Ремонт вакуумного усилителя тормозов форд сиерра drive2
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
день добрый, беда такая, поменял тормозные шланги и тормозной цилиндр. прокачал, сначало все было нормально, потом через день тормоза пропали, попробовал прокачать, не качается, поменял уже и главный тормозной, но результата нет. воздух из главного я вроде выгнал, но все равно он давление толком не создает и самотеком тормозуха не бежит. помогите кто чем может.
Спасиб еще вчера сделал, он и был, ток заместо его пришлось лягушку крутить.
Как тему удалить кто знает?
хорошо что темы тут не удаляются)
что бы не плодить тем-клонов, напишу сюда.
тоже проблема с тормозами, началось всё после морозов(-25 было). педаль стала очень мягкая, тормозила только в конце хода. если нажать резко-тормозилось лучше, если плавно наживать-можно дожать до конца и так и не затормозит машина..
думал как потеплеет - само вылечится, но не вылечилось. при торможении появился странный звук, заменил колодки тормозные(старые были сточены до металла), удалил воздух из 2х передних супортов. задние колодки не менял и не смотрел еще.
купил главный тормозной цилиндр, как ставить пока понял приблизительно. Интересуют следующие моменты:
1) точно ли это накрылся главный тормозной?
2) где найти шток на вакуумнике(про который писал Алекс Фордович ) ?
3) где найти лягушку, про которую писал Prizrak?
4) нормально ли то, что при прокачке тормозов воздух почти не выделялся? долил в бачок тормозухи, и в бачке(!) булькали пузырьки воздушные. Когда накачивал педаль воздуха было очень мало.
После прокачки проблема не устранилась, симптомы те же что и раньше: мягкая педаль, тормзит еле-еле в случае если долбануть по тормозам резко. Жидкость из бачка не уходит.
Вообщем как оказалось, я пол года проездил с одними передними тормозами, заднних не было вообще. Причина оказалась весьма простой (кстати не прокачивались тормоза из за этого же) большая выработка та тормозных барабанах, колодки не доставали до стенок барабана. после того как наварил на колодки прутки по4 мм. все заработало, и прокачалось и задние тормоза появились.
NorthZyklon 1: может и необязательно главный, посмотри все таки для начало задние рабочие и заодно барабанчик( у меня таже хрень была, педаль мягкая и где то в самом конце),если уж там все в порядке смотри главный. я думаю причина кроется в задних тормозах, главный я тож покупал отдал полтора рубля,а он как оказалось то и не нужен был, но все равно поставил. 2:шток на вакумнике найдеш под главным тормозным (две гайки на 13 открутил, аккуратно главный вынул чтоб трубки не повредить и он там торчит, не ошибешся) 3: лягуха на педали тормоза в самом верху. 4: у меня тож пузырьки булькали, через какое то время весь воздух вышел пока я прокачивал.
Prizrak,
спасибо за инфу, главный уже поменял, сзади колодки новые ставлю. на левом колесе цилиндру пришел конец, завтра менять буду.. может из за него и были все проблемы..
Похожие темы
Проблема с задними тормозами
проблема с тормозами
]проблема с комутатором сиерра
Ford Sierra. Проблемы с тормозами.
Ваши права
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Перевод: zCarot
Рис. 12.39. Вакуумный усилитель тормозов: 1 – гайка крепления главного тормозного цилиндра; 2 – главный тормозной цилиндр; 3 – обратный клапан вакуумного усилителя тормозов; 4 – шланг вакуумного усилителя тормозов; 5 – уплотнительное кольцо шланга; 6 – вакуумный усилитель тормозов; 7 – втулка устройства регулировки хода педали тормоза; 8 – стопорная пластина устройства регулировки хода; 9 – гайка; 10 – толкатель педали тормоза; 11 – защитный чехол; 12 – скоба крепления вакуумного усилителя тормозов
Вакуумный усилитель тормозов снижает усилие, прикладываемое к тормозной педали, облегчая тем самым управление автомобилем (рис. 12.39). Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на использовании разрежения во впускном коллекторе. При выходе вакуумного усилителя из строя работоспособность тормозной системы не нарушается, но для нажатия педали тормоза необходимо прилагать значительно большее усилие.
При снятии или отсоединении деталей гидравлического привода может возникнуть необходимость прокачки тормозной системы в целом или ее отдельных узлов.
1. С помощью кусачек разрежьте хомут крепления вакуумного шланга и снимите вакуумный шланг с впускного коллектора.
2. Снимите вакуумный шланг и соединительную деталь с корпуса вакуумного усилителя тормозов (рис. 12.40).
При выборе вакуумного шланга из набора запасных частей вакуумный шланг должен иметь такой же диаметр, а новые крепежные хомуты должны быть установлены во все точки крепления.
1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях вакуумного усилителя одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно, по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана. Остановите педаль тормоза в середине ее хода и пустите двигатель.
3. Если педаль не уходит вперед, проверьте крепление наконечника шланга, соединения крепления фланца наконечника в усилителе, состояние шланга и штуцера.
1. Снимите главный тормозной цилиндр с вакуумного усилителя тормозов и немного отодвиньте вперед. Не отсоединяйте тормозные трубопроводы.
Рис. 12.41. Снятие стопорной пластины: 1 – втулка регулировочного устройства; 2 – стопорная пластина; 3 – отвертка
1. Зажмите новый вакуумный усилитель в тиски, при этом используйте предохранительные накладки для губок тисков.
Рис. 12.43. Измерение длины (А) толкателя: 1 – толкатель; 2 – вакуумный усилитель тормозов; В – центр отверстия
Отрегулируйте положение втулки. Расстояние от поверхности усилителя до центра отверстия под палец в вилке толкателя должно быть 278,5 мм (рис. 12.43).
8. Установите главный тормозной цилиндр на усилитель и закрепите гайками, затянув их моментом 18 Н•м.
9. Подсоедините вакуумный шланг к усилителю и наверните соединительную гайку на впускном коллекторе, затянув ее моментом 15 Н•м.
Доброго времени суток. На машине возник ряд проблем - большое усилие на педаль торомоза(на прогретой машине - через раз), при резком торможении обороты подскакивают(на газе), при нажатии на педаль х.х. машина теряет обороты.
Слышал, что это возникает при неисправности вакуумного усилителя.
Так вот, если он неисправен,сколько будет стоить новый, имеются ли аналоги среди других иномарок или же наших, если нет - возможно ли вколхозить какой нибудь. Слыхивал, что от восьмерок пересадку делают.
Заранее спасибо :smile:
Если кому интересно, то все оказалось проще - после замены прокладки на впускном коллекторе машина избавилась от всех перечисленных проблем :smile:
Занимался карбюратором, в итоге при проверке и двигатель "чихнул"во впускной коллектор. Теперь опять при торможении та же песня - скачок оборотов при торможении, падение оборотов при нажатии на тормоз при стоячей на х.х. машине. Отсоединил вакуумник, заглушил отверстие на коллекторе. Затормозил резко, на сколько это возможно без усилителя - обороты подскочили. Что это и как такое возможно. Возможно ли, что при "чихе" опять пробило прокладку впускного коллектора.
дабы не плодить одинаковых тем, спрошу здесь.
проблема следующая: вчера ни с того ни с сего "засвистело" что то под ногами. Свист довольно громкий, меняется в зависимости от нажатия на педаль тормоза. Засасывает или выдувает воздух - понять не могу, но что то точно происходит с вакуумником со стороны самой педали тормоза. С фонариком кое как подлез под руль, там пыльник вроде(гофрированная резинка мягкая), если её пошевелить - воздух прекращает шипеть, но с очередным нажатием на тормоз - снова начинает.
С утра до работы доехал с такой вот "змеёй" шипящей под ногами. Тормозуха не уходит, по торможению разницы не ощутил.
Подскажите кто чем может)
Воздух должно подсасывать. Штуковина действительно интересная. Где-то натыкался на информацию, что один-в-один вакуумник от москвича, только на ГТЦ гайки другие.
Свободных ход педали на запущенной машине два-три сантиметра, но через какое-то время эти два-три сантиметра исчезают, тормозит машина при этом все еще нормально. В общем я решил, что у меня умер ВУТ, тем более что он достаточно ржавый, чтобы в корпусе были дыры, да и повышенный расход с повышением холостых при нажатии тормоза на холостом ходу (потом вычитал, что это нормально). Для эксперимента решил отключить ВУТ, для этого нужен ключ на 14, которого у меня не было, заодно купил болт М14 чтобы вкрутить в ресивер заместо вакуумного шланга, но шаг резьбы оказался больше, чем надо, поэтому купил на разборке вакуумный шланг на ВУТ от 1.6 карбюратор, срезал сам шланг со штуцера, который вкручивается в карбюратор/ресивер, заглушил его, вкрутил в ресивер. Покатался пару дней с отключенным ВУТом, но с обратным клапаном — для полной остановки тормозить надо метров за пять… Педаль тормоза всегда была в верхнем положении, из чего можно сделать вывод, что весь ВУТ и вакуумный шланг как минимум до обратного клапана герметичны. Потом еще пробовал ртом продуть ВУТ без обратного клапана — не продувается.
Поспрашивал про самопроизвольное торможение всех колес — говорят надо менять ГТЦ, но новый ГТЦ стоит 20 тыс. рублей, новый ВУТ стоит 40 тыс. рублей, а менять на кота в мешке с разборки не хотелось. В довесок к проблеме с тормозами через пару дней начало заливать свечи, переключился на них. За декабрь самопроизвольное торможение было замечено раз пять, помогало скидывание вакуумного шланга с ВУТа…
Под конец января приехал в сервис, говорю вот у меня все колеса сами тормозить начинают, мне говорят что может в ВУТ вода попала, решил начать с замены всей тормозной жидкости, подняли машину — передний левый суппорт закусывает, поршень в правом суппорте тоже ржавый. В общем отдал 1500 рублей за два ремкомплекта тормозных суппортов с цилиндром ( Seinsa Autofren D41079C ) и 3300 рублей за переборку двух тормозных суппортов и замену тормозной жидкости. И тормоза стали работать странней: свободный ход может достигать пяти сантиметров при непонятных обстоятельствах…
После переборки передних суппортов и замены тормозной жидкости решил съездить в другой город, ехал по шоссе, впереди никого не было, тормозом особо и не пользовался, примерно через 40 километров руль начинает сильно бить, а двигатель не тянет на оборотах меньше трех тысяч, остановился, вышел, все четыре колеса горячие, скинул вакуумный шланг с ВУТа и засунул обратно, вроде расклинило, проезжаю пару метров — не расклинило, опять остановился, заглушил машину, простоял пол часа при температуре на улице плюс два — теперь точно расклинило. На обратном пути также проехал примерно 40 километров и начинает бить руль и не тянет, опять пол часа стоял.
Под конец февраля в очередной раз решил переделать топливную систему и поскольку освобождался доступ к ГТЦ/ВУТу решил махнуть и ВУТ на снятый с мк1 1.6, который был тоже с облезшей краской, но не ржавый. Первым делом открутил ГТЦ от ВУТа, снял фишку с крышки ГТЦ, открутил крепление катушки зажигания вместе с ней самой и отодвинул ГТЦ вперед по ходу движения без отсоединения тормозных трубок от него. В салоне скинул нижнюю часть торпеды с водительской стороны, которая у меня вышла и без снятия пластика с рулевой колонки; открутил две гайки, крепящие ВУТ к моторному щиту; вынул стопорную пластину штока в педали тормоза. И уже под капотом вытащил старый ВУТ, вышел он без проблем, вытаскивал я его шпильками крепления ГТЦ кверху. После снятия загорелся стоп-сигнал, просунул ключ на 22 между педалями, чтоб он не горел.
На снятом ВУТе начал давить на шток и при перекосах втулка на штоке застревала в пластмассовом пыльнике. На первый взгляд вот и причина всех бед — заедание штока, но на второй взгляд тогда бы постоянно горел стоп-сигнал, а он этого ни разу не делал.
Слева ВУТ мк3 2.0, справа мк1 1.6. У меня была прокладка между моторным щитом и ВУТом, а на мк1 не было. Красная прокладка повторяет поверхность прилегания ВУТа мк3 к моторному щиту, а на мк1 поверхность просто круглая без этого уха сверху.
Далее было замечено, что регулировочная гайка на моем старом ВУТе выкручена в два раза больше, чем на новом. Больше различий внешне и по работе я не увидел. Т.е. можно было бы оставить старый ВУТ, уменьшив длину штока регулировочной гайкой, но новый ВУТ уже куплен и подкрашен.
Новый ВУТ засовывал также шпильками ГТЦ кверху, сложность была в том, чтобы просунуть шпильки в моторный щит, с собой круглых напильников не было, да и не хотелось расширять отверстия.
Об прокладке между ВУТ и ГТЦ я подумал заранее, на элкатсе есть два номера: один за 1700р, другой за 400р и какой из них мне нужен вообще не понятно. Решил я не переплачивать непонятно за что и купил в строительном магазине резиновое кольцо с внутренним диаметром 40мм и еще два про запас по 5 рублей за штуку.
Данный рассказ начат еще до всех этих событий в мире, цены все старые. В марте месяце я в основном пешеходил, самопроизвольное торможение пока что выявлено не было, свободных ход педали два-три сантиметра и не пропадает.
Читайте также: