Ремонт замка двери ниссан тиида
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Довелось несколько дней назад проверять работу штатного центрального замка на Tiida в кузове 5-дверный хэтч, хозяин авто жаловался на некорректную работу двух замков - задней левой и передней правой дверей. Неисправность проявлялась в том, что каждый из замков мог после нормального открытия не закрыться или наоборот, привода перестали нормально работать в разное время - а посему предварительный диагноз был таков: "неисправность приводов ЦЗ", так как даже небольшое перемещение "флажка" на ручке двери на некоторое время приводило привод "в чувство" . Для проверки оба замка были демонтированы и разобраны, а собственно фото предназначались для предъявления хозяину авто в качестве доказательств проведенной дефектовки (ну не везло человеку с сервисами, что уж тут поделать. ), а уж в процессе "фотосессии" возникла мысль сделать фотоотчет.
Итак - задняя левая дверь.
Первым делом снимаем пластиковую накладку с кнопкой стеклоподъемника, поддев её сбоку. Защелки крупные и держат накладку не очень сильно. Отключаем разъем кнопки.
Под накладкой видим саморез с головкой под ключ на 10мм. Можно использовать и крестовую отвертку. Естественно, выкручиваем его.
После этого снимаем полукруглую накладку вокруг внутренней ручки открытия двери. Для этого можно использовать тонкую плоскую отвертку либо что-либо похожее.
Для понимания что и как держит накладку - фото с обратной стороны.
Всё, можно приступать к снятию дверной карты (или обшивки - кому как больше нравится). У меня для подобных операций есть специнструмент, но можно использовать например жесткий шпатель или пластиковую "лопатку"
Отщелкиваем по периметру карты клипсы, начиная с одного из нижних углов и отводим низ карты от двери, после чего подаем её вверх и снимаем с двери вместе с молдингом.
Вид на внутреннюю панель двери со снятой дверной картой, по заводу проемы закрыты полиэтиленом, прикленного на специальный каучуковый герметик-"липучку". Аккуратно отклеиваем угол и, отводя его от панели, канцелярским ножом, лезвием или другим острым режущим предметом разрезаем герметик. Рекомендую именно такой способ ,ибо в противном случае можно сильно деформировать или порвать пленку (чего, естественно, не хотелось бы допустить). Нужно отклеить примерно половину пленки - со стороны замка двери.
Под пленкой видно два болта под ключ на 10 - это крекление задней направляющей стела двери, болты выкручиваем, но направляющую не снимаем - просто она, жестко прикрученная, впоследствии помешает вынуть замок из двери.
Переходим к креплению замка - это 3 винта под шестиконечную "звездочку" - т.н. торкс T30. Да, угадали - откручиваем их.
По ходу снятия замка по возможности снимаем с него разъем. На прикрученном замке снять разъем проблематично - так что лучше не пытайтесь, оборвете провода.
После этого просовываем замок между панелью двери и направляющей стекла, и, провернув замок вокруг последней, вынимаем наружу.
Первым делом с помощью "контрольки" и тестера проверям наличие управления приводом центрального замка, тестер нужен для определения величины амплитуды импульса и должного изменения полярности при закрытии и открытии замков, а "контролька" - для испытания управления под нагрузкой (ибо банальный неконтакт тестер может и не определить - в силу своего большого входного сопротивления). Для данной проверки была применена контрольная лампа изготовленная из лампы мощностью 10W и цоколя под неё, с проводами, зачищенными на концах, и, чуть позже - универсальный привод ЦЗ. Проверка показала стабильное изменение полярности при опять-таки стабильном напряжении под нагрузкой в виде "контрольки" и нештатного привода. Вывод очевиден - моторчик привода ЦЗ попросился "на покой".
Собственно сам замок - на фото. Привод выполнен заодно с замком, а посему было принято решение вскрыть его и ознакомиться непосредственно с причиной беспокойства.
Разбирается замок несложно, единственный минус состоит в том, что если хотите разбирать привод на столе, а не прямо у двери - придется отстегивать трос от наружной ручки и снимать внутреннюю ручку. Мне ничего не жало и не мешало - поэтому замок разбирался на месте с соблюдением некоторых мер предосторожности (ну мало ли - ещё, чего доброго, улетит какая-нибудь пружинка при разборке в другой конец цеха, замаешься потом искать её. ). Ничего не улетело.
Первым делом вынимаем два штифта (я для этой цели использовал маленькие бокорезы, больше нечем было зацепиться), один штифт побольше - прямо посередине, на виду
На собранном замке:
И уже вынутый штифт:
И второй штифт - потоньше, прямо возле рычажка "детского замка".
Подвынуть необходимо оба - иначе рискуете просто-напросто разломать пластик замка. Можно их не вынимать полностью, а просто вынуть часть каждого из штифтов наружу на 1-1,5 см, этого будет достаточно.
Далее плоской отверткой отщелкиваем 5 защелок по периметру корпуса, и, аккуратно поддевая, снимаем пластик с замка вдоль тросов внутренней ручки.
Сначала осматриваем внутренности замка на предмет явных неисправностей механической части - куски пластика, выпавшая пружинка и т.д. и т.п. В данном случае осмотр и проверка работы механики в режиме "ручного" привода дефектов не выявили, а потому переходим к электрической составляющей привода.
Моторчик привода при разборке замка остается на снятой пластиковой части. Для извлечения достаточно слегка поддеть его отверткой, пины его "разъема" остаются на задней части корпуса замка. Собственно, вот и он - "виновник торжества".
При осмотре моторчика были выявлены следы коррозии снаружи и черный налет внутри, приговор - стерлись щетки, что и привело к отказу привода. Обнаруженная на моторчике маркировка "MABUCHI" подтолкнула к действиям - был найден сайт производителя, на котором, при указании размеров корпуса было выведено 4 номера, три не подходили по конструктиву, а один оказался "тем самым, который"!
Итак - у моторчика есть имя : MABUCHI FC-280SC (индексами после SC можно пренебречь - это будут 3 разновидности с немного разными максимальными оборотами ротора). "Мистер Гугл" любезно продемонстрировал ссылки на EBAY, где данный электродвигатель можно приобрести в среднем за 200 рублей при разбросе цен от 150 до 300 рэ, что очень даже бюджетно - учитывая стоимость нового замка в сборе порядка 4500-6000 рублей. Собственно, если у кого-то возникла подобная ситуация - нет надобности выкладывать около 5000 целковых, можно просто заменить моторчик. ))
Для замены нужно нагреть латунную втулку и спрессовать её с вала, после напрессовав на вал нового моторчика.
Что касается привода передней правой двери, то проверка выявила ту же самую неисправность - электродвигатель привода. Подключенный для проверки универсальный привод ЦЗ работал абсолютно адекватно и стабильно. Собственно процедура демонтажа и разборки привода та же самая, отмечу лишь пару моментов:
1. Саморезов крепления обшивки под накладкой два:
2. Задняя направляющая стекла так же мешает - но тут её можно просто снять, открутив один болт, отведя низ направляющей вперед по ходу движения и потянув вниз.
При обратной установке нужно попасть выступом на снятой направляющей в прямоугольный паз рамки стекла.
Вот, собственно, и всё.
Заметил, что передние замки абсолютно идентичны задним - за исключением наличия на задних замках флажкового блокиратора "детского замка". Так что если он неактуален - вполне возможно при необходимости ставить передние замки в задние двери и наоборот.
Довелось несколько дней назад проверять работу штатного центрального замка на Tiida в кузове 5-дверный хэтч, хозяин авто жаловался на некорректную работу двух замков - задней левой и передней правой дверей. Неисправность проявлялась в том, что каждый из замков мог после нормального открытия не закрыться или наоборот, привода перестали нормально работать в разное время - а посему предварительный диагноз был таков: "неисправность приводов ЦЗ", так как даже небольшое перемещение "флажка" на ручке двери на некоторое время приводило привод "в чувство" . Для проверки оба замка были демонтированы и разобраны, а собственно фото предназначались для предъявления хозяину авто в качестве доказательств проведенной дефектовки (ну не везло человеку с сервисами, что уж тут поделать. ), а уж в процессе "фотосессии" возникла мысль сделать фотоотчет.
Итак - задняя левая дверь.
Первым делом снимаем пластиковую накладку с кнопкой стеклоподъемника, поддев её сбоку. Защелки крупные и держат накладку не очень сильно. Отключаем разъем кнопки.
Под накладкой видим саморез с головкой под ключ на 10мм. Можно использовать и крестовую отвертку. Естественно, выкручиваем его.
После этого снимаем полукруглую накладку вокруг внутренней ручки открытия двери. Для этого можно использовать тонкую плоскую отвертку либо что-либо похожее.
Для понимания что и как держит накладку - фото с обратной стороны.
Всё, можно приступать к снятию дверной карты (или обшивки - кому как больше нравится). У меня для подобных операций есть специнструмент, но можно использовать например жесткий шпатель или пластиковую "лопатку"
Отщелкиваем по периметру карты клипсы, начиная с одного из нижних углов и отводим низ карты от двери, после чего подаем её вверх и снимаем с двери вместе с молдингом.
Вид на внутреннюю панель двери со снятой дверной картой, по заводу проемы закрыты полиэтиленом, прикленного на специальный каучуковый герметик-"липучку". Аккуратно отклеиваем угол и, отводя его от панели, канцелярским ножом, лезвием или другим острым режущим предметом разрезаем герметик. Рекомендую именно такой способ ,ибо в противном случае можно сильно деформировать или порвать пленку (чего, естественно, не хотелось бы допустить). Нужно отклеить примерно половину пленки - со стороны замка двери.
Под пленкой видно два болта под ключ на 10 - это крекление задней направляющей стела двери, болты выкручиваем, но направляющую не снимаем - просто она, жестко прикрученная, впоследствии помешает вынуть замок из двери.
Переходим к креплению замка - это 3 винта под шестиконечную "звездочку" - т.н. торкс T30. Да, угадали - откручиваем их.
По ходу снятия замка по возможности снимаем с него разъем. На прикрученном замке снять разъем проблематично - так что лучше не пытайтесь, оборвете провода.
После этого просовываем замок между панелью двери и направляющей стекла, и, провернув замок вокруг последней, вынимаем наружу.
Первым делом с помощью "контрольки" и тестера проверям наличие управления приводом центрального замка, тестер нужен для определения величины амплитуды импульса и должного изменения полярности при закрытии и открытии замков, а "контролька" - для испытания управления под нагрузкой (ибо банальный неконтакт тестер может и не определить - в силу своего большого входного сопротивления). Для данной проверки была применена контрольная лампа изготовленная из лампы мощностью 10W и цоколя под неё, с проводами, зачищенными на концах, и, чуть позже - универсальный привод ЦЗ. Проверка показала стабильное изменение полярности при опять-таки стабильном напряжении под нагрузкой в виде "контрольки" и нештатного привода. Вывод очевиден - моторчик привода ЦЗ попросился "на покой".
Собственно сам замок - на фото. Привод выполнен заодно с замком, а посему было принято решение вскрыть его и ознакомиться непосредственно с причиной беспокойства.
Разбирается замок несложно, единственный минус состоит в том, что если хотите разбирать привод на столе, а не прямо у двери - придется отстегивать трос от наружной ручки и снимать внутреннюю ручку. Мне ничего не жало и не мешало - поэтому замок разбирался на месте с соблюдением некоторых мер предосторожности (ну мало ли - ещё, чего доброго, улетит какая-нибудь пружинка при разборке в другой конец цеха, замаешься потом искать её. ). Ничего не улетело.
Первым делом вынимаем два штифта (я для этой цели использовал маленькие бокорезы, больше нечем было зацепиться), один штифт побольше - прямо посередине, на виду
На собранном замке:
И уже вынутый штифт:
И второй штифт - потоньше, прямо возле рычажка "детского замка".
Подвынуть необходимо оба - иначе рискуете просто-напросто разломать пластик замка. Можно их не вынимать полностью, а просто вынуть часть каждого из штифтов наружу на 1-1,5 см, этого будет достаточно.
Далее плоской отверткой отщелкиваем 5 защелок по периметру корпуса, и, аккуратно поддевая, снимаем пластик с замка вдоль тросов внутренней ручки.
Сначала осматриваем внутренности замка на предмет явных неисправностей механической части - куски пластика, выпавшая пружинка и т.д. и т.п. В данном случае осмотр и проверка работы механики в режиме "ручного" привода дефектов не выявили, а потому переходим к электрической составляющей привода.
Моторчик привода при разборке замка остается на снятой пластиковой части. Для извлечения достаточно слегка поддеть его отверткой, пины его "разъема" остаются на задней части корпуса замка. Собственно, вот и он - "виновник торжества".
При осмотре моторчика были выявлены следы коррозии снаружи и черный налет внутри, приговор - стерлись щетки, что и привело к отказу привода. Обнаруженная на моторчике маркировка "MABUCHI" подтолкнула к действиям - был найден сайт производителя, на котором, при указании размеров корпуса было выведено 4 номера, три не подходили по конструктиву, а один оказался "тем самым, который"!
Итак - у моторчика есть имя : MABUCHI FC-280SC (индексами после SC можно пренебречь - это будут 3 разновидности с немного разными максимальными оборотами ротора). "Мистер Гугл" любезно продемонстрировал ссылки на EBAY, где данный электродвигатель можно приобрести в среднем за 200 рублей при разбросе цен от 150 до 300 рэ, что очень даже бюджетно - учитывая стоимость нового замка в сборе порядка 4500-6000 рублей. Собственно, если у кого-то возникла подобная ситуация - нет надобности выкладывать около 5000 целковых, можно просто заменить моторчик. ))
Для замены нужно нагреть латунную втулку и спрессовать её с вала, после напрессовав на вал нового моторчика.
Что касается привода передней правой двери, то проверка выявила ту же самую неисправность - электродвигатель привода. Подключенный для проверки универсальный привод ЦЗ работал абсолютно адекватно и стабильно. Собственно процедура демонтажа и разборки привода та же самая, отмечу лишь пару моментов:
1. Саморезов крепления обшивки под накладкой два:
2. Задняя направляющая стекла так же мешает - но тут её можно просто снять, открутив один болт, отведя низ направляющей вперед по ходу движения и потянув вниз.
При обратной установке нужно попасть выступом на снятой направляющей в прямоугольный паз рамки стекла.
Вот, собственно, и всё.
Заметил, что передние замки абсолютно идентичны задним - за исключением наличия на задних замках флажкового блокиратора "детского замка". Так что если он неактуален - вполне возможно при необходимости ставить передние замки в задние двери и наоборот.
! Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации
Всем автовладельцам при первом посещении скидка 10% на все работы. Данная акция распространяется на техническое обслуживание автомобилей Ниссан, диагностику и ремонт ходовой части, электрооборудования или двигателя. Чтобы получить скидку, необходимо сказать кодовое слово "Первый визит" мастеру-приемщику.
- Узкая специализация. Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием только автомобилей марки Ниссан Тиида.
- Полный спектр услуг. От ремонта всех агрегатов автомобиля до продажи всех запчастей для Ниссан Тиида прямо на месте.
- Сотрудники. Наши специалисты постоянно проходят специальную подготовку, имеют большой опыт и знания.
- Выгода более 40% - такая выгода по сравнению с официальными дилерами и представительствами по обслуживанию и ремонту в Москве.
- Регулярные скидки и акции.
Отзывы клиентов
узкопрофильный, но многозадачный сервис.
даже если и есть, то это не существенно
все согласованно
не возникает негатива
с текучкой справляются
нет
Про авто сказать нечего, 3 года, ноль поломок, минимум вложений. Траты на шиномонтаж, техосмотр, масло, радиатор (мыли), все фильтра. Ну это минимум, с которым все справляются. Тут без замечаний всё и всегда.
! Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации
Всем автовладельцам при первом посещении скидка 10% на все работы. Данная акция распространяется на техническое обслуживание автомобилей Ниссан, диагностику и ремонт ходовой части, электрооборудования или двигателя. Чтобы получить скидку, необходимо сказать кодовое слово "Первый визит" мастеру-приемщику.
- Узкая специализация. Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием только автомобилей марки Ниссан Тиида.
- Полный спектр услуг. От ремонта всех агрегатов автомобиля до продажи всех запчастей для Ниссан Тиида прямо на месте.
- Сотрудники. Наши специалисты постоянно проходят специальную подготовку, имеют большой опыт и знания.
- Выгода более 40% - такая выгода по сравнению с официальными дилерами и представительствами по обслуживанию и ремонту в Москве.
- Регулярные скидки и акции.
Отзывы клиентов
узкопрофильный, но многозадачный сервис.
даже если и есть, то это не существенно
все согласованно
не возникает негатива
с текучкой справляются
нет
Про авто сказать нечего, 3 года, ноль поломок, минимум вложений. Траты на шиномонтаж, техосмотр, масло, радиатор (мыли), все фильтра. Ну это минимум, с которым все справляются. Тут без замечаний всё и всегда.
Читайте также: