защелках сверху и снизу. Вытащили и.. Все равно не фига не удобно..

Разъем изнутри. Справа видны язычки, которые мешают снять разъем.

7. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мною было принято решение снять дверь. Все равно влезать-вылезать мешает. Отвинчивать надо дверь от петель. Болты крепления петель к стойке трогать нельзя - там регулировка. Я снимал дверь один. Подложил под дверь две легковые шины на досочках. На угол накинул пуховик на всякий случай. в щель между крылом и дверью запихнул пенку и приклеил ее к кузову - чтоб не поцарапать ничего.Глаза боятся, а руки-крюки. Отвинтил четыре болта и чуть отодвинул дверь. Вот выше фотка, где я показываю разъем, это как раз с отодвинутой дверью.

8. Только после этого я смог отщелкнуть все 5 защелок, вытащить сборку "вилка-розетка" из кузова и разъединить этот разъем. Слава корейским инженерам за такое извращение. Вообще не логично сделано. Но уж что имеем..

9. Показываю подробно со всех сторон эту ерунду, чтоб мои последователи представляли куда совать пальцы.
В кузове у нас болтается незакрепленный разъем с "мамами". Мама - это тип соединения проводников, а не вид разъема. По пластмассе он папа (и это не правильно), а по реальному соединению проводников он мама. Он вставляется в фиксируемый в стойке разъем жгута водительской двери, где фиксируется одним язычком.

Вот так выглядит часть разъема (папа), насаженная на жгут двери и фиксируемая в стойке. Здесь мы видим три язычка - сверху, снизу и слева.

Вот другая сторона этого разъема. Видны два торчащих язычка, которые как раз и мешают вытащить эту штуку из стойки. В центре паз под язычок для фиксации "мамы" (да, сложные у них отношения с мамой - фиксировать приходится).

10. Оттаскиваем дверь в сторону и смотрим на провода. Вон он виновник торжества - красный кабель, ведущий к 10му пину.

11. Но давайте приглядимся внимательнее. У многих проводов лопнула изоляция. Дальше по этому дефекту провод начинает изгибаться все активнее и в итоге ломается. Поэтому берем все и изолируем поштучно.

12. Сборка имеет одну хитрость. На папу надо натянуть резинку (да, я все о своем о девичьем), до того, как он будет вставлен в отверстие стойки. После ее не надеть. Впрочем, это в инструкциях написано. Надеваем эту самую гофру. Привинчиваем дверь, соблюдая всем предосторожности, чтоб ее не поцарапать. Вставляем папу в отверстие стойки, изнутри втыкаем в него маму (и такое бывает..).

Дальнейшая сборка не представляет каких либо сложностей. Рекомендую попутно смазать направляющую стеклоподъемника.

Послесловие.
Бытует мнение, что в Кайроне фиговые китайские провода. Нет. Корейские Kyungshin Cable co. Фиговые? Ну с учетом ежедневной эксплуатации с кучей открываний дверей и первой строки этого поста, я бы не сказал, что фиговые.

Читайте также: