Ремонт задней подвески тойота рав 4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Подвеска принимает на себя повышенные нагрузки при езде автомобиля по неровным дорогам, скользкому полотну, на нее негативно влияют грязь, дорожные реагенты и прочие негативные факторы. Поэтому при любых подозрениях на неисправность необходимо обращаться в специализированный автотехцентр.

Мастера предупредят масштабные проблемы и выполнят ремонт подвески Toyota RAV 4, если он необходим. Мы специализируемся на автомобилях Toyota RAV 4 и знаем, какие узлы нуждаются во внимании в первую очередь.

быстро найдут причину проблемы;
заменят детали, узлы или отремонтируют их, если это возможно;
проведут постремонтную проверку исправности и расскажут, как обращаться с автомобилем в дальнейшем.

На ремонт предоставляется гарантия до 2-х лет.

Цена на ремонт подвески Тойота РАВ 4

Услуги	Цена
Замена переднего стабилизатора	от 1650 руб.	Записаться
Замена пружины	от 2650 руб.	Записаться
Замена сайлентблока рычага	от 1050 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков балки	от 1140 руб.	Записаться
Замена шпильки ступицы колеса	от 1360 руб.	Записаться
Замена опорного подшипника	от 1450 руб.	Записаться
Замена передней ступицы	от 1150 руб.	Записаться
Замена пружины передней подвески	от 1650 руб.	Записаться
Замена рычага подвески	от 1550 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков перенего рычага	от 1050 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков подрамника	от 1350 руб.	Записаться
Замена амортизаторов	от 960 руб.	Записаться
Ремонт передней подвески	от 1160 руб.	Записаться
Замена передней подвески	от 1360 руб.	Записаться
Калибровка пневмоподвески	от 1450 руб.	Записаться
Регулировка пневмоподвески	от 1650 руб.	Записаться
Замена подвески	от 2160 руб.	Записаться
Ремонт задней подвески	от 2360 руб.	Записаться
Замена задней подвески	от 2360 руб.	Записаться
Замена верхнего рычага	от 660 руб.	Записаться
Замена сайлентблока задней балки	от 1060 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков	от 560 руб.	Записаться
Замена ступичного подшипника	от 960 руб.	Записаться
Ремонт компрессора пневмоподвески	от 11060 руб.	Записаться
Ремонт пневмобаллонов	от 1510 руб.	Записаться
Замена амортизаторов	от 2440 руб.	Записаться
Замена втулок стабилизатора	от 640 руб.	Записаться
Замена заднего амортизатора	от 1640 руб.	Записаться
Замена заднего стабилизатора	от 1540 руб.	Записаться
Замена задних и передних стоек амортизаторов	от 1340 руб.	Записаться
Замена и ремонт пневмоподвески	от 5040 руб.	Записаться
Замена опоры амортизатора	от 1240 руб.	Записаться
Замена переднего амортизатора	от 1640 руб.	Записаться
Замена поворотного кулака	от 740 руб.	Записаться
Замена подшипника передней ступицы	от 1840 руб.	Записаться
Замена пружин передней и задней подвески	от 1640 руб.	Записаться
Замена рычага задней подвески	от 1000 руб.	Записаться
Замена рычага передней подвески	от 1000 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков задней подвески	от 2140 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков передней подвески	от 930 руб.	Записаться
Замена стойки амортизатора	от 1240 руб.	Записаться
Замена стойки стабилизатора	от 910 руб.	Записаться
Замена ступицы	от 790 руб.	Записаться
Замена шаровой опоры	от 940 руб.	Записаться
Ремонт пневмоподвески	от 5130 руб.	Записаться
Ремонт торсионной подвески	от 3040 руб.	Записаться
Замена задней балки	от 2340 руб.	Записаться
Замена передних стоек	от 1240 руб.	Записаться
Замена поперечных рычагов	от 1300 руб.	Записаться
Замена продольных рычагов	от 1300 руб.	Записаться
Ремонт задней балки	от 2040 руб.	Записаться
Замена подшипника задней ступицы	от 1840 руб.	Записаться

Услуги Цена
Замена переднего стабилизатора от 1650 руб.
Замена пружины от 2650 руб.
Замена сайлентблока рычага от 1050 руб.
Замена сайлентблоков балки от 1140 руб.
Замена шпильки ступицы колеса от 1360 руб.
Замена опорного подшипника от 1450 руб.
Замена передней ступицы от 1150 руб.
Замена пружины передней подвески от 1650 руб.
Замена рычага подвески от 1550 руб.
Замена сайлентблоков перенего рычага от 1050 руб.
Замена сайлентблоков подрамника от 1350 руб.
Замена амортизаторов от 960 руб.
Ремонт передней подвески от 1160 руб.
Замена передней подвески от 1360 руб.
Калибровка пневмоподвески от 1450 руб.
Регулировка пневмоподвески от 1650 руб.
Замена подвески от 2160 руб.
Ремонт задней подвески от 2360 руб.
Замена задней подвески от 2360 руб.
Замена верхнего рычага от 660 руб.
Замена сайлентблока задней балки от 1060 руб.
Замена сайлентблоков от 560 руб.
Замена ступичного подшипника от 960 руб.
Ремонт компрессора пневмоподвески от 11060 руб.
Ремонт пневмобаллонов от 1510 руб.
Замена амортизаторов от 2440 руб.
Замена втулок стабилизатора от 640 руб.
Замена заднего амортизатора от 1640 руб.
Замена заднего стабилизатора от 1540 руб.
Замена задних и передних стоек амортизаторов от 1340 руб.
Замена и ремонт пневмоподвески от 5040 руб.
Замена опоры амортизатора от 1240 руб.
Замена переднего амортизатора от 1640 руб.
Замена поворотного кулака от 740 руб.
Замена подшипника передней ступицы от 1840 руб.
Замена пружин передней и задней подвески от 1640 руб.
Замена рычага задней подвески от 1000 руб.
Замена рычага передней подвески от 1000 руб.
Замена сайлентблоков задней подвески от 2140 руб.
Замена сайлентблоков передней подвески от 930 руб.
Замена стойки амортизатора от 1240 руб.
Замена стойки стабилизатора от 910 руб.
Замена ступицы от 790 руб.
Замена шаровой опоры от 940 руб.
Ремонт пневмоподвески от 5130 руб.
Ремонт торсионной подвески от 3040 руб.
Замена задней балки от 2340 руб.
Замена передних стоек от 1240 руб.
Замена поперечных рычагов от 1300 руб.
Замена продольных рычагов от 1300 руб.
Ремонт задней балки от 2040 руб.
Замена подшипника задней ступицы от 1840 руб.

Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Задняя подвеска на РАВ 4 состоит из рычагов, дополненных пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости. Конструкция обеспечивает стабильность траектории и улучшение управляемости. Конфигурация деталей и взаимное расположение элементов зависят от поколения кроссовера, что следует учитывать при подборе комплектующих для ремонта.

Задняя подвеска состоит из рычагов и стабилизатора.

Задняя подвеска Toyota RAV4

Кроссоверы RAV4 выпускаются с 1994 г., за последующие годы сменилось 5 генераций машин.

Изначально автомобили поставлялись только с полным приводом, но затем стали предлагаться версии с передними ведущими колесами. Производитель предусматривает использование только рычажной независимой задней подвески, улучшающей характеристики управляемости.

Из чего состоит

В конструкцию узла входят (на примере RAV 4 2008 модельного года):

сварной подрамник для крепления элементов, прикрученный к кузову болтами;
продольные штампованные пластины;
гидравлические телескопические амортизаторы;
цилиндрические пружины с опорными площадками;
резиновые сайлентблоки, расположенные в местах крепления подвижных элементов;
развальные тяги;
верхние поперечные штанги;
стабилизатор со стойками;
кулак с отверстиями для крепления к подвеске;
крепежные элементы.

Для изменения угла установки колес используются эксцентриковые болты либо тяги с регулируемой по длине секцией (зависит от генерации автомобиля). Для крепления деталей использованы гайки с унифицированным размером под ключ, что упрощает процедуру ремонта.

На продольном элементе могут устанавливаться направляющие опоры для тросов, идущих от рычага стояночного тормоза к механизмам задних колес.

Схема задней подвески

Схема и взаимное расположение элементов зависят от поколения автомобиля. При движении по неровной дороге колеса перемещаются в вертикальной плоскости, возврат в исходное положение обеспечивается пружиной и амортизатором. Шарниры поддерживают корректное взаимное положение элементов и позволяют сохранить управляемость автомобиля. Введение в схему регулятора развала позволяет корректировать угол установки колес.

Оригинальные комплектующие задней подвески

Например, в состав конструкции на Toyota RAV 4 2013 модельного года входят:

Для ремонта ходовой части рекомендуется использовать оригинальные комплектующие. Детали отличаются высокой прочностью и обеспечивают безопасность эксплуатации кроссовера. К недостаткам относят цену, которая компенсируется ресурсом, и риск приобретения поддельной продукции. На упаковках имеется QR-код, позволяющий проверить происхождение комплектующих.

Если при чтении или распознавании идентификатора возникают затруднения, то следует заказать детали у другого поставщика.

Аналоги для замены запчастей подвески

На рынке запасных частей имеются детали от альтернативных производителей. Детали обходятся владельцу машины дешевле (разница в цене может доходить до 2-3 раз), но существует риск выбора продукции с низким качеством. При поиске комплектующих следует учитывать отзывы и выбирать детали от крупных брендов.

Пружины и опоры

Хорошие пружины для подвесок производит шведская компания Kilen. Некоторые владельцы отмечают отрыв витков при движении с перегрузкой по пересеченной местности, но при нормальных условиях детали выдерживают 5-6 лет эксплуатации. Для RAV4 Можно также использовать комплектующие KYB, Lesjöfors (принадлежит Kilen), Monroe либо Sachs.

Пружины и опоры производит компания Kilen.

Амортизаторы

Стойки для RAV4 выпускают несколько десятков компаний. Продукция от брендов KYB, Monroe или Sachs отличается высоким качеством изготовления, таким же, как у оригиналов. Амортизаторы марки Bilstein с газовым подпором характеризуются повышенной жесткостью.

Также на рынке есть изделия китайских производителей (например, Optimal), которые подойдут для проведения бюджетного ремонта.

Отбойники

Помимо оригинальных комплектующих, на рынке присутствуют изделия китайских брендов Febi и Patron. Если автомобиль эксплуатируется по дорогам с твердым покрытием и изредка выезжает на пересеченную местность, то отбойники выдержат 3-4 года. При движении с полной загрузкой в условиях бездорожья комплектующие разрушатся за 1 сезон.

Стойки стабилизатора

Вместо оригиналов можно использовать стойки производства компаний CTR, Delphi или Lemforder (с подбором по каталогам). На рынке присутствуют запасные части китайского изготовления (например, Febi или LynxAuto). Детали эти дешевле аналогов от крупных поставщиков, но владельцы машин отмечают нестабильное качество. Стойки стабилизатора с одинаковым артикулом, но выпущенные с интервалом в несколько недель или месяцев, могут отличаться комплектующими и ресурсом.

Стойки стабилизатора могут отличаться комплектующими.

Разборка и сборка подвески

Алгоритм выполнения работ (на примере кроссовера RAV4 2014 модельного года):

Установить автомобиль на подъемник, обеспечив доступ к элементам ходовой части.
Отвернуть гайки и снять колеса с задней подвески.
Очистить резьбовые соединения от налета, грязи и обработать жидкостью WD40.
Подождать 10-15 минут, а затем отвернуть гайки стоек стабилизатора, удерживая шаровые пальцы от проворачивания гаечным ключом.
Снять корпуса резиновых втулок и оценить степень износа штанги. Если на металле имеется глубокая выработка, то рекомендуется установить новую тягу (старая деталь может лопнуть под нормативной нагрузкой).
Демонтировать амортизаторы, отвернув гайки крепления сверху и снизу.
Снять пружины, предварительно сжав витки струбциной или самодельным приспособлением.
Отвернуть крепления тросов стояночного тормоза от продольных рычагов.
Демонтировать опорный кронштейн, прикрученный болтами к кузову.
Отвернуть гайки и выбить болты из шарниров, обеспечивая снятие элементов подвески.
Установить новые детали и собрать ходовую часть, обеспечивая требуемый момент затяжки динамометрическим ключом. Окончательную фиксацию плавающих или разрезных шарниров осуществить после установки машины на колеса (под номинальной нагрузкой).
Смонтировать пружины и амортизаторы, а затем проверить угол установки колес на специальном стенде. При нарушении регулировки ухудшается управляемость и ускоряется износ шин.

Снятие и замена пружин в подвеске

Последовательность действий при обслуживании ходовой части на RAV4 с кузовом ХА20:

Установить автомобиль на подъемник или поднять на домкрате заднюю часть кузова (с использованием предохранительных упоров под пороги).
Найти на облицовке колесных арок в багажнике заглушки и снять крышки, открыв доступ к гайкам крепления амортизаторов.
Отвернуть крепления ключом, удерживая шток от проворачивания.
Открутить нижнюю гайку, фиксирующую корпус амортизатора на кулаке. Резьбовые соединения необходимо предварительно очистить от грязи и обработать жидкостью WD40 для удаления и размачивания продуктов коррозии.
Приложить вертикальное усилие к кулаку и опустить рычаг вниз, обеспечивая выход верхней части пружины из посадочного гнезда. Альтернативой является специальная струбцина, позволяющая сжать витки и уменьшить высоту пружины.
Произвести замену резинового ограничителя хода подвески, который не имеет болтов крепления.
Установить на новую пружину резиновую опору и вставить конструкцию в штатное место (для упрощения процедуры можно сжать витки струбциной).
Прокачать амортизатор и поочередно затянуть нижнюю гайку фиксации корпуса и верхний элемент, удерживая шток от прокручивания.
Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.

По аналогичной схеме проводится замена деталей на автомобилях 2007 или 2011 модельного года. После монтажа новых пружин или амортизаторов не требуется регулировка углов установки колес. Если при проведении работ обнаруживается повреждение шарниров, глубокая коррозия или деформация рычагов, то следует поменять изношенные комплектующие.

Советы по ремонту и замене подвески

При проведении обслуживания не рекомендуется повторное использование гаек, которые покрываются слоем ржавчины и теряют прочность. При затяжке возможен обрыв витков либо элемент будет самопроизвольно откручиваться. На машинах с пробегом более 100 тыс. км отвернуть часть креплений не удается, в этом случае требуется использовать абразивный инструмент. Нанесение на резьбу густой смазки обеспечивает защиту металла от воды и снижает скорость образования коррозии.

Если после ремонта нет возможности отрегулировать углы установки на стенде, то следует выставить длину рычага по имеющемуся образцу. На головке развального болта и подрамнике наносят метки (например, маркером или зубилом). После ремонта ходовой части направляющие элементы позиционируют по имеющимся насечкам. Выставлять угол по старым регулировкам можно только в случае уверенности в корректном положении колес. При обнаружении несимметричного износа шин или увода автомобиля в сторону следует провести регулировку на стенде.

На амортизаторах предусмотрены гофрированные чехлы из пластика или резины, защищающие штоки и уплотнители от попадания грязи. При обнаружении деформаций или разрывов детали следует поменять. Рекомендуется осмотреть крепления и состояние подрамников, которые подвержены коррозии. Снижение жесткости основания приводит к смещению элементов подвески и ухудшению управляемости.

Весна как обычно началась с ревизии подвески. Подвеска на рафчике дорогая, половина сайлентблоков меняется в сборе с рычагами\тягами, а из-за того, что подвеска рычажная, сайлентблоков достаточно много, что значительно удорожает ремонт. По логике такая подвеска должна быть жутко надежная, типа сделал и 5 лет будешь ездить :))) За надежность пока не скажу, а вот ценник нормальный. Но как всегда, есть такие компании как Точка опоры, которые делают сайлентблоки из полиуретана, которые можно впресовывать вместо родных. Сайлентблок от точки опоры стоит 500р, в то время как весь рычаг стоит 5000р, + работа 1000р, экономия 3500р с одного рычага :)))) Вообще рекомендую ставить втулки стабилизатора и сайлентблоки из полиуретана, на них дают год гарантии, и судя по моему предыдущему опыту ездят они практически вечно :))) Ревизия подвески: замена задних тяг, сайлентблоков в рычагах, втулок стабилизатора спереди + опора стойки обошлось примерное в 10 000р, надеюсь лет на 5 хватит :)))) Особых изменений в езде не почувствовал, даже приходила мысль, что меня развели :))) Но потом подумал, что машине все таки 7 лет, в течении которых никто ничего не менял, поэтому поменяю и дальше посмотрим :)))

Самая прикольная новость, что машина без кардана может передвигаться, сняв кардан в сто за 250р (2 болта и 8 гаек), я загрузил его в машину и повез в ремонт :))) Делали пару дней, но за эти пару дней мне понравилось гораздо больше ездить без кардана, динамика и отзывчивость выросла, машина стала переднеприводной. Поэтому проехал без кардана почти месяц, обратно пока не ставлю, т.к. в городе потребности в полном приводе нет. Разница в расходе составила 2л. С карданом расход был 14,5л\100км, без кардана расход составил 12,5л\100км. С разговором с карданщиками, они сказали, что многие на лето кардан снимают :))) По сути, снятый кардан бережет раздатку и задний редуктор, т.к. они работают без кардана вхолостую, без нагрузки. Раньше, на непрогретой машине, когда трогался в горочку с вывернутым рулем, постоянно появлялась сильная вибрация, со снятием кардана она ушла :))) Видимо в виде бонуса :)))

И напоследок несколько фотографий про геометрическую проходимость. Проходимость достойная, расстояние до порогов и пластика 25-30см, самая нижняя точка (рычаги и труба) 20см. На фотографиях все видно.

Добрый день друзья!
Расскажу, как перетряхнул переднюю подвеску в 2-х недельном отпуске, а так же были зацеплены ремень ГРМ+ ролик натяжитель и задняя пружина и поменяно масло в заднем редукторе.
Симптомы перед ремонтом были такие-перед весь на кочках уже нереально громко дребезьдел-стучал и громыхал как телега. Визуально было видно, что стойки обе потекли+ разорванные пыльники.
Разбор как обычно был несложным-3 болта стойки под капотом-2 крепление к ступице-откручен тормозной шланг от стойки и снята стойка переднего стабилизатора. Короче снялась легко.
Вот что получилось:

Миниатюры

Поворотный подшипник на проверку оказался живым-ни люфтов ни стуков.
Стяжки были конечно великоваты и рассчитаны на длинные пружины-поэтому нижние крючки стяжки цеплял за чашку стойки верхние за витки пружины.
Вот картриджи которые были установлены: в комплекте так же были гайки крепления в стойке+ гайки крепления штока.
Так же были приобретены новые пыльники.

Миниатюры

Раскручивались стойки газовым ключом в тисках-одна легко-вторую еле своротил-гайка крепление штока-так заржавела, что еле в 2-м своротили (и брызгали ВД-шкой и мазали керосином). Но как говорится против лома нет приема-и гайка была откручена.
Внутренность стойки-рабочий цилиндр со штоком. Цилиндр тоже разборный- разбирается легко. В общем обе стойки были полупустые-соответственно и рабочие цилиндры были почти пусты. Причем жидкость по цвету была тоже разной –в одном светло-желтого цвета-в другом коричневая. Видимо грязи больше попало.

Миниатюры

При сборке картриджи в стойке встали на место четко без люфтов- и благополучно были закручены новыми гайками.
Дальше пыльник –и вся сборка в обратном порядке.
Один нюанс-верхняя опора пружины имеет метку(∆-треугольник с надписью) и указывает направление установки ее относительно стойки (точнее она должна смотреть на уши крепления стойки к ступице).
Дальше подшипник- и все это дело закручиваем гайкой штока.

Миниатюры

В принципе по стойке все –можно ставить на место!

После этого была поменяна задняя пружина с отбойником-здесь все просто!
И заменено масло в заднем редукторе на Мобил синтетику .
Так же был поменян нижний патрубок радиатора-он был стыкованный и постоянно сопливил-достал! Поставил от совдеповской машины не помню какой по конфигурации похож на Z-немного подрезал края и встал как радной! Соплей нет.

Миниатюры

Себе такие же точно картриджи на передок поставил. Зиму пережили, пока претензий нет.

лишних эмоций не будет, но ты действительно молодец, Жень! отличную работу и сам проделал, и другим все наглядно показал.. спасибо тебе, друг!

а мне еще предстоит ))
аморы и стойки в сборе ,(купил в сборе боялся не угадать с картриджем) уже лежат - жду летной погоды . вроде стало теплеть ..пока езжу аккуратно перебираясь по ямам и не сильно разгоняясь в поворот.

1. Задних амортизаторов:
Toyota 48530-42060 (Tokico), на аналог от фирмы Sachs 30-L17-A.

2. Основных сайлентблоков задних продольных рычагов:
Т.к. оригинальные сайлентблоки отдельно от рычагов отсутствуют в продаже, учитывая мнение коллег, и отзывы, были приобретены сайлентблоки корейской фирмы SHIN.NWA, каталожный номер T-83.

3. Втулок (демпферов) задних стоек стабилизатора:

Демпфер задней стойки N1 — нижний
Toyota 48817-42021, на аналоги от фирмы Masuma MP-1074.

Демпфер задней стойки N2 — верхний
Toyota 48817-42030, на аналоги от фирмы Masuma MP-1128.

5. Сайлентблоков нижних поперечных рычагов (не плавающих):
Toyota 48740-42010, на аналоги от фирмы Masuma RU-478.

В процессе ремонта, пришлось дополнительно заменить:

1. Сайлентблоки поперечных тяг (обеспечивающих углы схождения колёс):
Т.к. оригинальные сайлентблоки отдельно от рычагов отсутствуют в продаже, были приобретены сайлентблоки фирмы Masuma RU-639.

2. Болты крепёжно-регулировочные (схождения) (закисли насмерть, аккуратно срезались при помощи "болгарки"):
Toyota 48409-42030. Аналоги не рассматривались ввиду их сомнительного качества для такого ответственного узла.

3. Болты креплений сайлентблоков нижних поперечных рычагов (сильно корродировали и вызывали недоверие в плане надёжности):
Toyota 90119-12393. Аналоги, также не рассматривались ввиду их сомнительного качества для такого ответственного узла.

В принципе, частичная переборка задней подвески не принесла сюрпризов. Геморройно конечно делать это без подъёмника, эстакады или ямы. Но возможно.

В этом процессе, считаю, самым интересным моментом было решение проблемы "пробоев" задней подвески. Попробую кратко сформулировать свои выводы и решения.

Проанализировав устройство задних независимых подвесок авто разных марок, сложилось мнение, что инженеры Toyota, в угоду компактности задней подвески, увеличения багажного пространства, и каких-то прочих соображений, собрали всю подвеску на подрамнике.

Впрочем, в плане глобального ремонта это приемлемо. Выкатил целиком подвеску на подрамнике из под авто, и ремонтируй на здоровье. Но… это устройство негативно отразилось на работе подвески.

Возьмём к примеру заднюю подвеску VAG.
У независимой задней подвески авто этого концерна, продольные рычаги изогнуты, сайлентблоки этих рычагов с прорезями, амортизаторы расположены практически вертикально (с верхним креплением в арках). И работает эта подвеска без нареканий.

У полузависимой подвески того же VAG, продольные рычаги прямые.

Для наглядности гифка:

Это мои личные выводы. Не претендую переплюнуть инженеров многоуважаемой компании Toyota.

Кстати задняя подвеска RAV4-5 выполнена аналогично VAGовской. И с ней, как я понял, никаких проблем (имею ввиду по ходовым качествам).

Исследуя ранее снятое видео работы задней подвески моего авто, немного размыслив, и поэкспериментировав на макете, я пришёл к тому, что глобально подвеску просто невозможно изменить, да и не нужно.

Можно попробовать изменить положение сайлентблоков задних продольных рычагов.
И не нужно ставить цельные (без прорезей), т.к. снижаются демпфирующие свойства подвески при работе в нормальном режиме (при езде по обычным дорогам — не по глобальным колдобинам).

Далее на прилагаемом видео, думаю, будет понятно моё решение.

В итоге, задняя подвеска моего авто, частично перебрана. Основные сайлентблоки задних продольных рычагов установлены под углом 45 градусов в отношении штатного (и именно в определённом положении относительно рычагов, на фото есть пример). Установлены амортизаторы другой фирмы, с другими настройками. Проведена регулировка углов установки колёс.

Пробои задней подвески не наблюдаются, естественно за исключением пробоев на каких-то глобальных ямах, где любая подвеска отреагирует аналогично.

Пробежало авто на восстановленной подвеске в районе 3,5 тыс. км. Всё в порядке, никаких проблем.

Читайте также: