Ремонт задней подвески уаз

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Понравилось качество работы, ответственность. Была замена масла и замена передних рычагов. Запчасти покупал. Ребята отзывчивые и адекватные.

Политех Авто

Сотта

Обслуживаемся всей семьей уже больше 10 лет, много машин через них прошло, впечатления только положительные: без обманов, качественно, быстро, нормальные цены для Москвы, всегда войдут в положение. Всем рекомендую
Все хорошо
Обслуживаемся всей…

Измайлово-Авто

Привозила свой Пыжик на ремонт двигателя в сервис. Большое спасибо хочу сказать мастеру Дмитрию Баранову за то, что встретил, все объяснил, принял мою машину и вылечил. Капитальный ремонт мне сделали очень быстро, машина теперь себя чувствует…

А-Сервис

Делала замену тормозных дисков по записи. Мастера доброжелательные, все рассказывают, на вопросы отвечают с удовольствием. Работают на результат, оперативно. Спасибо за бесплатную чистку салона

Мне понравилась честность людей в автосервисе Мика. Они хорошо делают свою работу и добросовестно. Они молодцы!

Автомастер

Очень хороший автосервис, пользуюсь несколько лет. Отличный специалист Артур- рекомендую! Достойно, качественно, недорого!
P.S. Самый украшенный автосервис новогодней иллюминацией

ЛТракСервис

Сервис посещаю в первый раз. Сняли и поставили амортизаторы. Получил прекрасный результат. Мастера тут опытные. Мне порекомендовали этот автосервис.

Планета Авто

Посещал автосервис первый раз. Я оформлял диагностическую карту для страховки, делали техосмотр и диагностику. По времени заняло до часа. Я находился рядом с автомобилем. Получил карту, по результатам все соответствовало требованиям. Мастера дали…

КАПИТАН-АВТО

Услугами данного автосервиса пользуюсь раз в год. В последнее посещение проводилось плановое ТО, и была произведена замена части глушителя. К счастью, глушитель был в наличии, и я приобрела его непосредственно в центре. Пришлось приехать дважды: в…

Фортуна

здравствуйте!
в данном сервисе обслуживаюсь с 2017 г. по рекомендации друга, качество на высшем уровне!делают быстро
все виды работ
замена колодок, замена масла, фильтров и.т.д всегда только у них.
из минусов как и всегда навязывают…

Север в СВАО

Первый раз посетил этот автосервис. Проходил ТО и делал работу по ходовой части. Сделали все, что нужно, после проведения работ дали гарантию. Приемщик мне понравился, обслуживание, отношение. Выбрал этот сервис по рекомендации.Все понравилось.

Диа-сервис

Осталась довольна. Автослесари приятные в общении. Мастера своего дела. Не пытались обмануть, несмотря на то что я девушка. Была произведена замена ступичных подшипников, сделали бесплатную диагностику ходовой, дали рекомендации по дальнейшему…

MotorPlus

Первый раз был и доволен остался, ребята такие хорошие. Все подсказали и цена меня удивила приятно. Не хватало деталей, ребята съездили, все купили, привезли. Все в порядке. Масло менял, масляный фильтр, тормозные диски, тормозные колодки. Крышка…

Быстро, качественно, недорого, вежливо
Очень понравилось обслуживание! По телефону приняли заказ на расходники, которые были доставлены в тот же день часа через 3—4. Приняли ровно в назначенное время, работу сделали быстро и качественно,…

Ваш АвтоМеханик

Утром увидел, что не горят стоп сигналы. Позвонил в данный сервис, договорились о встрече, приехал, сделали всё быстро. Пока ждал, предложили даже кофе. Сразу видно, забота о клиенте. Спасибо
Не нашел
Спасибо большое за оперативность. Спасли мои…

G-Energy Service

Автосервисом этим пользуюсь регулярно. Нравятся специалисты, всегда что-то подскажут. Внимательные. Часто вроде и поломки нету, а подшаманят — ездить сразу комфортнее. Из таких находок отмечаю, например, их масло, G-Energy. На сервисе его много…

Revanet

Честных сервисов остается все меньше и меньше, но этому месту, как показывает опыт, можно доверят. 2 раз заезжаю сюда и удивляюсь как слажено работает система приема и передачи авто на ремонт от мастеров приемщиков. даже оплата на высоте,…

QuickMADE

Этот сервис мне порекомендовали знакомые. Мной звонок принял Роман. Он грамотно проконсультировал меня по телефону, записал на подходящее время. К сожалению, у мастеров нет бейджиков с именами, поэтому не назову, кто обслуживал мою машину, но…

Багира-Моторс

Официальный дилер АвтоГермес

Отличный персонал, оперативность
нет
Добрый день! 19.11.21 я купила автомобиль KIA CEED с пробегом в салоне АвтоГермес 44 км МКАД. Хочу выразить благодарность менеджеру отдела Трейд-ин Режилову Павлу за отличную работу. Очень вежливый,…

B-Tuning Motor

Обратился с работой по замене ремня ГРМ на дизельном двигателе моего автомобиля. Работу провели быстро, еще и помпу системы охлаждения заменили. Запчасти подбирали в сервисе, цена не выше чем в других мастерских, я доволен.

Ближний

CheckPoint

Реально помогли. Случился просто анекдотичный случай, внезапно перестала закрываться моя дверь. Чтобы доехать до сервиса пришлось привязывать дверь веревкой. Когда добрался очень просил помочь мне без очереди, очень нужно было ехать. Слесарь у них…

Политех Авто

Сотта

ЛТракСервис

Планета Авто

КАПИТАН-АВТО

Фортуна

MotorPlus

Ваш АвтоМеханик

G-Energy Service

Revanet

QuickMADE

Багира-Моторс

Официальный дилер АвтоГермес

B-Tuning Motor

Ближний

CheckPoint

У всех современных моделей УАЗ подвеска полностью зависимая (с жестким соединением противоположных колес). Если до 94 года осуществлялся выпуск уазиков лишь с рессорными подвесками, то сейчас эти автомобили производятся с узлом смешанного типа.

Особенности подвесок УАЗ Хантер

Передний узел автомобиля реализован с использованием пружин, тогда как в заднем применяются продольные рессоры.

Устройство передней подвески

Она состоит из следующих ключевых частей:

цилиндрических пружин;
масляных амортизаторов;
стабилизатора поперечной устойчивости;
двух продольных штанг;
поперечной тяги.
двух шкворней с обеих из сторон.

Штанги вместе с поперечной тягой обеспечивая необходимую фиксацию моста, от чего, в свою очередь, зависят эксплуатационные характеристики машины. Соединение штанг с мостом выполняется через соответствующие кронштейны и сайлентблоки, а с рамой – с помощью кронштейнов и резиновых шарниров. Резиновый буфер обеспечивает ограничение предельно допустимого хода подвески, масляные амортизаторы гасят колебания по вертикали.

Передние и задние амортизаторы являются невзаимозаменяемыми, поскольку в положении сжатия одни длиннее других.

Устройство задней подвески

Она состоит из 2 продольных рессор и 2 масляных амортизаторов. Резиновый буфер осуществляет ограничение предельного вертикального хода балки моста, 2 амортизатора гасят возникающие колебания. Для крепления рессор к мосту используются стремянки. Рессоры своими передними концами зафиксированы на раме с помощью втулок, задними – шарнирно закреплены посредством серег и втулок.

Неисправности и ремонт подвески УАЗ Хантер

Она нередко подвергается экстремальным нагрузкам. Это может влечь за собой износ или поломку деталей полноприводной машины. Долговечность и нормальные эксплуатационные свойства подвески УАЗ Хантер обеспечиваются регулярным техобслуживанием и качественным ремонтом.

Основные проблемы и диагностика передней подвески

Чаще всего выполняется ремонт или замена следующих узлов и деталей ПП УАЗ Хантер:

Буфера сжатия.
Шаровых опоры рычага.
Ступиц передних колес.
Шаровых шкворней.
Витых пружин передней подвески.
Гидропневматических амортизаторов.
Опор стоек амортизаторов.
Стабилизатора устойчивости.
Поперечной тяги.
Продольных штанг.

Для осуществления проверки техсостояния ПП нужно установить авто на ремонтной яме или подъемнике. Следует тщательным образом осмотреть детали на присутствие деформация или трещин, оценить состояние резинометаллических шарниров, а также резиновых подушек. Не допускаются повреждения или заметные признаки старения на резиновых элементах, а на резино-металлических – отрыв резины или ее выкручивание, трещины, ветхость.

Шкворни нужно проверять на предмет люфта покачиванием колес. При обнаружении люфтов необходима установка новых шкворней вместе с вкладышами. Также нужно выполнять осмотр сайлентблоков и резиновых втулок.

Надо проверить исправность резинометаллических втулок на тех участках, где крепятся к раме штанги стабилизатора.

Частые поломки и диагностика задней подвески

Детали ЗП Хантера, которые чаще всего ломаются и нуждаются в ремонте или замене:

рессоры;
стабилизаторы;
амортизаторы;
сайлентблоки;
буфер сжатия;
задняя балка;
ступицы задних колес;
зданий мост.

Проверка состояния ЗП УАЗ Хантер производится на ремонтной яме. Нужно основательно осмотреть элементы ходовой на предмет деформация или трещин. Начиная с рессор, их серег и кронштейнов передних рессорных концов. Также стоит взглянуть на амортизаторы (масляные протекания недопустимы), резиновые втулки рессор, подушки шарниров амортизаторов на буфер сжатия. Все элементы из резины с дефектами или признаками ветхости требуют замены.

Зачастую перед осуществлением того или иного ремонта подвески УАЗ 315195 надо выполнить работы по демонтажу. Для этого авто устанавливается на ремонтную яму или эстакаду, производится демонтаж колес и наконечников рулевой тяги. Пружины демонтируются с помощью специализированного инструмента для их сжатия. Некоторые детали подвесок можно отрегулировать или отремонтировать (например, амортизаторы или ступицы колес). Другие, как, например, любые резиновые элементы, в случае поломки необходимо заменять.

Пружины ПП постепенно проседают. Чтобы не выполнять дорогостоящую их замену, проблема решается добавлением проставок.

Ремонт передней подвески УАЗ Хантер

Для замены пружин (18 на схеме) и буферов ПП нужно отсоединить кронштейны переднего моста (24) от проушин амортизаторов (3). Произвести установку передней части авто на подставку. Снять пружины (18) и подушки (1), отвернуть болты креплений буферов. Сборка осуществляется в том же порядке. Пружины, подлежащие замене, должны быть одного типа. Если вынуть или вставить пружину не получается, следует дополнительно открутить один конец поперечной тяги.

Устройство передней подвески автомобиля

Для выполнения замены подушек (1), шарниров (4), опорных втулок (12), продольных штанг (15), а также стойки (26) стабилизатора, нужно выполнить соответствующую последовательность действий:

Зафиксировать машину в неподвижном положении.
Достав болты, отсоединить низ амортизаторов.
3.Открутить продольную штангу от моста.
Расшплинтовать и отвернуть гайки (10).
Открутить стабилизатор от штанги.
Произвести демонтаж продольных штанг.
Открутить стойку стабилизатора.
Осуществить замену шарниров.
Снять и заменить подушки (7) стабилизатора.
Выполнить замену подушки (8) у стойки стабилизатора, после чего прикрепить стойку стабилизатора к кронштейну.
На задний край штанги (15) надеть шайбу с опорной втулкой (12) и поместить штангу в кронштейн, после надеть шайбу (11) и другую втулку (12) наживить гайку.
Выполнить установку переднего конца штанги в кронштейн (16), разметить болты и наживить гайки (5).
Таким же образом произвести установку 2-й штанги.
Произвести установку машины на колеса.
Осуществить закручивание гаек (5) моментом 150 Нм, закрутить гайки (10) и зашплинтовать.
Выполнить установку стремянок (6) на штангу и прикрутить.
Произвести монтаж нижних проушин амортизаторов на кронштейны (24) и прикрутить.

Для замены резинометаллических шарниров следует открутить поперечную тягу (22) от моста и снять ее. Осуществить замену шарниров. Установить на место тягу, используя в случае потребности новые болты. Произвести затягивание гаек моментом 150 Нм.

Ремонт задней подвески УАЗ Хантер

Демонтаж рессор ЗП автомобиля UAZ Hunter осуществляется в таком порядке:

Снять стремянки рессор (6), накладку (5) и подкладку (7), отвернув гайки.
Выполнить установку задней части внедорожника на подставку – так, чтобы разгрузились рессоры, а колеса в то же самое время касались поверхности.
Удалить болты кронштейна (8).
Открутить гайку (16) оси рессорного ушка.
Снять рессору (2) и разобрать серьгу с шарнирами (15) и втулками (20).
Осуществить замену неисправных деталей при необходимости.
Снять прокладку (12).

Устройство задней подвески

В процессе монтажа рессор УАЗ Хантер нужно проследить, чтоб загнутые концы на двух первых пластинах были направлены вперед. Затяжка наживленных гаек рессорных стремянок выполняется с нагруженными рессорами. Разборку рессоры следует выполнять, зафиксировав ее в тисках. Отвернув гайки, нужно вынуть болты хомутов. Затем открутить гайку центрального болта и разобрать рессору на составные части. С листов разобранной рессоры удалить грязь, вымыть керосином, заменить неисправные.

В ходе любой разборки рессор необходимо осуществлять замену межлистовых прокладок и резинометаллических шарниров. Замена шарнира делается на прессовом оборудовании посредством специальных оправок. Хомуты нужно хорошо прикреплять к листам.

Недопустимо выступание заклепок над поверхностью листов. По окончании сборки рессор хомуты не должны мешать свободному движению листов в ходе работы.

Доработка подвески УАЗ Хантер

Существуют разные способы, позволяющие улучшить проходимость, плавность хода и другие эксплуатационные свойства автомобиля. Основные способы тюнинга подвески УАЗ Hunter.

Лифтинг.
Установка пневмоподвески.
Замена пружин, амортизаторов (масляного, газового или газомасляного типа) и демпфера.
Смена штатных рессор.
Замена задней рессорной подвески на более мягкую пружинную.
Установка усиленных мостов.

Наиболее простое и популярное усовершенствование подвески Хантера – это ее лифтинг, позволяющий добиться увеличения дорожного просвета, а, следовательно, и проходимости. Также это дает возможность установки колес большего диаметра, что также позитивно влияет на ходовые характеристики автомобиля. Увеличение просвета достигается путем установки проставок между кузовом и рамой. Для этого сгодятся обычные хоккейные шайбы в количестве 24 штук – по 2 подо все болты крепления. В этом случае требуется установка рессорных серёг большей длины, которые можно позаимствовать с Газели.

Другой способ лифта – приобретение специального лифт-комплекта, который включает в себя: комплект пружин, передние и задние амортизаторы, рессоры, рессорные втулки и стремянки. Такой вариант значительно более дорогой (до нескольких десятков тыс. рублей), но позволяет добиваться большего клиренса.

Еще один привлекательный вариант модернизации ходовой части Хантера – установка пневмоподвески, которая позволяет регулировать высоту дорожного просвета и жесткость подвески, автоматически или манипулятивно клавишей. Пневмоэлементы или подушки такого устройства крепятся специальными кронштейнами между мостами и рамой.

Существует два основных типа пневмоподвесок

Функции

Благодаря установке жестких амортизаторов на УАЗ Хантер и более коротких пружин достигается уменьшение вертикального хода колес, и машина становится устойчивее. Замена штатных довольно посредственных 3-листовых рессор на более качественные и функциональные 4-листовые рессоры ведущих производителей позволяет существенно увеличить грузоподъёмность машины и улучшить ее проходимость. Качественный усиленный мост отличаются значительно большей прочностью, герметичностью и устойчивостью к коррозии.

Подвеска – элемент автомобиля, обеспечивающий качество и комфортность езды. Плюсом этого узла у УАЗ Хантер являются достаточно широкие возможности для тюнинга. Его можно осуществлять своими руками, имея даже небольшие технические навыки.

Частая эксплуатация внедорожника в условиях бездорожья требует регулярного качественного техобслуживания, которые может существенно продлить долговечность узлов и деталей машины.

Итак, как говорилось ранее, машина требовала замены задней подвески, ибо рессоры были просевшими до безобразия. Причем левая еще как то держалась, а правая была вывернута наизнанку и машина шлепала отбойником по мосту каждый раз, когда на дороге возникала ямка. Процесс быстро прогрессировал. При детальном осмотре не было выявлено трещин, но задний хомут жил своей жизнью и свободно катался туда-сюда. Высота задней арки составляла 73 см

Второй проблемой было то, что при трогании с места, был слышен рывочек выбираемых зазоров трансмиссии, машина начинала движение и что то клацало сзади справа. Честно говоря, я грешил на нехороший зазор в дифе.

Третьей проблемой был перекошенный мост. Я грешил на срезанный стяжной болт, криворукость при сборке и непопадание в отверстие болтом, или на гнутые серьги.
Начал с правой стороны.
При визуальном осмотре было выявлено, что внутренняя втулка на серьге сзади подозрительно вылезла наружу

Были приобретены:
1) рессоры 4 листа, ЧМЗ, под резиновые втулки.
2) втулки резиновые 12 штук.
3) стремянки. Продавец меня убедил, что нужны удлиненные и впарил мне 4 шт по 150 ре.
4) серьги рессоры в сборе.
5) амортизаторы АДС эксперт газомасляные.

Поздно вечером я загнал машину на дачу и при свете налобника начал снимать бампер. Сначала я скрутил 3 болта, крепившие розетку прицепа. Они именно свернулись. Внутри ждал сюрприз в виде отгнивших проводов, проложенных обычным бытовым медным проводом 6 жил по 1.5 квадрата в белой изоляции. Все тщательно за изолировал до выяснения предназначения проводов и перепрокладки проводки.

Бампер "Самовар и С°", сделанный из грузового, путем обрезания, снялся вообще без вопросов — 4 болта на 12х60 со странной резьбой 1.75 открутились без вопросов.

На этом этапе стало совсем темно и моросящий дождь загнал меня домой спать.

На утро начал демонтаж рессоры. Начал с гаек серьги рессоры(если снять бампер, то они как на ладони и на нижнюю даже можно накинуть головку на 22 с могучим шарнирным воротком. А вот сверху такой фокус не пройдет — мешает кузов. Тщательно зачистил металлическими щетками всю резьбу: стремянки, серьги, кронштейн рессоры, палец рессоры, потом залил ВДешкой.

Начитавшись ужасов про заржавевшие гайки решил сразу применить тяжелую артиллерию — накинул короткий ржавый ключ, производства еще СССР и несколько раз "прогладил" его двухкилограммовой кувалдой. Не со всей дури, а короткими резкими ударами. И гайки пошли.

Дальше повторил ту же процедуру с гайками стремянок, ослабив их примерно на 1 оборот, только на этот раз использовал накидной ударный ключ на 22. Они оказались даже несколько прослабленными и дальше откручивались руками.

Дальше ослабил гайки крепления кронштейна рессоры. Во время этой замысловатой процедуры я не один раз вспомнил "добрым" словом конструкторов УАЗа, так как добраться до внутреннего болта, расположенного ближе к центру рамы я не мог минут 40.
Оставалось снять амортизатор. Болт крепления амортизатора имеет головку на 17, а гайку на 19. Я жалел, что не купил ударник на 19.

Но не долго, ибо свернул этот болт к такой то матери двумя гаечными ключами. Такое впечатление, что болт сделан из говнолина, а не из стали, или же я что то натренировался.

Дело за малым — выбить остатки болта, обломленного вровень с кронштейном. Но не тут то было! Болт крутился, но вылезать не хотел. Не смущали его толстая отвертка под шляпку, попытки выбить другим болтом, литры ВДэхи. Место очень неудобное — с боку на бок не перевернешься — мешает бак, молотком не замахнешься — мешает колесо. Промумукался я больше часа и безрезультатно. Было принято отчаянное решение.
В возрасте трех лет отец подарил мне восхитительный набор инструментов в буковом ящичке с двумя дверками. В него входил легенький крошечный молоточек(что не мешало мне забивать им гвозди на 80 в специальную палку), лобзик, отвертки, тиски, струбцина, отвертки всех мастей с прозрачными красными ручками, бурав и крошечная ножовка под крошечные полотна. Все это великолепие крепилось на своих местах буковыми планками и притягивалось барашками. Ну не суть. Важно то, что до сегодняшнего момента дожила лишь ножовка. Полотна к ней, кстати, продаются.
Полноценную ножовку всунуть было невозможно и я полчаса пропилил детской игрушкой 25 летнего возраста. Годы идут, а игрушка пилит!

Вскрытие показало, что металлическая втулка внутри резиновых насмерть закисла на болте. Точнее не совсем закисла. Резина и металл имеют свойство при окислении и разжевывании производить чрезвычайно странный материал: Чёрный, липкий и твёрдый, но очень пластичный и не колется от ударов. Его не берёт даже стальная щётка! Вот им то и закоксовалась втулка.

Верхнее крепление снялось нормально.

Амортизатор, разумеется был мертвее всех мертвых и имел глубокие вмятины на нижнем баллоне.

Открутил и удалил внутренние болты крепления кронштейна рессоры. Дальше были танцы во круг машины и вывешивание. Домкратил гидравликой под мост, потом ставил козла под задник рамы и опускал мост на заранее подразложенный винтовой домкрат.

Скрутил окончательно кронштейн и рессора легла на мост. В процессе откручивания меня смутило странное поведение и патологическая подвижность нижнего сочленения серьги рессоры.

Открутил стремянки. Открутились почти что голыми руками. А вот гроверам пришёл полярный лис. Всем четырём.

Настал черед переднего уха.
В скачанном руководстве говорилось:" удалите прижимные шайбы и легким движением монтажной лопатки сдерните рессору".
АГА!
Как вы догадываетесь, ни легким, ни тяжелым движением рессора не сдернулась. Пригласил молоток — та же фигня. Попробовал сдернуть резинку отверткой — не поддается, попробовал шилом провести вдоль краев уха, думая что резина прилипла к металлу — тоже никак. Я начал понимать, что виновна переходная, или распорная втулка, приржавевшая к пальцу. Обрезал резиновую втулку вдоль края уха рессоры. Пригласил отца. Отец пришел не один, а с двухметровым дверным косяком, который просунул под днище, упер в ухо и начал кувалдировать. Без результата. Пригласили кувалду на 5 кг. Рессора устоять не смогла и между внутренней шайбой и резинкой образовался зазор в пару миллиметров. Отец пригласил гвоздодер. По словам отца, гвоздодер этот он когда то купил на Цветном бульваре, вместе с топором(два символа нерушимости и монументальности, которые были есть и будут.). Гвоздодёр просунули лапкой в щель, проложили бабашку между загибом и рамой, вдвоём налегли всем телом и сдёрнули таки рессору. Правда распорная втулка осталась на коническом пальце.

Сдёрнуть ее не получилось даже ручными тисками. Пригласил в гости зубило, надсёк им край, а дальше сбил втулку.

Оказалось, что втулка с такой силой была наколочена на конус, что лопнула в трёх местах. На сколько понял я, втулка была запрессованна не во внешнюю, а во внутреннюю втулку, и при закручивании ее просто порвало!
Положил рессору рядом с новой и опечалился — они по высоте были одинаковыми, но при нажатии ногой, старая рессора проявляла патологическую гибкость.

На этом мои развлечения окончились на неделю и я уехал домой, оставив полу разобранного Кустослава висеть на одном костыле на даче под открытым небом. За неделю я приобрёл втулочки в Уазпотребсоюзе, ибо больше их не было ну ни где. 90 рублей за штучку! Взял от жадности сразу 4, так как впереди была вторая рессора и запас щеки не тянет…

Сегодня у меня речь пойдет о наших дорогих гражданах работающих на СТО.

Как ранее, в предыдущих своих постах я писал, что имею самое прямое отношение к сервисным центрам (правда не к автомобильным), поэтому практически всю подноготную данных предприятий знаю не по наслышке.

Так как я, пересев на Уаз, до этого на предыдущих машинах проезжал на задних колодках не менее 50-100 тысяч. Что же, наш российский автопром совсем опустился? Или еще чего хуже? Залезая под своего Уазку, я обратил внимание на то, что на СТО, мне просто тупо затянули все тросики ручника по самое небалуй. Оставалось только замена колодок и тросиков.

Честно скажу перелопатил гору литературы, читал все что попадалось за три недели о дисковых тормозах. И в общем то нашел…

Похоже на СТО вообще инструкций не читают.
Как только я, отпустил тросики ручника, и отрегулировал эксцентрики, тросики затянулись чуть-чуть, и о чудо, задние колодки заработали с ручником.
Пока ковырялся с тормозами, обратил внимание на заднюю подвеску, но то есть на рессоры.
И так что меня (вернее мою жену) не устраивало в нашем Уазке.
1. Очень жесткая задняя подвеска (на каждой кочке зад Уазки подпрыгивает, при этом, все сидящие сзади подпрыгивают вместе с самим автомобилем).
2, При движении по не ровной дороге, голова ребенка, сидящего (спящего) в детском кресле того и гляди оторвется, из за болтанки сзади.
Так вот, поездив на практически всех автомобилях российского и большинства импортных моделях, меня заинтересовало следующее:-
1. Почему на рессорных подвесках импортного производства (имеются в виду только модели с рессорной подвеской), установлены компенсаторы?
2. Почему на российских автомобилях они не предусмотрены?
3. Как работают компенсаторы?
4. Почему на всех рессорных подвесках рессоры выгнуты наружу, а на моем УАЗке они почти прямые? Если просели, почему так быстро, я всяких больших грузов практически не вожу?
5. Почему на простом Уазе используются трех листовые рессоры? И почему все предпочитают устанавливать четвертый лист, ведь машина помимо увеличения клиренса еще и увеличивает жесткость? При этом я не вожу такие грузы, что бы компенсировать эту жесткость (как предлагают некоторые – возить с собой дополнительно 100 кг в багажнике)
Задавшись данным вопросом, стал внимательно читать все посты на Драйве касающиеся задней подвески.
И вот что я выяснил:
1. На УАЗах роль самодельных компенсаторов играют дополнительные пружины, установленные либо под рессоры, либо вместо отбойника между кузовом и мостом.
2. Установка компенсаторов, то есть дополнительных пружин между мостом и кузовом, весьма трудоемкое занятие.
3. Господа устанавливающие данное оборудование, пишут довольно много отзывов, как положительных так и отрицательных.
Опять же проштудировав весь интернет начитавшись отзывов, решил и я провести такой же эксперимент – по внедрению пружинных компенсаторов. Честно сказать остался очень доволен.
Первое с чего я начал – это с выбора пружин. Проштудировал кучу литературы и постов, понял, что идеальными являются передние пружины от ВАЗ 1111 (ОКА). Благо что в моем загашнике комплект таких пружин у меня завалялся, ну и даже если бы у меня его не было, в Южке данный комплект стоит от 600 до 800 рублей, это не такой жуткий ценник за комфорт.
Вторым делом для меня занял расчет установочных чашек и упоров для данных пружин. Дело в том, что много жалоб в драйве было на то, что при перегрузке кузова или при жестком бездорожье, пружины часто выскакивают из посадочных мест, поэтому к выбору чашек и упоров нужно подходить очень продумано.
Я, опять же начитавшись всех отзывов, а также просмотрев кучу готовых комплектов, которые предлагают довольно много магазинов тюнинга, остановился все же на своем. То есть взяв лучшее из всех возможных предложений
И так,
1. Пружины выскакивают из посадочных мест в связи с перегрузом или при движении по бездорожью. Отчего это происходит только из за длины данной пружины, просто в том или ином случае требуется либо стакан, в котором должна находится данная пружина, где внешние стенки стакана будут направлять сжатие, либо стойка которая не даст выгнутся пружине.
2, Нельзя давать пружине полностью сжаться, так как при этом в один не подходящий момент пружина может просто лопнуть. Так же нельзя ее держать без напряжения, так как она может просто напросто вылететь.
Исходя из этого я и разработал стакан и втулку в котором находится пружина. Сразу оговорюсь, основная проблема состояла в том, чтобы не дать пружине вылететь из посадочных мест, а также сложность в монтаже, во первых у меня нет сварки, во вторых, даже если бы и была, варить я не умею, в третьих и это самое трудное, это сам монтаж. Изготовление данного комплекта составило по времени всего часа 4, из них 3 часа ушло на сушку после покраски. А вот установка заняла более 5 часов. Дело в том, что помимо всего, самое сложное было стянуть пружины вместе с установочным комплектом. Надеюсь что их мне хватит надолго.

Комплект заготовок: 1. Пружины Ваз 1111 (ОКА) передние -2 шт. 2. Полоса 100*150*6 – 2 шт. 3. Труба Ду 76 длина 60 мм толщина стенки 3 мм – 2 шт. 4. Диски Ду 100 из полосы 100*100*6 – 2 шт. 5. Труба Ду 100 длина 60 мм толщина стенки 3 мм – 2 шт. 6. Посадочные резинки под пружины – 4 шт. 7. Баллончик с антигравием – 1 шт.

Обточка родного отбойника УАЗ под посадочное гнездо упорной резинки пружины. Внутренний диаметр пружины составляет 70 мм. С отбойника пришлось снять примерно 5 мм, чтобы он все таки работал в пружине, отбойник должен работать внутри пружины, иначе сама пружина его порвет. (несоветую использовать другие отбойники, так как их высоту очень сложно подобрать, так как отбойник полностью соответствует длине сжатия пружины)

К сожалению в процессе установки мой телефон сел в ноль, поэтому фоток немного.

вид сразу после установки. резинки еще полностью не встали, а сейчас отбойник выправился и четко входит в нижний стакан при своем ходе, поэтому нижний высокий стакан и верхний отбойник играют еще и роль направляющих. В связи с чем пружины жестко стоят вдоль рабочей оси, а не выгибаются. При этом свободный ход рессор остался прежним и при хорошей кочке резиновый отбойник защитит и рессору и пружину

К трубе Ду 100 привариваем заглушку с центральным отверстием Ду 14., в этот получившийся стакан помещаем упорную резинку вместе с отбойником. К полосе 100*150 по центру привариваем трубу Ду 76 (предварительно, из этой трубы вырезаем кусок шириной 6 мм, после чего равномерно ее сжимаем до диаметра 70), после чего делаем 2 – 3 продольных разреза этой трубы до приваренного листа (эти разрезы будут служить для слива воды которая может скопиться в данном стакане). После чего, красим, сушим и стакан Ду 100 приворачиваем на место установки отбойника (обточенный отбойник уже должен находится в стакане. Далее на нижний стакан одеваем резинку и пружину (пружина должна довольно плотно садится на стакан. Чтобы избежать лишних перемещений относительно рабочей оси.
Следующая проблема, которая возникает при установке – это стягивание пружины, пружина должна быть стянута полностью, для установки в стаканы требуется оставить всего по 1,5 витка, чтобы установить ее в посадочные гнезда. Высота между кузовом и мостом максимально 50 см, при этом почти 20 см теряется за счет посадочных мест пружины. Пришлось не только домкратить Уазку но и еще опускать мост относительно кузова. После окончательного расправления пружины, выравниваем нижнюю чашку относительно площадки под отбойником. Сверлим сквозные отверстия Ду 8 и устанавливаем болты с гайками и гроверами 8*25. Вот и вся работа.
С большим трудом мы все это установили. Результат не заставил себя ждать

Читайте также: