Ремонт задней подвески субару форестер 2008
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Доброго всем дня!
Решил поделиться с вами своим опытом по ремонту задней подвески: тяга стабилизатора, поперечные тяги, продольные тяги и балки на которых все держится. Часть работ уже выполнена и об этом я вам постепенно расскажу, и в дальнейшем по ходу дела буду добавлять информацию.
Все началось, наверное как у многих )), с легкого тюненга заднего стабилизатора )) был приобретен стабилизатор CUSCO 21мм, правда для модели SF (по поводу стабилизатора я уже выкладывал тут)
И как известно он не встает болт-он, поэтому было решено пойти на хитрость ))
В целом для первого раза получилось неплохо )) разница сразу была замечена в сторону улучшения, после ватного штатного стабилизатора 16мм, который можно руками скручивать, с новым стабом в машине я стал себя чувствовать уверенней ))
вот картина общим планом
Потом парни с форума рекомендовали заменить кронштейны стабилизатора, показали как они выглядят (фотки вроде как Тираныча)
Было окончательно решено менять кронштейны, даже номера были где-то всех деталей, но посмотрев на цены, решил я сделать все бюджетней и не в ущерб эффективности ))
Со старой побитой импрезы WRX были сняты кронштейны меньших размеров, по размерам они почти точно такие же как на фото выше, только без дополнительного усиления и по другой крепеж втулки. Были доработаны мною и покрашены спецназом ))
С этой же импрезы в довесок взял стабилизатор, 20мм в диаметре. На деле он оказался практически точно таким же как и Cusco, не для модели SG )) было решено подвергнуть стабилизатор нагреву и выгибанию под нужную форму. Вот этого и началось самое интересное )))
Тяга вправлена, покрашена, выглядит как новая, решено было ставить вместе с новыми кронштейнами.
Втулки взял вот такие и слегка доработал их
Когда полез все устанавливать, заметил что стаб Cusco в ходе эксплуатации подогнул линки, время зима, выпрямлять некогда было, оставил все как есть
Стабилизатор с импрезы WRX по своей конструкции более прямой и располагается ближе к кузову + новые уменьшенные кронштейны еще немного сократили расстояние до кузова, оно и хорошо ))
На фотках видно как криво встали линки и правая сторона стабилизатора уж больно близко к тяге. В дальнейшем начало стукать о тягу ((
Работа этого стабилизатора в сравнении со стабом от Cusco была еле заметна, его как буд-то сняли вовсе, парни говорили что при таком расположении линков от стаб толку не будет - подтвердилось!
Поездив некоторое время, вспоминая частенько стаб Cusco 21мм было решено заняться им снова. Поехал к сварщику, нагрели, вправили, как тогда казалось в нужном направлении )) покрасил, блин, как новая.
В целом вышло неплохо, линки стоят ровненько, наклоном нету, но, опять НО, тяга ездиит по втулкам из стороны в сторону, так как есть запас хода ни как не ограниченный втулками, тут либо снова выгибать тягу, чтобы втулки стояли прямо почти в местах изгибов, чтобы у тяги не было возможности перемещаться, либо забить и ездить дальше )) что и было сделано, дальнейшая модернизация отложилась на потом ))
Еще предупреждали меня, что такие тюненги заднего стаба могут повлечь за собой последствия серьезные! но тогда мне было все равно )) а картинки вот такие страшные показывали
оторвало нафиг ухо с тяги! и в какой момент это случилось я не заметил даже, бряк бряк, что за бряк, смотрю там это.
Решение этому было найдено быстро спонтанно и очень удачно куплено на Яху крепление вот такое
Оно одевается на ступицу и уже ни куда не денется от туда )) Но так просто не поставить их. Болты в ступицах закисли, сам с этой работой я не справился, отдавал в ремонт, попутно поставил новые сайлены в поперечные тяги, сайлены с комплектации STI: 4шт.(20251-AA040), 2шт.(20251-AA061), 2шт.(20251-AA050).
Сайлены новые поставили, болты все оживили, все разбирается теперь без проблем и можно приступать к следующим модернизациям!
Проездив около года без стабилизатора, сил моих больше не было, ностальгия по Cusco заставляла двигаться дальше!
Начался ремонт задних поперечных рычагов, они были сняты удачно, без проблем )) очищены от ржавчины, срезаны штатные уши для стабилизатора, все обработано антикором ЛАВР, покрашено Мовилелем, затем антигравием и для полноты картины окрашены в синий цвет.
Так же предусмотрел возможность использования штатного стабилизатора. Был изготовлен съемный крепеж (по ссылке выше можно такой найти).
Болгарка и наждачный шлифовальный диск творят чудеса без особо труда!
Собственно обработка от ржавчины
и болтам тоже досталось немного ))
К моему великому сожалению стабилизатор Cusco не встал, нужно снова его дорабатывать, гнуть, красить и т.п. Поставил стаб с импрезы
Планирую еще заменить сайлены на балках, сейчас ищу замену штатным деталям на более усиленные.
Во время ремонта, так сказать случайно, полез прощупать Т-образную балку и очень удивился, я ее рукой свободно шевелю, однозначно ремонт нужен.
На балку, к которой крепятся поперечные тяги, понятно дело сайленов не найти, думаю металлические втулки туда запресовать. И еще момент, Т-образная балка у меня состоит из 2х частей, соединена на 4х сайленах, их тоже думаю на метал заменить и две половинки жестко зафиксировать сваркой, пока правда не представляю как это получится.
Остается подобрать замену 4м сайленам, 2 в Т-образной балке по краям, а они вроде как имеют отличие между собой, правый-левый, и 2 сайлена для крепления диффа.
Есть номера этих сайленов с импрезы:
41322-FE040 - 2шт. для диффа
41322-FE010 и 41322-FE030 для Т-образной балки
Доброго всем дня!
Решил поделиться с вами своим опытом по ремонту задней подвески: тяга стабилизатора, поперечные тяги, продольные тяги и балки на которых все держится. Часть работ уже выполнена и об этом я вам постепенно расскажу, и в дальнейшем по ходу дела буду добавлять информацию.
Все началось, наверное как у многих )), с легкого тюненга заднего стабилизатора )) был приобретен стабилизатор CUSCO 21мм, правда для модели SF (по поводу стабилизатора я уже выкладывал тут)
И как известно он не встает болт-он, поэтому было решено пойти на хитрость ))
В целом для первого раза получилось неплохо )) разница сразу была замечена в сторону улучшения, после ватного штатного стабилизатора 16мм, который можно руками скручивать, с новым стабом в машине я стал себя чувствовать уверенней ))
вот картина общим планом
Потом парни с форума рекомендовали заменить кронштейны стабилизатора, показали как они выглядят (фотки вроде как Тираныча)
Было окончательно решено менять кронштейны, даже номера были где-то всех деталей, но посмотрев на цены, решил я сделать все бюджетней и не в ущерб эффективности ))
Со старой побитой импрезы WRX были сняты кронштейны меньших размеров, по размерам они почти точно такие же как на фото выше, только без дополнительного усиления и по другой крепеж втулки. Были доработаны мною и покрашены спецназом ))
С этой же импрезы в довесок взял стабилизатор, 20мм в диаметре. На деле он оказался практически точно таким же как и Cusco, не для модели SG )) было решено подвергнуть стабилизатор нагреву и выгибанию под нужную форму. Вот этого и началось самое интересное )))
Тяга вправлена, покрашена, выглядит как новая, решено было ставить вместе с новыми кронштейнами.
Втулки взял вот такие и слегка доработал их
Когда полез все устанавливать, заметил что стаб Cusco в ходе эксплуатации подогнул линки, время зима, выпрямлять некогда было, оставил все как есть
Стабилизатор с импрезы WRX по своей конструкции более прямой и располагается ближе к кузову + новые уменьшенные кронштейны еще немного сократили расстояние до кузова, оно и хорошо ))
На фотках видно как криво встали линки и правая сторона стабилизатора уж больно близко к тяге. В дальнейшем начало стукать о тягу ((
Работа этого стабилизатора в сравнении со стабом от Cusco была еле заметна, его как буд-то сняли вовсе, парни говорили что при таком расположении линков от стаб толку не будет - подтвердилось!
Поездив некоторое время, вспоминая частенько стаб Cusco 21мм было решено заняться им снова. Поехал к сварщику, нагрели, вправили, как тогда казалось в нужном направлении )) покрасил, блин, как новая.
В целом вышло неплохо, линки стоят ровненько, наклоном нету, но, опять НО, тяга ездиит по втулкам из стороны в сторону, так как есть запас хода ни как не ограниченный втулками, тут либо снова выгибать тягу, чтобы втулки стояли прямо почти в местах изгибов, чтобы у тяги не было возможности перемещаться, либо забить и ездить дальше )) что и было сделано, дальнейшая модернизация отложилась на потом ))
Еще предупреждали меня, что такие тюненги заднего стаба могут повлечь за собой последствия серьезные! но тогда мне было все равно )) а картинки вот такие страшные показывали
оторвало нафиг ухо с тяги! и в какой момент это случилось я не заметил даже, бряк бряк, что за бряк, смотрю там это.
Решение этому было найдено быстро спонтанно и очень удачно куплено на Яху крепление вот такое
Оно одевается на ступицу и уже ни куда не денется от туда )) Но так просто не поставить их. Болты в ступицах закисли, сам с этой работой я не справился, отдавал в ремонт, попутно поставил новые сайлены в поперечные тяги, сайлены с комплектации STI: 4шт.(20251-AA040), 2шт.(20251-AA061), 2шт.(20251-AA050).
Сайлены новые поставили, болты все оживили, все разбирается теперь без проблем и можно приступать к следующим модернизациям!
Проездив около года без стабилизатора, сил моих больше не было, ностальгия по Cusco заставляла двигаться дальше!
Начался ремонт задних поперечных рычагов, они были сняты удачно, без проблем )) очищены от ржавчины, срезаны штатные уши для стабилизатора, все обработано антикором ЛАВР, покрашено Мовилелем, затем антигравием и для полноты картины окрашены в синий цвет.
Так же предусмотрел возможность использования штатного стабилизатора. Был изготовлен съемный крепеж (по ссылке выше можно такой найти).
Болгарка и наждачный шлифовальный диск творят чудеса без особо труда!
Собственно обработка от ржавчины
и болтам тоже досталось немного ))
К моему великому сожалению стабилизатор Cusco не встал, нужно снова его дорабатывать, гнуть, красить и т.п. Поставил стаб с импрезы
Планирую еще заменить сайлены на балках, сейчас ищу замену штатным деталям на более усиленные.
Во время ремонта, так сказать случайно, полез прощупать Т-образную балку и очень удивился, я ее рукой свободно шевелю, однозначно ремонт нужен.
На балку, к которой крепятся поперечные тяги, понятно дело сайленов не найти, думаю металлические втулки туда запресовать. И еще момент, Т-образная балка у меня состоит из 2х частей, соединена на 4х сайленах, их тоже думаю на метал заменить и две половинки жестко зафиксировать сваркой, пока правда не представляю как это получится.
Остается подобрать замену 4м сайленам, 2 в Т-образной балке по краям, а они вроде как имеют отличие между собой, правый-левый, и 2 сайлена для крепления диффа.
Есть номера этих сайленов с импрезы:
41322-FE040 - 2шт. для диффа
41322-FE010 и 41322-FE030 для Т-образной балки
Я решил продолжать бороться со своей жабой и отремонтировать еще часть машины.
Скоро после покупки, еще в 2015 году, на очередной диагностике ходовой у меня выявили износ шаровых опор на задних рычагах. Основная проблема в этом случае это то, что шаровая опора несъемная, она одно целое с рычагом и для замены надо покупать весь рычаг. В 2015 году, по крайней мере в начале года, аналогов не было, а сам рычаг стоил примерно 200$ за штуку.
Т.к. решать вопросы быстро и качественно меня мучала жаба, я попробовал найти другие варианты, чтобы сэкономить.
В интернетах я нашел следующие варианты:
1) артикул 20252-SC000, 20252-SC010 - оригинальная запчасть, стоит 10-13 тысяч рублей прямо сейчас за штуку, за пару - умножайте на 2;
2) Сейчас можно купить аналог Febest, код 0824-S12RLH. Тут я не уверен в коде, т.к. сам себе не ставил. Но вроде бы этот артикул мне давали на моем СТО;
3) можно воспользоваться услугой “восстановление шаровых опор полимером”. Такое есть много где, делают на СТО, стоимость от 1000 рублей за штуку, и еще доплатить за снять/поставить.
4) можно найти оригинальную БУ деталь в объявления на разборах по цене значительно дешевле новой.
Я, как устоявшийся жмот, сначала пошел третьим путем из этого списка - восстановление полимером. Судя по форумам, таким занимаются даже жмоты на прадиках и т.п. и довольны. Видимо мне не повезло. Т.к. я потратил полдня и 2500 рублей на эту процедуру и на очередной диагностики мне вновь выявили износ шаровых. Жаль.
Потом я еще 2 года проездил и теперь решил вернуться к вопросу и пошел пунктом 6) из этого списка - купил “почти новый” рычаг от SJ. Мне обошлась пара за 10 тр + доставка 1 тр. Из пары рычагов один был действительно как новый, а второй выглядел похуже. Но у обоих шаровая опора выглядела лучше, чем моя. Снять поставить еще 600 рублей. Итого 12200 и еще половину выходного дня на СТО и в транспортных компаниях. После замены мне износ шаровых больше не диагностировали. В поведении машины я изменений не заметил.
Теперь следующая цель - надо решить что делать с передними рычагами, на которые натягивают втулки стабилизатора. Там появилась выработка и втулки я теперь должен менять каждые 5 тыщ километров. Вернее через 5 тыщ я уже чую, что им хана, а еще через 5 надо менять.
Продолжение
Завершаем обзор ремонтопригодности подвески Форестеров на примере машин в кузове SH-5 (2007-2012 гг. выпуска).
Также, как и на Форестеры в кузове SG, на машины в кузове SH подобрать аналог шрусов непросто. Существует 2 аналога (Asva и Febest), но при покупке нужно обязательно ориентироваться на параметры оригинальных шрусов (количество шлицев и посадочного места). Кроссы каталогов автозапчастей не дают полную информацию по тому – подойдет ли точно тот или иной аналог для вашей машины. По собственному опыту – искомый шрус Asva на Forester SH подбирать приходилось, правда, со второй попытки)). Шрус Febest, думается, на большинство машин в кузове SH не идет. Шрус Asva обойдется от 3700 руб.
Прим.: Этот аналог не подошел (лежит в нашем офисе, ожидая своего покупателя)).
Вывод тот же, что и в отношении Форестеров SG – следить за состоянием пыльников шрусов (гранат).
Конструкция ступичных узлов у машин в этом кузове претерпела изменения – ступица идет в сборе с подшипником, поэтому, в случае выхода из строя подшипника, придется покупать узел целиком. Однако, не все так печально, потому что и оригинальный узел и аналоги вполне доступны по цене. Ступица в сборе Subaru – от 4200 руб., аналоги – от 2600 руб.
3. Рычаги передней подвески:
У моделей SH конструктивно, в плане ремонтопригодности, улучшены рычаги – теперь меняются не только шаровая и передний (горизонтальный, на рис. 202С4I) сайлентблок, но и задний (вертикальный – 20204D) сайлентблок, что очень удобно. И шаровая, и сайлентблоки на эту модель представлены множеством производителей – шаровая от 250 руб., горизонтальный сайлентблок от 200 руб. (аналог) и 800 руб. (оригинал), вертикальный сайлентблок от 300 руб. (аналог) и 1100 руб. оригинал.
4. Задняя подвеска:
Задняя подвеска у моделей SH в целом по-прежнему удобна в плане ремонта – практически все сайлентблоки продольных и поперечных (ее обозначают также как нижний рычаг) тяг можно снять и заменить. Исключение составляет верхний рычаг (на рис. 20250H/20250I) – по каталогу он идет неразборный (сайлентблоки и шаровая по каталогам обозначаются несъемными). Но, что для японцев тупик – для россиян поле для поиска. Сайлентблоки, в условиях мастерской, можно выпрессовать и установить Фебестовские (750-800 руб. за шт.).
5. Амортизаторы и пружины:
Амортизаторы (стойки) на машины этого кузова также как и в предыдущих моделях производятся различные, поэтому особенных проблем с их поиском нет – каждый может выбрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей. Вот с пружинами, как оказалось, существенные сложности - кроме оригинального ничего нет. Встречается лишь единственный аналог передних пружин OBK, но и он подходит не на все модификации.
6. Тормозные диски, тормоза:
Конструкция тормозной системы в машинах этой серии не претерпела изменений в сравнении с предыдущими моделями (подробнее можно прочитать в обзоре Форестеров в кузове SG).
7. Рулевая рейка:
Рулевые рейки на моделях Subaru SH производятся двух типов (конструкция на рисунках). На машинах с двигателем EJ204 рейка неразборная (рис. 1) и стоит новая запредельно дорого (вариант лишь – покупка контрактной). На машинах с турбовым двигателем EJ205 установлена рейка (рис. 2) весьма схожая (если не идентичная) с рейками первых Форестеров (SF) – прекрасная разборная конструкция (практически все для этой рейки можно приобрести по отдельности). Так что при наличии хорошего сервиса можно обойтись малой кровью в случае выхода рейки из строя.
Что сказать, модель не так однозначно экономична в плане ремонта и, надеемся, приведенные рекомендации смогут помочь нынешним и будущим владельцам Forester SH обращать внимание на проблемные узлы и агрегаты во избежание излишних трат.
По Subaru пока что все. На очереди тойотовская серия Land Cruiser…
Пару недель назад заскрипела задняя подвеска, Форик стал как телега, едет и скрипит:) Результаты диагностики показали, что виновник скрипа задний плавающий сайлент блок, а точнее оба этих сайлент блока. В довесок к ним люфт шаровых опор в верхних рычагах и под замену втулки в заднем стабе. Если с сайлентблоками и втулками нет проблем, то вот шаровые меняются в сборе с рычагом. Плюсом к всему этому счастью замена задних аммортизаторов и пружин на Kyaba NewSR + OBK.
После ремонта ни чего не скрипит, а новые стойки оставляют после себя приятное впечатление. Машина стала чуть собранной, а задняя подвеска упругой. Просвет в арке между колесом и резиной как у джипов:) Жёсткости которую приписывают пружинам ОВК, я лично не заметил. Теперь нужно будет ещё и передние стойки поменять, на такой же комплект.
Subaru Forester 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 148 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 34
Как сейчас ведет себя подвеска?
Ведёт себя нормально, замечаний к ней в принципе нету.
Но желание сменить задние пружины появилось из-за смены поездок. Если раньше часто была трасса и часто с каким-нибудь грузом, то сейчас чисто город и в машине я один.
Привет! Предстоит замена, голова кругом-людей много, а мнений ещё больше. У меня 2008 год двалитра на автомате, не могу определиться с пружинами. У вас, я так понимаю, усиленные. Пишут про козление и большие удары. Как ведёт себя авто? Ощущения?
Повторюсь: система стабильна в обычных условиях. Но если сильно переборщить с газом на не ровной дороге, то как раз наблюдается козление. Когда авто загружено прям очень хорошие ощущения, машина не проседает. На пустой машине ощущения несколько хуже, но они лучше стока.
Перед пока что живой. Но сейчас задняя подвеска более жесткая, чем передняя, надо бы уровнять их:)
Я так понимаю задние верхние рычаги больше 100-130 тыс не живут?
Если честно, не знаю сколько живут. Я, их убил на Псковских дорогах.
А насчет более жесткого переда, не уверен. На стоке стоят мягкие пружины, и очень дубовый амортизатор. Усилие нажима там большое, я, так и не смог его вручную сжать при проверке.
Сейчас сзади у тебя стоят мягкие кайябы и жесткие пружины. Так сказать стабилизировал авто. Если нет козления, а проверяется это проще простого, то система стабильна. На стоковых амортах, которые старые и без системы антикрена, наезд на скорости около 90 км/ч на любую кочку, приводил к уводу машины с курса, также было кошмарное козление. Особенно это проявлялось на ровной, но влнистой дороге. Машину раскачивало так, что приходилось сбрасывать скорость. Но именно такая проблема спасла меня на трассе Р-51. Из-за мягкости задних и передних амортов, ходовая осталась жива после проезда по грейдеру и дороги с ямами. Задние аморты правда сдохли.
Система стабильна в обычных условиях. Но если сильно переборщить с газом на не ровной дороге, то как раз наблюдается козление. На волнистой дороге проблем не замечено. Я бы не сказал, что каяба мягкая. По мне так она жёстче стока.
Попробуй сжать сток(только живой, а не убитый). Потом поделишься впечатлениями. ))
Я задние рычаги летом менял мне около 9000₽ обошлись
Если передние пружины оставишь старые (родные) вместе с синими пружинами ОВК получишь козление при езде по ямам и ухабам, плюс правильно говорят что на отбой они стойки убивать будут, их на 1см подрезать бы, что бы не выстреливали при отбое, или шток удлинить удлинителем.
Читайте также: