Ремонт задней подвески тойота камри sv30
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Стуки, скрипы и прочие проблемы подвески Camry v30
У моей Камри 1999 имеются стуки в задней подвеске. Сила стуков зависит от окружающей температуры. В холодную погоду стуки сильнеее. В тёплую погоду, после прогрева автомобиля, стуки совсем прекращаются. Может быть кто-то подскажет решение.
Спасибо
Если стуки проявляются на низкой скорости при наезде, например на "лежачий полицейский", то есть смысл проверить втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Дело в том, что старые втулки со временем твердеют, а на морозе резина становится еще тверже, отсюда и стуки.
_________________
Жизнь отстой, но жить стоит
vorsn
Ваша проблема заключена в задних амортизаторах. Просто замените их, и все пройдет. Это не значит, что амортизаторы не рабочие. Они могут работать еще добрых 30-100т.км, но избавиться от этого стука можно только их заменой. Проверено на себе.
Дальше стук будет только увеличиваться.
_________________
Камри 2002 R1 290т.км и все мои
а может в багажнике что-нить прыгает? при холоде амортизаторы работают намного жестче и содержимое багажника подскакиваеи веселее, для начала убрать из багажника все вплоть до домкрата и прокатиться.
14 0
стук
0 0
стук в передней подвеске
Всем добрый день ,машина Камри (апрель)2010г. Езжу нарадовоться не могу ,но вот с наступлением зимы появился стук в передней подвеске ,причем только на морозе больше -20. стук похож на то как опорники стучат , (пробег 10000). из теплого гаража когда выезжаеш такого нет!
Такая же проблема, пробег 30т, на морозе стук усиливается. В чем проблема пока определить не удалось.
1 3
такая же фигня и у меня на американке 2000 года
думаю что одна из втулок мягчеет в теплое время суток
Всем добрый день ,машина Камри (апрель)2010г. Езжу нарадовоться не могу ,но вот с наступлением зимы появился стук в передней подвеске ,причем только на морозе больше -20. стук похож на то как опорники стучат , (пробег 10000). из теплого гаража когда выезжаеш такого нет!
V40 2008 гв, проблемма та же с новья, -15 и понеслось, постоит поработает. чтото прогреется в подвеске или в рулевом и все -тишина, по гарантии поменяли опоры стоек, не помогло. в тойоте знают что стучит у всех-говорят особенность резино-металических элементов подвески. помоему чушь. для свежих камри считаю стук это гадское дело. Гарантийщики говорят поиск будет долгим, нужно менять все подряд пока не найдем :-) думаю не факт что получится найти. разговаривал с многими владельцами-всё также стучит. хоть не езди зимой
Подвеска Vista SV30-40
Александр 63 -- 2005-11-08 16:52:44
Ремонт задней подвески ToyotaVista SV32. Да, доездился до непрекращающегося стука в задней подвески. Сдуру купил все рычаги, картриджи в стойки и поехал по городу объезжать немногочисленные сервисы, специалисты которых не шарахаются по углам лишь только мою машину увидят. За весь этот ремонт мне предложили расстаться с почти 7 000 потом и кровью заработанными полновесными Российскими рублями. Жаба задавила, но страху на меня нагналиииии.
Короче поехал в магазин, купил много ВД40, чуть побольше пива, рыбы, пригласил друга и поехали в гараж, где яма есть. На замену картриджей ушло около 2-х часов с перекурами и перепивами. Никаких трудностей не возникло, даже с установкой пружин наместо.
Воодушевленный принялся за рычаги. Беда подстерегала при выколачивании болта крепления двух поперечных рычагов не к балке, а где колесо. Ну никак он не хотел вылазить оттудова. Много было сказано слов из ненормативной лексики, хороших и разных, сейчас вспоминаю это и прям жалко, что тогда не записал все эти обороты.
Как было описано где-то в статьях, действительно пришлось снимать балку - но эта процедура оказалась проще простого: откручиваешь примерно 8 гаек/болтов и она падает, просто надо снимать не сразу все рычаги, а только с одной стороны и машину при этом не задирать, пусть стоит на колесах.
Больше никаких проблем с этим не было. На замену рычагов ушло около 4 часов, из них на выбивание одного болта около 2 часов, аж протрезвел совсем.
Теперь я езжу на АВТОМОБИЛЕ. ВОТ.
Рычаги около 80$ за штуку. Картриджи 1700 руб. за штуку.
Влад -- 2005-09-08 08:47:45
При загрузке 5-ти человек в Vista SV30, задняя подвеска глухо бьет об отбойник даже на небольших ямках. Более 60 км/ч передвигаться невозможно по этой причине. Стойки живые, думаю дело в мягких пружинах. Машину купил неделю назад, опыта никакого с японками, поэтому прошу совета, друзья: должно ли так быть, и как с этим бороться?
Андрей -- 2005-09-08 09:40:57
Была такая байда. Купил и поставил новые пружины от еврокамри SXV20 Lesjofors (800р/шт.) Все чудесно с ними и продал.
Покупал через еxist заказал сначала Килен оплатил потом они звонят, что такие кончились предложили немного доплатить и прислали Лежинфорс.
Rulevoy24 -- 2005-10-13 08:47:32
Виста 30. Бряканье в подвеске при езде через переезды и по гравийной дороге. Осмотр и проверка на люфты ни чего не выявило. Загнал на стенд, мастер сказал что люфтов нет и что типа меня не устраивает, так до сих пор и постукивает. Есть подозрение на привод, поскольку просится на замену, стал похрустывать в поворотах. Еще слышен удар в подвеске если при движении резко нажать на газ. Где то читал ранее что это признак зносившихся сайлентблоков и втулок стабилизатора. Как проверить, куда глянуть, вообщем жду советов.
HoLL, 03 -- 2005-10-14 05:04:12
У меня SV32, передняя подвеска тоже побрякивала, при этом ни один мудак из СТО не мог толково объяснить где и что. Пришлось как обычно всё самому делать. Как выяснилось дело было в сайлентах стабилизатора, тех что крепят его к кузову (380р. за шт., обратите внимание чтоб у них были металлические щёчки) так и тех что на рычагах ("тарелочки" 140р. за шт.). В изношенных "тарелочках" были почти оторваны металлические втулки. Когда заменил их, то передняя подвеска перестала хлябать и бренчать. Особенно это было заметно при пересечении трамвайных рельсов. p.s. Не берите подделки, а то я сдуру купил какие-то, хотел сэкономить :-(, а они за месяц разбились, и опять появилось бряканье по рельсам.
Vasilich86 -- 2005-11-14 10:31:32
О пружинах Kilen на кэмри в 40-м кузове. В общем надо было менять пружины, ибо когда в машине все семейство - ехали на отбойниках :(. Пружины подходят от еврокэмри десятой выбор был седан (64650), седан усиленные (64730), универсал (64660), универсал усиленные (64720). У универсала пружины подлиннее. Все написанно в порядке увеличения толщины прутка. В конце концов здравый смысл почти победил :). Были заказаны 64730 (седан усиленные). Впечатления: зад поднялся на несколько сантиметров, теперь пустая машина немного козлит (хотя еще и морозы наступили, аммортизаторы пожестче стали), зато когда теща сзади садится - ляпота, хоть всегда ее с собой вози :). В общем, я бы советовал 64650 ставить.
Rustem -- 2005-10-27 09:45:41
У меня со скрипом был следующий прикол. Все началось со скрипов при переключении рычага АКПП. Съездил в сервис по АКПП, откуда меня отправили со словами "приезжайте с проблемой, у вас все в порядке, а в автомате скрипеть вообще нечему". А скрип то остался, чем дальше тем больше и тревожней! Причем также на "холодной" машине скрипело сильнее, чем на "прогретой".
Второй поход был на диагностику ходовой и подвески. Подняли машину на подъемнике - мастер полазил посмотрел, по моей просьбе проверил подушки движка. Резюме: нужно менять задние сайлентблоки и линки. Съездил, купил, поменяли. Все хорошо. А скрип остался!
Через некоторое время скрип стал напоминать о себе даже в движении на колдобинах. Терпенье окончательно лопнуло. Поехал в другой сервис. Где мастер, внимательно выслушав мои злоключения, проделал следующее. Загнал машину на яму, поставили ее на "паркинг". И в таком положении попытался ее как бы "раскачать" вперед-назад. Послышался характерный скрип из . КРЕПЛЕНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ на передней балке автомобиля! Побрызгал на енту детальку WD-40 и скрип практически пропал. Оказалось резинка там растрескалась, метал об металл - и о-ля-ля! Естественно, WD-40 - это временная мера, в последствии я ее заменил. Так что если есть яма - то по вышеописанной технологии, вооружившись WD-40, можно провести проверку. Удачи!
Осматриваем рычаг. При наличии трещин, деформации или износа сайлентблока рычаг заменяем.
Признаками износа сайлентблока являются разрывы, одностороннее вспучивание и отслоение резины от металлической втулки
Устанавливаем рычаг в положение, показанное на фото, и затягиваем болт крепления моментом 100 Нм
Метка, нанесенная краской на передний поперечный рычаг, должна быть направлена назад
Устанавливаем детали в обратном порядке
Проверяем и если нужно регулируем углы установки колес
Замена заднего поперечного рычага задней подвески
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо
Откручиваем гайку крепления заднего поперечного рычага к кулаку задней подвески
Выкручиваем болт крепления заднего поперечного рычага к поперечине задней подвески
Вынимаем болт крепления рычага к кулаку задней подвески и снимаем рычаг
Осматриваем рычаг. При наличии деформации, износе и повреждениях резьбы регулировочной муфты, а также износе сайлентблока рычаг замените.
Устанавливаем детали в обратном порядке
Метка, нанесенная краской на рычаг, должна быть направлена назад
Гайку и болт крепления рычага окончательно затягиваем на автомобиле стоящем, на земле, моментом 100 Нм
Проверяем и если нужно регулируем углы установки колес
Замена продольного рычага задней подвески
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо
Выкручиваем болт крепления держателя троса стояночного тормоза и отводим трос от кронштейна переднего шарнира продольного рычага
Откручиваем гайку и вынимаем болт крепления продольного рычага к кронштейну кузова
Откручиваем гайку, извлекаем болт крепления продольного рычага к кулаку задней подвески и снимаем рычаг
Осматриваем рычаг. При наличии трещин, деформации или износа сайлентблока рычаг заменяем.
Признаками износа сайлентблока являются разрывы, одностороннее вспучивание и отслоение резины от металлической втулки
Устанавливаем детали в обратном порядке
Болты крепления рычага окончательно затягиваем на автомобиле, стоящем на земле, моментом 113 Нм
Снятие и установка поперечины задней подвески
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо
Поднимаем домкратом через деревянный брусок кулак задней подвески
Откручиваем гайку крепления заднего поперечного рычага к кулаку задней подвески, удерживая болт от проворачивания
Вынимаем болт и отсоединяем рычаг от кулака
Таким же образом отсоединяем от кулака задней подвески передний поперечный рычаг
Снимаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
Снимаем левый и правый кронштейны крепления поперечины задней подвески, отвернув по две гайки на каждом кронштейне
Устанавливаем под поперечину надежные опоры
Выкручиваем два болта и снимаем поперечину в сборе с поперечными рычагами
Устанавливаем поперечину задней подвески в обратном порядке
Гайки крепления поперечных рычагов окончательно затягиваем на автомобиле, стоящем на земле моментом 100 Нм
Как и у многих писавших про заднюю подвеску все начиналось гладко: Вывесили машину, открутили колеса, залили всё что "крутиться" WD-40, сняли барабаны, колодки, ступичный подшипник и Всёёёё! Началась Е*** с болтами! У меня один в один…
Прошло минут 20, добавил еще вэдэхи, и начинаю эксгумацию старья.
Гайки продольных рычагов и поперечных рычагов открутились достаточно легко и на этом вся легкотня закончилась, началась жесть, Извлечение Болтов из ступицы!
Фотографий к сожалению этой интимной истории не делал, опишу в словах!
Я отломил один Вороток, второй согнул каралькой, и тут моим железным нервам пришел конец, со всей дури начал выбивать их увесистым молотком, пока не отнялись руки, Покурил! Побрызгал ВэДэхой, еще разок Покурил! Пошел в магазин за новым девайсом!
С помощью данного воротка и длинной трубы, мне удалось расшевелить болт, по 1 мм, туды сюды!
В общем если болт тронулся то будет Победа! Добавляем WD-40 и продолжаем его побеждать!
Расшевеленный болт не хотел выходить из ступицы так как я его немного расплющил безжалостными ударами молотка!
Вот всё-таки япошки грамотные, заложили резьбу с запасом, уважаю, даже болты не пришлось покупать новые!
Уже изрядно подуставший приступил к замене сайлентблоков, начал со ступицы. Запрессовал сайлент и понял что
сделал это криво, перепрессовывать не стал. Остальные поставил по "фэн-шую" как положено! У меня в продольных рычагах и в ступицах одинаковые сайленты под номером 48725-03010. Те которые я заказывал в продольные тяги по каталогу, под номером 48725-12290 фирма RBI, не подошли.
Вобщем пришлось еще купить пару сайлентблоков за 600 руб.
Читайте также: