Ремонт замка двери субару импреза

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ремонт активатора двери на Subaru bp/bl. Фотоотчет

Уже с пол года начал замечать, что задняя левая дверь при открытии ЦЗ не всегда открывается. Думал не беда, ручкой открыть можно. А тут неделю назад обнаружил, что она ещё и не всегда закрывается! А это уже серьезнее. Решил нужно купить новый активатор ЦЗ. Позвонил по магазинам и цена в 4000-5000 р. меня не устраивала. Нашел б/у за 2 т.р. в другом городе, через неделю пришла посылка. Человек заверял, что все исправно. Но он был ещё мертвее моего. Решил расковырять один и попробовать отремонтировать. Хотя мне и сказали в магазине, что он не ремонтно пригодный.

Приступим. Снимаем обшивку. Выкручиваем три болта.

Вытаскиваем его. Теперь нужно снять кожух. он держится на фиксаторах (пометил стрелкой). Потом откручиваем один болтик и вытаскиваем блок с электромотором.

Плоской отверткой и другими подручными средствами вскрываем его. Держится на высокочастотной пайке. Открывается легко. И нам открывается следующая картина.

Покупаем моторчик, купил один в один по размеру за 100 р. Но у него питания по другому подходит и шток вала короче. Открыл старый мотор ужаснулся. Решил поменять верхнюю крышку от нового, не чего сложно. Проводками припаял к штатным вилкам питания.

Собираем дальше. Приклеил на супер клей. Зафиксировав на всякий ещё и болтиками.

Ставим в машину и радуемся! Цена ремонта 100 р.

моторчик этот что на последней фотке возле ножниц лежит? где его можно купить? У меня тоже актуатор сдох ((((

Как на пред последней, он такой же. Купил у нас в радио магазине. Сначала лучше снять и с образцом искать.

Размеры мотора один в один как у этого.

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

моторы отличаются только по сторонам (правая и левая), то есть передний левый такой же как задний левый.

Уже с пол года начал замечать, что задняя левая дверь при открытии ЦЗ не всегда открывается. Думал не беда, ручкой открыть можно. А тут неделю назад обнаружил, что она ещё и не всегда закрывается! А это уже серьезнее. Решил нужно купить новый активатор ЦЗ. Позвонил по магазинам и цена в 4000-5000 р. меня не устраивала. Нашел б/у за 2 т.р. в другом городе, через неделю пришла посылка. Человек заверял, что все исправно. Но он был ещё мертвее моего. Решил расковырять один и попробовать отремонтировать. Хотя мне и сказали в магазине, что он не ремонтно пригодный.

Приступим. Снимаем обшивку. Выкручиваем три болта.

Собираем дальше. Приклеил на супер клей. Зафиксировав на всякий ещё и болтиками.

Судя по БЖ других участников нашего сообщества поломка довольно редкая, но встречающаяся.
Обычно это происходит именно с водительской дверью, т.к. она используется намного чаще остальных, и больше подвержена износу.

Симптомы поломки: закрыли машину и больше не можете открыть. Ни сигналкой, ни ключом, никак.
Хорошо еще на наших Импрезах ЦЗ(центральный замок) работает немного иначе — каждая дверь открывается по отдельности, и не зависит от фиксатора водительской двери.

Случилось это совсем неожиданно, остановился на парковке магазина, закрыл дверь, а по возвращению не смог открыть.

Что происходит на самом деле: в механизме двери изнашивается и лопается пружинка, которая отвечает за возврат механизма ручки замка в исходное положение(когда вы тянете за ручку и отпускаете ее она возвращается на место), в итоге ручка остается как бы в среднем положении. Почему "как бы", потому что визуально этого незаметно, можно почувствовать только за счет более легкого натяжения ручки двери до определенного момента.

При таком положении дверь можно закрыть, но открыть уже никак. Фиксатор закрытия/открытия просто не может повернуться механически.

Как открыть дверь: может будет и глупо, но тупо откручивать обшивку изнутри, отгибать ее, и пытаться нащупать механизм фиксатора всеми удобными и неудобными способами. И стараться перещелнуть его, чтобы открыть дверь ручкой. Я использовал проволоку.

Как починить механизм:
Гугление выдавало следующие результаты:
1. Немного растянуть колечко, и сделать из вытянутого кусочка новое ушко
2. Поискать заменители на различных рынках, кому-то удавалось найти похожее кольцо-пружинку
3. У меня в запасе лежал запасной механизм двери от праворукой машины. Он немного отличается от леворульной. Отличается отсутствием поводка до личинки замка(на праворуких машинах личинка находится в правой двери). Поэтому просто разбираем механизм и перекидываем одну пружинку.

P.S. Процесс разборки сборки двери расписывать не буду, там все довольно просто и интуитивно.

Вступление.
Знаю, да. Пропал. Давно не писал. Машиной почти не занимался. Казалось бы машина ожила и все, больше нечего желать. Но нет, увы и ах. Оказалось не все так сладко. Поборов злосчастный коммутатор, поимел новую проблему. После включения зажигания начинал дико греться коммутатор. Даже не крутя стартером, просто при включенном зажигании. Причину так и не нашел. Ни замена катушки, ни проверка с другим таким же мозгом — ничего не помогло. Руки опустились, поиск нужных запчастей не давал никаких результатов. Свап был не приемлем — машина не на учете, да и денег на него нет на него. Поэтому занимался всякой ерундой, не относящейся к общей проблеме. Одну из них решил описать тут, так как тема довольно таки интересная и по крайней мере я по ней не нашел инфу когда она была нужна.

Статья.
Итак, что имеем: машину, три замка по периметру и замок зажигания. Так как ключ был утерян, дубликат хоть и открывал все замки но чип иммо в этот ключ не положишь. Поэтому было решено купить другой замок с комплектом личинок. Нашел, купил, получил. При проверке выяснилось что ключик уже подуставший и замки открывались неохотно, лишь когда пошатаешь этот ключ в скважине. Глаза боятся, а руки делают — приступил к разбору данных замков. Начал с самых простых — дверных.

Убираем уплотнительную резинку и крепежную скобу чтоб они не мешались.
Затем снимаем стопорное кольцо и убираем в сторону тягу. Пружина так же идет отдыхать в уголок.

Теперь необходимо развальцевать края наружной декоративной накладки. В моем случае я сделал это просто отверткой. Под накладкой находится шторка с пружинкой — если она у вас неплотно прилегает, значит ее деформировали ключом. Можно выпрямить и подогнать при сборке. Убираем шторку и вынимаем картридж с пластинами. Тут уже становится ясно, что и кто нам мешает безболезненно крутить ключом. Та пластина(или пластины), которые торчат и есть виновники торжества.

Некоторые для удобства берут лист бумаги и пишут цифры от 1 до 8. Затем вытаскивая пластины ложат к соответствующей цифре. Отсчет начинается от пластины, которая расположена ближе к ручке ключа. Я же не стал заморачиваться и вытащил все пластины и пружины. Так же раздербанил свои старые замки для запасных пластин.

В итоге у нас получился полностью разобранный замок. Перед сборкой необходимо вымыть его от старой смазки и стружки. Зубная щетка и бензин. Можно ацетон.

Приступаем к сборке. Берем смазку, литол подойдет, желательно не сильно густой. Наносим его в колодца где сидят маленькие пружины и ставим их на место. Литол нужен там. чтоб пружинки не выскакивали при подгонке ключа. Затем начинается самое веселое — подборка пластин под ваш ключ. Начинаем с первой пластины — ставим пластину из кучки и засовываем ключ. Пластина должна утапливаться и не торчать с другой стороны. Если не уходит или торчит — снимаем и пробуем другую.

В итоге должен получится картридж с полностью утопленными и не торчащими с другой стороны пластинами. Засовываем его в корпус замка и пробуем повернуть. Если повернулся легко и не закусило нигде — отлично. Если же заедает и все равно закусывает — внимательно смотрим на пластины — возможно по царапинам на них станет видно где трет.

Бывает еще такая ситуация, когда платина не уходит вниз на нужную глубину и немного торчит. Это бывает из-за стертого ключа или пластины. В данном случае можно немного нарастить пластину. Самый простой способ — расклепать ее керном.

Берем керн и делаем маленькие несквозные точки в районе того места где ключ касается этой пластины. Если износ сильный, то делаем с двух сторон. В результате это мы получаем пластину с заветными необходимыми миллиметрами.

Когда все подогнали и замок работает как нужно — приступаем к сборке. Все собирается в обратном порядке. Развальцованые края достаточно так же подогнуть плоской отверткой. Молотком не советую — можно смять внешнюю часть. Все, мы получили восстановленный, идеальный замок. Задний и другой боковой делается по такому же принципу.
Теперь на очереди задача посложнее. Замок зажигания. Чтобы его разобрать нам понадобится дрель и сверла 2-3мм. Берем дрель и высверливаем отверстие рядом со штырьками на замке. Их два.

Затем шилом или маленькой но крепкой отверткой через образовавшиеся отверстия поддеваем штырьки. Желательно, чтоб на штырьках остались следы от дрели — легче будет поддеть.

В итоге получаем разобранный замок.

Убираем все в сторону, нам же нужно извлечь картридж из корпуса.

Если замок целый то просто поддеваем защелку с обратной стороны и картридж выходит.

Если замок изношен, то этого может не произойти, тогда вставляем ключ и немного поворачиваем. Затем поддеваем защелку и по идее картридж должен выйти при вращении ключа.

Картридж использует те же пластины что и дверные замки. Все делается в том же порядке.

Вот так выглядит замок в закрытом состоянии — все 8 пластин должны торчать.

Вот так выглядит замок в открытом состоянии — все 8 пластин утоплены.

Принцип подгонки тот же, что и с дверными замками. Кстати, если у вас вываливается ключ в положениях от 1 до 4 то 100% причина в изношенных пластинах. Ключ держат не все. Есть одна или две ключевые пластины, которые выполняют эту роль. Когда они стираются или ключ меняет форму со временем — появляется данный дефект. Лечится заменой этой пластинки.
Заключение.
Надеюсь вам понравилась эта статья, не забываем нажимать нравиться. На данный момент с машиной произошли некоторые изменения, про которые я пока не скажу. Но скоро, очень скоро я о них напишу. До встречи, не переключайтесь.)

Ввиду того, что все мы много ленимся, то мало кто из нас пользуется для открытия двери личинкой замка, если есть работающий центральный замок. Такая участь нас тоже не обошла. С момента приобретения прошло не более часа, а я уже попал в неприятную ситуацию, когда машина не открылась с центрального замка.
По дороге домой я остановился у придорожного магазина купить водички в дорогу. Телефон оставил в машине. Машину закрыл, но предварительно перепутав кнопки, сначала нажал на открытие, потом на закрытие. То есть кнопки обе рабочие. По возвращению, подойдя к машине и нажав на открытие, машина не отозвалась и не подмигнула мне. Долго описывать не буду все прелести танцев с бубном, но если в кратце, то рядом остановились какие-то чудаки с большой буквы М. В конце концов когда я решил разобрать ключ дабы были мысли, что села батарейка, я решил спросить у них отвертку. Подойдя и спросив отвертку, они с улыбкой посмотрели на меня и спросили, а в чем проблема. В двух словах обрисовав картину, они засмеялись, уровнив лиши:- Ща мы отъедем и она откроется.
Отъехали на метров 20, не открывается, еще добавили метров 10 и о чудо, машина открылась.
Как оказалось в машине стояла глушилка сигнала.
Суть басни такова, пользуйтесь личинкой замка, хотя бы раз в месяц иначе там все закореет.

Сегодня появилось свободное время и я решил достать личинку. Результат — внутри все закорело. Не все так было печально, как на первый взгляд. Не так давно я восстанавливал личинку багажника на Subaru Impreza Ковер-Самолет Борт 555, там посложнее было. Там и развальцовывать нужно было и задача была подобрать секреты замка под родной ключ — получилось. Об этом напишу позже подробнее.
А здесь все просто.
Достаем замок, пришлось доставать стекло. У меня по другому не получилось, заодно стекло помыл внутри.
И видим следующую картину

Разбираем сзади. Снимаем стопорное кольцо, металическую пластину, пружинку. Потом спереди металическую набалдашку, она просто заклепана в двух точках.

После этого серцевина должна выняться вперед.Если не идет, нужно постучать сзади по хвостовику серцевины. Потихоньку пойдет.
Серцевина вышла, секреты замка закисшие и не шевелятся.

Вот в таком состоянии находились секреты. Не скажу что все печально, но и не хорошо, когда такие окислы.

Чистим их и разлаживаем в той последовательности, в которой доставали из серцевины. Будте внимательны, под секретом есть пружинка. Их тоже достаем, чтобы не повыпадали. И чистим секреты. Чистил наждачкой, сначала 240, потом проходил 400 пользованой, чтобы риски убрать. Обратите внимание, что секреты имеют номера. Код фактический получается цифровой)))).

Саму сердцевину тоже вычищаем от всякого г**на, до блеска. Я еще прошелся полировальником типа с пастой гоя.

Саму обойму тоже очищаем.

И все элементы конструкции тоже чистим, чистота-залог успеха. И не забываем обильно смазать все. Перед смазкой нужно проверить на правильность сборки и работоспособность. После смазки можно, но не удобно, так как если что, потом все руки в смазке когда разбирать придется. Совет, когда собираете, лучше вставить ключ, тогда ничего не выпадет, как у меня. У меня чуть не потерялись две секретки, пока в руках вертел.
Получилось вот так.

Вот в таком состоянии находились секреты. Не скажу что все печально, но и не хорошо, когда такие окислы.

Саму сердцевину тоже вычищаем от всякого г**на, до блеска. Я еще прошелся полировальником типа с пастой гоя.

Саму обойму тоже очищаем.

Читайте также: