Ремонт задней подвески bmw e53

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Стал обладателем Е53 2003. автомобиль в хорошем состояние,как внешнем,так и техническом.
но странно. разговаривал с некоторыми людьми,так они во весь голос,что полный попадос. подвеска (золотая),часто что-то выходит из строя,даже при аккуратной езде,электроника глючная,вообем всякой хрени наговарили.
Я понимаю,что у каждого своя правда,но все же ,подскажите ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ каквой средний бюджет на обслуживание и действительно так быстро выходит из строя подвеска.
Спасибо,за понимание.

Димас писал(а): Стал обладателем Е53 2003. автомобиль в хорошем состояние,как внешнем,так и техническом.
но странно. разговаривал с некоторыми людьми,так они во весь голос,что полный попадос. подвеска (золотая),часто что-то выходит из строя,даже при аккуратной езде,электроника глючная,вообем всякой хрени наговарили.
Я понимаю,что у каждого своя правда,но все же ,подскажите ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ каквой средний бюджет на обслуживание и действительно так быстро выходит из строя подвеска.
Спасибо,за понимание.

тут говорить особо нечего. как у каждого авто есть свои нюансы. самые главное это передок слабоват и рулевая.
всё остальное говорят или дебилы которые и Х5 видели только когда от светофора он их отрывал или на картинке. т.е. те, кто не владел им. или это люди кто купил его за 400-500 тыщ соответств в удручающем состоянии УЖЕ!
сосбственно всё
удачи в пользовании!

Внимание! Парню 24-25 лет срочно нужна помощь! Фигуристая, высокая девушка-блондинка с 2-4 размер и новая BMW M5! Разошли это собщение всем друзьям и подругам! Это не спам!

Спасибо за ответ.Хорошо,что не пожалел и взял чутка подороже,но в хорошем состояние,но сэкономить вариантов хватало вот только совсем НЕ правильно бы это было по отношению к Х5.
а так смотрел до рест.варианты,50 -70 тыс.надо вложить и это только видимые проблемы,стоимость авто была от 550 до 700 и все с большими проблемами.
а по теме для себя уяснил ,что дорест.дешевле 750 не наити. если только не у знакомых,как мой вариант,но и знакомые бывают разные.

Димас писал(а): Спасибо за ответ.Хорошо,что не пожалел и взял чутка подороже,но в хорошем состояние,но сэкономить вариантов хватало вот только совсем НЕ правильно бы это было по отношению к Х5.
а так смотрел до рест.варианты,50 -70 тыс.надо вложить и это только видимые проблемы,стоимость авто была от 550 до 700 и все с большими проблемами.
а по теме для себя уяснил ,что дорест.дешевле 750 не наити. если только не у знакомых,как мой вариант,но и знакомые бывают разные.

Мой пригнали из америки 2,5 года назад. 3л, 2005год. пробег был на одометре 45000 миль, что в реальности - вопрос. Изначально подстукивала рулевая рейка, но думаю многие погласятся, что это действительно болезнь, хотя ничего страшного это не предвещает. В остальном к ходовке вопросов нет, до сих пор ничего не делал. Вопрос как ездить и сколько, да по каким дорогам.
Намного больше меня напрягает электроника:
- сгорел генератор (на трассе, теперь на дальние расстояния стараюсь не мотаться)
- сгорел вентилятор кондишина
- бывает глючит управление круизом и музыкой на руле
- сам руль при включении зажигания бывает не опускается, и наоборот при выключении - не поднимается.
Это то, что сейчас вспомнил.
С другой стороны отличная управляемость и аэродинамика, да и много плюсов.

ИгорьК писал(а): . Изначально подстукивала рулевая рейка, но думаю многие погласятся, что это действительно болезнь, хотя ничего страшного это не предвещает. В остальном к ходовке вопросов нет, до сих пор ничего не делал. Вопрос как ездить и сколько, да по каким дорогам.
С другой стороны отличная управляемость и аэродинамика, да и много плюсов.

подписываюсь под каждым словом. как отниситься к авто и сколько не жалеть на уход столько она и подарит удовольствия. это не только к Х5 вообщем-то относится

Купил Икса дизельного 2002 года, решил перебрать подвеску итоги таковы:
запчасти, сайлентблоки:
- BMW 110 000 руб.,
- Lemfoerder (хороший неоригинал)- около 47 - 50 000 руб.
- хреновый неоригинал -около 30 000 руб.
работы по замене:
- официалы - около 60-80 000 руб.
- наглый "Дядя Вася" - 45000 -50000руб.
- сервис "капель" - 27 000 руб.
Договорился с знакомыми за 20-ку, стоимость исключительно по моему списку, но менял вплоть до сайлентблоков задней балки (4 шт.)
Сам пересел на своего Икса с Е39, 3.0. В восторге по сей день.
Подписываюсь, отличная управляемость и аэродинамика, проходимость и много плюсов.
А за машиной по любасу надо следить, хоть новая, хоть 89 года. Будет ездить прямо пропорционально твоему отношению и любви к ней.

Езжу полгода 2006г.в. 3,0д. В Архангельске дорог мало, есть места где можно проехать и на них пробки, и сейчас постукивают передние шаровые. собираюсь снег сойдет менять . говорят по 1500 на сторону. Х5 авто отличное! согласен с мнением вышесказанным протсентом

Икс Бесспорно очень хорошо в плане вождения, управления и авторитета на дороге, могу так сказать потому что уже давно являюсь его обладателем. Но правда такова так же и в том что он любит делать не приятные сюрпризы в самые неподходящие моменты. Сильно глючит электроника, причём так , что никто , даже продвинутые сервисы не могут понять в чём дело. Затраты на обслуживание при каждодневных поездках на работу составят примерно у вас от 50 000 до 100 000 тыс в год. это без учёта бензина или налога. Всё зависит от дороги и типа подвески на вашем авто (спорт.комфорт,стоит ли пневма) и конечно качества дорог в регионе. И то это если у вас не присядет двигатель или АКПП, тогда ещё плюс 70 000 (средняя стоимость ремонта того или другого) Самое главное НИКОГДА , слышите , НИКОГДА нельзя покупать икс на последние деньги! Руский надеется на авось что у меня это точно не сломается, тогда сломается другое и обязательно! У вас всегда должно лежать в запасе не меньше 100 000 тыс на его ремонт.Да правы конечно те , кто пишет " Я ездил год и ничего не ломалась , вообще ничего не менял кроме масла и колодок" это лишь значит что тому кто купит его после будет всё это менять. Ещё добавлю то что у меня много знакомых пацанов купили икс только потому что он овеян романтикой зоны и лихого авторитета бумеров 90-х годов. Но это уже не те БМВ что в 90-х совсем не те. Я ездил на них тоже в своё время и скажу что они гораздо крепче , хотя электроника так же ненадёжна. Эта машина достаётся в основном любителям погонять , соответственно и при активной эксплуатации износ будет сильнее. Я вложил в своего немеренно бабла , но так и не удалось решить многие проблемы , по электронике ( периодически загорается АБС , не включается радио , периодически ломаются центральные замки и ручки, климат временами не регулирует температуру, пропадает управление на руле, перестаёт работать задний дворник, что бы я не менял , эти проблемы всё равно возникают переодически. Все сервисы тока разводят руками.БМВ покупают сердцем . Типа ХОЧУ и ВСЁ. Разумом её нельзя захотеть, разум подсказывает бежать от неё подальше, но сердцу не прикажешь. Если вы практичный человек , то никогда её не купите, потому что это не практичная машина. Вы купите её если вы игрок по жизни и привыкли ставить то на красное то на чёрное (фигурально конечно)После прочтения у многих сложится впечатление что Икс плохая машина , это не так совершенно ! машина превосходная , просто требует хорошего финансового состояния и качественного и дорогого обслуживания. А если хотите ничего не делать и кататься на большой полноприводной машине , то купите себе дровишки типа Лехуса или Крузака и забудете как открывается капот. Всем удачи на дорогах.

Вот и настало время взяться за жопу! Запчасти закуплены, выходные пришли.
Для начало покажу на схемах что менял.

Так же еще попутно тормозные колодки стояночного и дискового тормозов.
Итак, сначала снимаем колпачок ступицы на диске и откручиваем ступичную гайку — с надетым колесом намного проще. Далее ослабляем болты колеса, потддомкрачиваем левую сторону, откручиваем болты колеса до конца и снимаем колесо, ложим под машину для подстраховки.

Чтобы снять суппорт нужно открутить два болта на 16 с внутренней стороны

1зажимаем томозной шланг
2откручиваем от суппорта шланг
3можно открутить тормозной диск

демонтируем ее и кладем в сторону

дальше нужно снять саму подвеску
-открутить в нише багажника амортизатор — три гайки на 16
-верхние рычаги от подрамника
-нижний Н образный рычаг от подрамника
-стойку стабилизатора от Н образного рычага

я мягко говоря поражен…почти все с завода

до меня меняли только стойки стабилизатора (еще живые — TRW) и гумилагеры — стоит 2006 год.
При снятии пострадал развальный болт — прикипел к салентблоку — никак не хотел сходить…

А потом никак не хотел вылезать)))

Начал с замены ступичного подшипника — так как тут подшипник идет со ступицей то с заменой проблем не возникло — легко выстукивается, легко застукивается — главное иметь голову и не стучать по подшипнику)))

В итоге салентблоки Н образного рычага и плавующий салентблок отвез в сервис на перепрессовку — взяли 600р — зато минус гора гемора))

взрослый лего блин))

Дальше надо поменять гумилагеры (салентблоки подрамника)
-машина потдомкрачена
-ставим второй домкрат под подрамник

-домкрат ставим так чтобы у него был ход и он доходил до подрамника.
-откручиваем оба болта подрамника
-подрамник ложится на домкрат
-медленно опускаем подрамник на высоту салентблока

ставим между кузовом и подрамником на салеблок "проставку" и поднимаем домкратом подрамник
-поднимаем до того момента как домкрат кузова чуть прослабится
-после берем горелку и греем посадочное место гумилагера
-потихоньку резина начнет плавится и под весом машины кузов будет толкать салентблок вниз
-как вылезет поднимаем подрамник опять вверх
-смазываем новый жидким шампунем/фэйри
-насаживаем на посадочное место стрелкой по движению
-ставим под него опору
-и опять опускаем подрамник/машину чтоб запрессовать его до конца
Теперь можно и ставить рычаги на место

Заднюю подвеску перебрал всю еще осенью, следом за передней, помогал мне в этом нелегком деле все 6 дней мой хороший знакомый ArtemBMWKrd .

В записи я приведу схемы и номера оригинальных деталей, я же ставил что то Лемф, что то Феби…

Авто был установлен на подпорки, демонтирована система выхлопа от самой турбины. Инпой давление в задних пневмобалонах сведено к минимуму. Откручен и полностью снят задний кардан.

Промежуточная опора (он же подвесной подшипник) — 26121229726 ориг номер, я поставил SWAG 20923533
Меняется он несложно, напарник держит сам кардан, ключом на 18 (кажется) откручивается гайка подшипника, затем он легко сбивается и на его место ставится новый.

Открутили все возможное и вот подрамник с рычагами и задним редуктором на земле

схема деталей на подрамнике, меняем 2- сайлент подрамника (4 шт) 7 — сайлент редуктора (2 шт) 9 — сайлент редуктора (1 шт)

2 — сайлентблок подрамника (4 шт) ориг номер 33316770454
7 — сайлент редуктора (2 шт) — 33176770457
9 — сайлент редуктора (1 шт) — 33176770456

Сайленты в Н-образных только Лемф, номера — 34934 01 и 34933 01 (на оба Н-обр рычага нужно по 2 шт каждой позиции)
2 — плавающий сайлентблок — 33326767748
4 — интегральный рычаг — 33326770749
6 — направляющий рычаг — 33326774796
11— поперечный рычаг — 33326770859 (левый), —33326770860 (правый)

2 — втулки стаба — 33556750358 (эти 23.5 мм для моей подвески спорт), — 33551096893 (эти 22 мм)
5 — стойка стаба — 33551096735

Все рычаги открутились без особых усилий. Так как не было у нас в наличии проставок для пресса нужных размеров, мы отвезли подрамник и Н-рычаги на перепресовку в сто.

Собирали все сами, прикрутили редуктор, подложили поднего доску и аккуратно поднимали вместе с подрамником к кузову, наживили болты через сайленты подрамника, прикрутили рычаги, проложили трубки тормозной системы и провода abs. Прикрутили задний кардан, систему выпуска выхлопных газов. Закрепили пневмобаллоны. Сбросили ошибки Инпой.

На развал-схождение я поехал на следующий день, попросил мастера выставить как многие пишут на форумах:
— передняя ось, суммарное схождение +0.10
— задняя ось, суммарное схождение 0
Развал задних колес попросил сделать минимальным.

Мне думается,что в н-образных рычагах все стоит родное.

Не жду чудес! Чудю сам.

Борисыч резал, поспрашай у него.

Ну я не большой спец в рассказах))) В прошлом году тоже снял 19 поставил зиму 17 и колеса стали домиком)) поехал к Саше на развал, он сказал надо удлинять, поехал на наклонную там это подтвердили, поехал к Игорю кто этим занимается, за пару часов все сделали семнашки стали как родные, зиму отъездил без проблем, потом по весне 19 тоже нормально все было, но вот к осени немного внутреннею сожрало, сам же видел. На безопасность, никак не сказалось. Но возможно лучше поставить от 39, была ж где то тема, но немногу найти.

Ну я не большой спец в рассказах))) В прошлом году тоже снял 19 поставил зиму 17 и колеса стали домиком)) поехал к Саше на развал, он сказал надо удлинять, поехал на наклонную там это подтвердили, поехал к Игорю кто этим занимается, за пару часов все сделали семнашки стали как родные, зиму отъездил без проблем, потом по весне 19 тоже нормально все было, но вот к осени немного внутреннею сожрало, сам же видел. На безопасность, никак не сказалось. Но возможно лучше поставить от 39, была ж где то тема, но немногу найти.

Не жду чудес! Чудю сам.

Это вопрос к спецам))
Повторюсь была тема на форуме где это все расжевали. но то-ли ее удалили, то-ли я не могу найти.

Удалили, я бросал ссылку знакомому, сейчас её нет. Тема была в разделе"продаж", там немного развели полезный флуд.

воот и я к нему ездил и он отправил меня к игорю. разрезать. А тут кипишь подняли)))

Не жду чудес! Чудю сам.

воот и я к нему ездил и он отправил меня к игорю. разрезать. А тут кипишь подняли)))

да все нормально будет, делают хорошо, дают гарантию. но хотя это конечно дело каждого как быть.

БМВ Х5 Е53 Ремонт подвески — Ремонт и запчасти БМВ (BMW) и МИНИ (MINI) на

Ведомый поиск неисправностей тоже дал свои результаты, необходима замена:

— Задней стойки стабилизатора;

— Муфты заднего кардана;

— Бачка жидкости ГУР.

Ремонт подвески БМВ Х5 Е53 закончен. Рекомендованный ремонт будет согласован с владельцем.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Передняя и задняя подвески автомобиля BMW Х5 Е53 выполнены из сплава на основе алюминия, поэтому необходимо выполнять следующие условия эксплуатации:

– не допускать контакт подвески с электролитом АБ;

– для очистки подвески применять щетку из латуни или нержавеющей стали;

– закрывать подвеску, чтобы исключить попадание на нее искр от абразивного режущего инструмента и электросварки;

– не подвергать элементы подвески воздействию температуры выше +80 °С.

Конструктивное исполнение передней подвески автомобиля показано на рисунке 13.2.

BMW X5 E53. Покупать или нет? — logbook BMW X5 In the style of 4.8is 2004 on DRIVE2

Статья, которую рекомендую к прочтению, всем, кто планирует приобретение поддержанного Х5. Попытался собрать в ней, большинство проблем, с которыми может столкнуться покупатель, а так же информацию, что проверять при покупке и основные болячки.

Подвеска всех колес автомобиля независимая, а по конструкции представляет собой усиленную версию подвески BMW 5-й серии. Изредка на российском рынке встречаются автомобили с более дорогой в обслуживании регулируемой пневмоподвеской (модификации с V8). Стоит отметить, что на версиях, оснащенных спортивным пакетом, подвеска более жесткая.

Большинство деталей ходовой имеет приличный срок службы, который по большей части зависит от условий эксплуатации и манеры управления автомобилем. Чаще всего в передней подвеске через 20–30 тыс. км требуют замены нижние поперечные рычаги, а к 40 тыс. км — стойки стабилизатора и шаровые опоры верхних рычагов. Верхние рычаги в сборе придется заменить после 60–80 тыс. км, подшипники ступиц и амортизаторы прослужат 80–100 тыс. км, верхние опоры амортизаторов отрабатывают более 150 тыс. км — так же, как и пневмостойки на регулируемой подвеске. В задней подвеске после 50–70 тыс. км подлежат замене стойки стабилизатора, а верхние рычаги служат порядка 60–90 тыс. км.

На автомобиле применен рулевой механизм типа шестерня-рейка с гидроусилителем. К пробегу 70 тыс. км в местах соединения трубопроводов и шлангов появляются следы масляного отпотевания, что, если вовремя не заменить трубки усилителя, может привести к выходу из строя насоса гидроусилителя.

Стук в рулевом механизме, прослушивающийся при повороте руля на неподвижном автомобиле, является симптомом того, что пора менять нижнюю часть рулевого вала. Чаще всего данная неисправность возникает к 60–80 тыс. км. Характерные стуки рулевой рейки ничем страшным не грозят. Рулевые тяги служат в среднем 80–100 тыс. км.

Модель оснащена дисковыми тормозными механизмами спереди и сзади. Диски, как правило, переживают по два комплекта тормозных колодок, которые на передней оси изнашиваются к 40–60 тыс. км, а на задней — через 60–90 тыс. км. Колесные датчики ABS ничем не защищены от реагентов, но случаи их отказа довольно редки. Так как в процессе эксплуатации тормозная жидкость впитывает влагу из воздуха, менять ее рекомендуется не реже чем раз в два года.

От грязи и реагентов может выйти из строя и вентилятор обдува радиатора, что, скорее всего, приведет к перегреву двигателя. Из-за конденсата в топливном баке в первую очередь страдают датчики уровня топлива, один из которых меняется только в сборе — вместе с бензонасосом. Регулятор оборотов вентилятора климатической установки также нередко выходит из строя.

Распространенная проблема с электроприводом наружных зеркал заднего вида — пропадает положение фиксации в сложенном состоянии. Этот дефект можно устранить заменой зеркал в сборе.

Большинство блоков управления электроникой расположено под фальшполом багажника, и вывести их из строя достаточно легко, например, залив водой при мойке машины. Впрочем, залить их можно не только сверху, но и через дренажные отверстия снизу при преодолении глубоких водных преград. На машинах первого выпуска со временем начинают скрипеть электростеклоподъемники — в Европе их меняли по специальной акции. Известны случаи самопроизвольного срабатывания задних электростеклоподъемников, открывающих окна без нажатия на кнопку привода. Их также придется заменить.

Модель обладает не самыми высокими внедорожными свойствами — понижающая передача в раздаточной коробке отсутствует, равно как и блокировки дифференциалов переднего и заднего мостов. Впрочем, функцию блокировки отчасти выполняют электронные системы, подтормаживающие разгруженные колеса. За распределение крутящего момента и имитацию блокировок дифференциалов отвечает система xDrive, которую модернизировали в 2005 году. На дорестайлинговых версиях распределение крутящего момента между передней и задней осью составляло 38:62 постоянно, после рестайлинга — от 0:100 до 50:50.

Карданный вал со ШРУСамиПередняя подвеска — независимая, МакферсонКартеры мостов с симметричными дифференциаламиПриводной вал на передний мостРаздаточная коробка с многодисковой фрикционной муфтойПриводной вал на задний мост с промежуточной опорой

Задняя подвеска независимая многорычажная, с пневмоэлементами

Обычно техническое обслуживание автомобилей базируется только на пробеге. Также ТО зависит от условий эксплуатации, потому что километр километру рознь: 100 тыс. км пробега на короткие расстояния нельзя приравнивать к 100 тыс. км пробега на длинные дистанции. Система технического обслуживания BMW подразделяется на ТО по регламентам Оilservice, Inspection I и II. Inspection II по сути то же самое, что и Inspection I, но проводится каждые 100 тыс. км пробега и помимо регламентных работ, проводимых в первом, для дизельных двигателей включает и замену масла в редукторах. Планирование периодичности ТО в зависимости от интенсивности использования автомобиля учитывает практически весь спектр условий эксплуатации. Но тем, кто ездит мало (гораздо меньше 10 тыс. км в год), следует по крайней мере раз в два года проходить ТО по регламенту Oilservice, потому что масло в двигателе подвержено старению независимо от интенсивности использования автомобиля. Для дизельных двигателей производитель рекомендует применять масло марки SAE 0W-40, для бензинового 3.0i — 5W-30, для 4.4i — 0W-30.

По словам мастеров, от версий с буковками is лучше отказаться. Во-первых, они получаются ощутимо дороже автомобилей с 4,4-литровым мотором. А во-вторых, в большинстве случаев их техническое состояние через 3-4 года эксплуатации оказывается хуже. Поэтому выбирать стоит между двигателями объемом 3,0 л. и 4,4 л. По большому счету, каждый из этих агрегатов достоин Х5. Покупатели подержанных автомобилей в основном предпочитают машины с 3,0-литровым мотором, ведь они получаются заметно дешевле. Плюс к этому не надо забывать про такие моменты как расход топлива и налоги – здесь тоже преимущество у 3,0-литрового агрегата. Но автомобили с V8 круче, и для многих это является определяющим фактором.

Двигатели всегда считались сильной стороной всех без исключения BMW. Однако не надо думать, что эти моторы идеальны. Увы, но бывают и поломки. Так при пробеге более 80 тыс. км. выходят из строя подушки двигателя, форсунки и катушки зажигания. Форсунки обычно ломаются по отдельности (каждая стоит более $300), а вот катушки нередко нужно менять все сразу, в результате чего расходы получаются весьма приличные – каждая катушка стоит $120 (итого $720 для 3,0 л. и почти $1000 для V8).

Иногда еще ломается электронный термостат (характерно для 3,0-литрового мотора). Деталь стоит недорого, но ее поломка приводит к тому, что мотор начинает греться. А это очень опасно для алюминиевого агрегата. Ну а для мотора 4,4 л. характерна поломка расходомера воздуха и сервопривода дроссельной заслонки. Причем, часто механики вынуждены менять и то и другое, что обходится в $1300.

Если вы эксплуатируете автомобиль с 3,0-литровым мотором, то обязательно раз в полгода прочищайте радиатор. Дело в том, что когда он забивается, то вентилятор начинает гнать на двигатель очень горячий воздух. Сам мотор при этом не кипит, однако температура воздуха в районе первого цилиндра (того, который ближе к радиатору) серьезно увеличивается. Все это приводит к тому, что залегают масляные кольца, серьезно увеличивается расход масла (при этом измерение компрессии обычно показывает, что все в порядке). Если ситуация зашла слишком далеко, то решение проблемы будет только одно – капитальный ремонт стоимостью около $3000-3800. На V8 радиаторы тоже надо чистить, то там описанная выше проблема не встречается.

Цепной привод ГРМ, устанавливаемый на все двигатели, довольно надежен и подлежит замене лишь при капитальном ремонте. Для машин первых годов выпуска характерны периодические отказы датчиков положения распредвалов. При этом двигатель не заводится или работает с перебоями. К 60–80 тыс. км пробега появляется люфт оси насоса системы охлаждения, который может привести к разрыву приводного ремня. Ремни, кстати, лучше заменять одновременно с роликами через каждые 40–50 тыс. км. На бензиновых моторах возможны неполадки в системе регулировки фаз газораспределения Vanos, в результате чего у двигателя повышается уровень шума и теряется мощность. Все моторы чувствительны к перегреву, который может быть вызван отказом термостата или засором магистралей системы охлаждения. Для предотвращения неисправностей последнюю рекомендуется промывать и менять охлаждающую жидкость не менее раза в год.

Из-за частого использования некачественного топлива иногда начинает заедать дроссельная заслонка — выявить неисправность легко по плавающим оборотам холостого хода, а устраняется только заменой заслонки. Свечи обычно выдерживают не больше 30–40 тыс. км, а при их замене нелишним будет промыть топливные форсунки. Появление следов масла из-под крышки газораспределительного механизма или сальников коленчатого вала говорит о засорившейся системе вентиляции картерных газов. Несвоевременная замена маслоотделителя может привести к выходу из строя катализаторов в системе выпуска. Виновником повышенного расхода топлива чаще всего становится неисправный расходомер воздуха. Есть нарекания и к топливному насосу, который плохо переносит высокую температуру, поэтому рекомендуется в жаркую погоду не опускать уровень топлива в баке ниже половины. Необходимо тщательно следить за уровнем и состоянием масла в двигателе, его расход на угар у моторов большого объема достаточно велик.

По результатам исследований, проведенных германской службой технического контроля TÜV, полноразмерный кроссовер BMW X5 показал достойные результаты. Высока ли вероятность поломки?

У бензиновых модификаций, выпущенных до 2002 года, случаются сбои в работе электронного блока управления двигателем. Дизельные моторы страдают нарушением герметичности топливной рампы системы Common-Rail, к тому же частенько выходит из строя насос высокого давления. А вот систему выпуска отработавших газов отличает долгий срок службы.

Кузов очень хорошо сопротивляется коррозии. А вот к состоянию передней подвески и приводных валов трансмиссии есть большие претензии. У машин в возрасте трех и пяти лет вероятность поломки — 2,1% и 5,4% соответственно, что в пять раз выше среднего уровня по автопарку.

Автомобиль выпускался только с одним типом кузова — пятидверный универсал. Наряду с обычными версиями потребитель мог заказать и бронированный вариант. Антикоррозионная стойкость кузовных деталей достойна высшей оценки: даже при длительной эксплуатации в России экземпляры с ржавчиной — большая редкость. А вот хромированные внешние элементы порой не выдерживают натиска отечественных реагентов. От постоянного воздействия дорожной химии часто отказывается работать подсветка заднего номера, замена которой производится только вместе с накладкой ручки пятой двери. Из слабых мест кузова стоит отметить дюралевые крепления наружных дверных ручек, которые после мойки в морозы могут сломаться, и постоянно разбалтывающийся замок распашной двери багажника. Последний дефект не только способствует проникновению пыли в салон, но и способен обесточить автомобиль на стоянке из-за постоянно горящих лампочек освещения салона. После рестайлинга в 2003 году уже в базовой комплектации машина получила автодоводчик задней двери, который, кстати, можно установить и на автомобили старых версий. Малоэффективные омыватели фар нередко дают течь, заметно увеличивая расход жидкости. Проблема легко решается их отключением или заменой. А вот система кондиционирования нуждается в ежегодной проверке, так как утечки хладагента — весьма частое явление на этой модели.

Скрытые проблемы BMW X5 (E53), которые публиковал, сам — производитель:

Первая проблема, которая была выявлена – это система сигнализации. Все дело в том, что некоторые капоты не очень хорошо контактируют с сигнализацией, вследствие чего неоднократно срабатывает ложная сигнализация. Производители проводят замену переключателей только по необходимости.

Следующая распространенная проблема связана с аудиосистемой. На некоторых радио, после того, как прошла установка сотового телефона, начинают появляться шумы, для устранения которых необходим фильтрующий элемент на конденсоре. Из-за довольно слабой батареи появляется задержка аудиосигнала и изображения на системах навигации. Также, малая мощность усилителя антенны приводит к тому, что пропадает АМ-сигнал и прием частот довольно плох.

На некоторых моделях, которые были собранны до августа 2000 года, топливомер указывает неверную наполненность бака. Когда бак полностью заполнен, топливомер показывает, что бак неполный, а это требует замену устройства.

В некоторых автомобилях лампочки панели управления работают не корректно. К примеру, когда уровень масла на нужной отметке, при отключении двигателя может загореться лампочка проверки масла. Вследствие этого, потребуется полное перепрограммирование модуля управляющего устройства.

Ранние модели данной компании могут обладать неисправностью рулевого управления. Для того чтобы устранить вибрацию руля на моделях с автоматической трансмиссией и двигателем с объемом 3 литра необходимо провести демпфер колебаний.

Могут возникать утечки в коробке передач, а именно сливная пробка в механической трансмиссии может давать утечке, что требует ее замену.

На ранних моделях может возникать такая проблема, как автомобильный шум. При закрывании и открывании окон могут быть слышны щелчки. Такой проблемы нет на тех моделях, которые выпущены после мая 2000 года, вследствие того, что использовалось пластиковое покрытие регулятора. Эту деталь можно установить и на более ранние модели.

Вследствие того, что в переднюю стойку кузова проникает вода, коннекторы дверных замков, зеркал и окон могут выйти из строя, после чего потребуется замена коннекторов, а также устранение течи.

В том случае, когда потребуется ремонт стоит учесть, что стоимость включает в себя как цену заменяемых частей, так и трудовые затраты, не учитывая дополнительные вложения. В зависимости от региона, стоимость замены частей может колебаться. Если проводится замена частей для новой машины, то придется потратить немного большую сумму. Таким образом, стоимость ремонта может значительно колебаться, т.к. зависит от многих факторов.

Читайте также: