Ремонт заднего тормозного цилиндра газель
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Выберите тип необходимого ремонта:
Двигатель
| Наименование работ | Стоимость | ||
|---|---|---|---|
| Номер двигателя | 402 | 405 | 406 |
| Замена масла | 300 руб. | ||
| Кап. ремонт ДВС | 12000 руб. | ||
| Кап. ремонт дизельного ДВС Cummins | 37000 руб. | ||
| Кап. ремонт дизельного ДВС Д-245, Д-245 Евро 2, Д-245 Евро 3 | 37000 руб. | ||
| Снятие/установка ДВС | 3000 руб. | ||
| Ремонт ГБЦ (Замена маслосъемных колпачков, притирка или замена клапанов) | 3000 руб. | 4000 руб. | |
| Снять/установить ГБЦ | 3500 руб. | 4000 руб. | |
| Фрезеровка плоскости ГБЦ | 800 руб. | ||
| Регулировка клапанов | 600 руб. | ||
| Замена шестерни распредвала | 3000 руб. | ||
| Замена цепи ГРМ | 4000 руб. | ||
| Замена распредвала | 4000 руб. | 1500 руб. | |
| Замена подушки двигателя | 250 руб. | ||
| Замена датчика давления масла | 100 руб. | ||
| Замена переднего сальника коленвала | 3000 руб. | 1000 руб. | |
| Замена заднего сальника коленвала без снятия КПП | 500 руб. | ||
| Замена масляного насоса | 900 руб. | 1200 руб. | |
| Замена поддона (замена прокладки поддона) | 800 руб. | 1000 руб. | |
| Замена гидрокомпенсаторов | нет | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | 300 руб. | 600 руб. | |
| Замена датчика дроссельной заслонки | 200 руб. | ||
| Замер компрессии в ДВС | 300 руб. | ||
| Замер давления масла механическим датчиком | 300 руб. | ||
| Замена маслосъемных колпачков | 1000 руб. | 1500 руб. | |
| Замена датчика расхода воздуха (ДМРВ) | 200 руб. | ||
| Снятие/установка защиты ДВС | 200 руб. | ||
| Подготовка головки блока цилиндров под шлифовку | 800 руб. | ||
Трансмиссия
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Снятие/установка КПП | 1500 руб. |
| Капитальный ремонт КПП | 2500 руб. |
| Замена карданного вала | 300 руб. |
| Замена редуктора заднего моста | 1200 руб. |
| Замена подшипника задней ступицы | 500 руб. |
| Замена масла в КПП | 200 руб. |
| Замена масла в редукторе заднего моста | 200 руб. |
| Замена полуоси | 300 руб. |
| Колокол замена при снятой КПП | 400 руб. |
| Замена сцепления | 1800 руб. |
| Регулировка сцепления | 200 руб. |
| Замена сальника полуоси | 500 руб. |
| Замена крестовины карданного вала 1 шт. | 300 руб. |
| Замена подвесной опоры карданного вала | 300 руб. |
| Замена маховика | 400 руб. |
| Замена венца маховика на снятом маховике | 300 руб. |
| Замена сальника редуктора заднего моста | 400 руб. |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 400 руб. |
| Прокачка сцепления | 100 руб. |
| Замена главного цилиндра сцепления | 400 руб. |
Ходовая часть
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена шаровой опоры верх/низ 1 шт. | 550/650 руб. |
| Замена шкворня 1 сторона | 2000 руб. |
| Ремонт рессоры (снять/установить) 1 шт. | 1200 руб. |
| Снять/установить стабилизатор | 430 руб. |
| Замена сайлентблока рессоры (на снятой рессоре) 1 шт. | 100 руб. |
| Замена подшипника передней ступицы | 500 руб. |
| Диагностика ходовой части | 200 руб. |
| Снять/установить переднюю балку | 2500 руб. |
| Замена заднего моста (в сборе) | 5000 руб. |
| Втулки маятникового рычага замена | от 800 руб. |
Система охлаждения
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена охлаждающей жидкости | 200 руб. |
| Промывка системы | от 450 руб. |
| Замена расширительного бачка | 300 руб. |
| Замена радиатора | 500 руб. |
| Замена насоса водяного охлаждения | 1000 руб. |
| Замена датчика температуры | 150 руб. |
| Герметизация системы охлаждения | 500 руб. |
| Замена патрубка системы охлаждения | 100 руб. |
| Замена термостата | 500 руб. |
| Замена радиатора отопителя | от 500 руб. |
Тормозная система
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Прокачка тормозной системы | 200 руб. |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | 600 руб. |
| Замена главного тормозного цилиндра | 400 руб. |
| Замена тормозного шланга | 250 руб. |
| Замена тормозной жидкости | 350 руб. |
| Замена передних тормозных колодок (2 стороны) | 500 руб. |
| Замена задних тормозных колодок (2 стороны) | 1000 руб. |
| Замена тормозного барабана | 300 руб. |
| Замена переднего тормозного диска | 700 руб. |
| Замена центрального троса стояночного тормоза | 1500 руб. |
| Замена бокового троса стояночного тормоза (1 сторона) | 500 руб. |
| Замена суппорта | 400 руб. |
| Замена рабочего цилиндра тормозов | 400 руб. |
| Регулировка стояночного тормоза | 250 руб |
| Снять/установить колесо | 100 руб. |
Система выпуска отработавших газов
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена выпускного коллектора ДВС | от 800 руб. |
| Замена приемной трубы | 500 руб. |
| Замена резонатора | 500 руб. |
| Замена катализатора | 400 руб. |
| Замена кислородного датчика | 250 руб. |
| Замена хомута глушителя | 200 руб. |
| Удаление катализатора | от 500 руб. |
| Замена глушителя | 500 руб. |
Система питания
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Промывка инжектора | 1200 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 150 руб. |
| Замена регулятора холостого хода | 150 руб. |
| Замена топливного насоса | 500 руб. |
| Замена форсунок | 800 руб. |
| Снять/установить бензобак | 500 руб. |
| Замена троса газа | 200 руб. |
| Замена впускного коллектора | 800 руб. |
| Промывка дроссельной заслонки | 250 руб. |
| Замена карбюратора | 400 руб. |
Рулевое управление
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена масла в ГУР | 200 руб. |
| Снять/установить ГУР | 1500 руб. |
| Прокачка ГУР | 200 руб. |
| Замена рулевого редуктора | 1000 руб. |
| Замена рулевой тяги | 300 руб. |
| Замена наконечника рулевой тяги 1 шт. | 150 руб. |
| Замена крестовины рулевого кардана (мослы) | 800 руб. |
| Замена рулевого редуктора | 700 руб. |
| Замена масла в рулевом редукторе | 200 руб. |
Электрооборудование
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена предохранителя | 50 руб. |
| Снять/установить генератор | 400 руб. |
| Ремонт генератора | 400 руб. |
| Снять/установить ремень генератора | 200 руб. |
| Снять/установить механизм натяжителя ремня генератора | 400 руб. |
| Снять/установить стартер | 400 руб. |
| Ремонт стартера | 500 руб. |
| Снять/установить замок зажигания | 400 руб. |
| Замена ламп | 50 руб. |
| Замена свечей зажигания | 200 руб. |
| Диагностика электрооборудования | 200 руб. |
| Замена модуля зажигания | 200 руб. |
| Регулировка фар | 350 руб. |
| Замена сигнала | 150 руб. |
| Снять/установить мотор стеклоочистителя | 600 руб. |
| Замена насоса омывателя | 100 руб. |
| Снять/установить щиток приборов | 500 руб. |
| Установка сигнализации | от 1500 руб. |
| Установка автомагнитолы | от 500 руб. |
| Установка динамика | от 250 руб. |
| Установка электрозамка | от 300 руб. |
| Ремонт электропроводки | от 100 руб. |
Арматурные работы
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Снять/установить защиту ДВС | от 100 руб. |
| Сварочные работы | от 100 руб. |
| Ремонт рамы (с учетом вставки) | от 2000 руб. |
Наши преимущества
- Все запчасти в наличии
- Безналичный расчет с НДС, наличный, Visa, Master Card
- Рассрочка платежа для корпоративных клиентов
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Выполнение срочных ремонтных работ
- Скидки постоянным клиентам
- Гарантия качества
- Заключение договоров на сервисное обслуживание и ремонт автомобилей
- Мы учавствуем в электронных торгах
Отзывы наших клиентов
Два года назад проезжал мимо и увидел рекламу техцентра. Заехал поменять колодки. Мне очень понравилось, все было качественно и быстро.
В этом сервисе очень много лет, очень нравится. Удобно что есть все запчасти. Всегда качественно, учитывают все мои пожелания.
Уже более трех лет приезжаю. Проблем никогда не было, отношение хорошее Качественный ремонт. Ничего пока не ломалось после вашего ремонта.
Была проблема с рулевым управлением, сделали быстро, качественно и недорого. Сам сервис работает без выходных, что очень удобно.
Остался очень доволен быстротой и качеством обслуживания. Общительные механики, все рассказали и показали . Быстро сделали диагностику, оказалось сцеплению пришёл конец. Когда стали менять приговорили и маховик. Денежка была и я все заменил. Теперь буду постоянным клиентом этого сервиса.
Кто мы?
СТО "ГАЗ АВТОСЕРВИС" техцентр осуществляющий ремонт и обслуживание автомобилей ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС И ГАЗЕЛЬ NEXT(НЕКСТ).
Перед началом проведения работ по ремонту задних тормозных механизмов необходимо очистить их от грязи, а так же продуктов износа и продуть сжатым воздухом.
Разбирать задние тормоза необходимо в следующей последовательности:
– от цилиндра отсоединить трубопровод, снять цилиндр и разобрать его. Для того что бы разобрать цилиндр необходимо снять резиновые защитные колпаки. После этого на 90° повернуть поршни и вытащить их из цилиндра. Пружинные кольца удалять не нужно. Если возникла такая необходимость то кольцо можно удалить, с помощью специальных круглогубцев (см.рис. ниже). Для этого нужно в отверстия кольца (диаметр губок 4 мм, высота 5 мм) вставить круглогубцы и сжать их и вынуть сначала одно кольцо, а затем второе из цилиндра. Выкрутить и вынуть клапан прокачки цилиндра.
Разобранные детали теплой водой и просушить их с помощью сжатого воздуха, а затем провести осмотр деталей на повреждения.
С внутренней стороны на рабочей поверхности барабана недопускаются глубокие риски и задиры. При наличии глубоких рисок или задиров тормозной барабан необходимо заменить на новый или расточить, но не более чем на 281,5+0,21 мм, что бы не снизить его прочность.
При очень глубоких рисках или при большом износе рабочей поверхности барабана до диаметра 283 мм барабан необходимо заменить на новый в сборе со ступицей. Разрешается замена только барабана при этом необходимо обязательно произвести обработку в сборе со ступицей его рабочей поверхности до размера (Ø 280+0,21 мм) и обеспечения допуска радиального биения.
Тормозные колодки имеющие большой износ (до толщины 1мм) необходимо заменить на новые. В случае замасливиания колодок необходимо их промыть бензином, просушить их и произвести зачистку шкуркой.
Не допускается замена только одной колодки одного механизма. Также замену нужно проводить сразу на обоих тормозных механизмах, чтобы избежать увода автомобиля в сторону при его торможении.
Также нужно проверить, отверстия крепления щита и тормозных цилиндров, на их разбив. Защитный щит должен быть прямой, без трещин при их наличии щит необходимо заменить.
Цилиндр и его детали нужно хорошо промыть в тормозной жидкости. Рабочею поверхность цилиндра нужно очистить салфеткой она должна быть гладкая, без каких либо рисок или шероховатостей. Если на поршень цилиндра есть задиры, коррозия или поршень имеет односторонний износ, то его следует заменить на новый.
В случае если уплотнительные кольца потеряли эластичность или форму, то их нужно заменить на новые.
Не допускается на защитных чехлах цилиндров даже малейших повреждений, при их наличии нарушается герметичность, что приводит к попаданию влаги и образованию коррозии.
При замене накладок на тормозных колодках, необходимо выполнить следующее:
- перед тем как склеивать накладку с колодкой следует хорошо зачистить и продуть сжатым воздухом внутреннею сторону накладки;
- для склеивания использовать клей ВС-10Т ГОСТ 22345-77 нанести его равномерным слоем и дать при температуре помещения подсохнуть в течении 1 часа;
- в специальном приспособлении сжать колодку с накладкой с усилием в 500-800 кПа (5-8 кгс/см2 ). Не допускать выступания накладки за край колодки. После склеивания необходимо поместить приспособление с колодкой в печь с температурой в 175-185 °С на 40 мин;
- охладить в течении 3 часов приспособление с колодкой до температуры окружающей среды;
- испытать склеенную накладку на сдвиг с колодки в поперечном направлении. Приклеенная накладка должна выдерживать силу сдвига в 23000-26000 Н (2300-2600 кгс).
После склеивания необходимо отшлифовать накладку, чтобы её радиус был меньше радиуса барабана на 0,1-0,3 мм, что облегчает установку и ускорит приработку колодок.
Сборку задних тормозов проводят обратном порядке. При этом нужно учитывать следующее:
– детали цилиндров перед сборкой нужно промыть и продуть сжатым воздухом, после поместить в тормозную жидкость;
– прорезь упорного кольца регулировки должна быть строго в вертикальной плоскости. Упорное кольцо устанавливается на глубину в цилиндре согласно рисунку
– при сборке следить, что бы на уплотнительные кольца не попало масло, керосин, смазка и тд, кольца должны быть чистыми и не должны быть перекручены.
При сборке и установке кронштейн кабеля АБС ориентировать до касания в бобышку цилиндра.
Привет! Вот и я решил запилить свою первую запись в бортжурнал. )
Итак, потёк у меня правый задний тормозной цилиндр. Сам цилиндр решил пока не менять, купил колодки и рем. комплект колесного цилиндра.
Для начала, конечно, снял колёса и тормозной барабан.
Снять оказалось не сложно. 2 винта открутились легко. А один пришлось немного постучать зубильцем.
А вот в каком состоянии оказались колодки:
Цилиндр снимать не стал. Вытащил цилиндрики таким образом: повернул их в горизонтальное положение и вытащил пассатижами. Стопорные кольца остались внутри.
Одна манжета оказалась порвана. Отсюда и течь.
Поставил новые манжеты.
Вставил цилиндрики, повернул их опять в вертикальное положение.
Поставил всё, что нужно на новые колодки.
Поставил новые колодки на место. Правда, одного "солтадитка" не было. ( Поставил без него.
Поставил барабан на место. Правда, перед этим у меня заклинило левый цилиндрик, а правый выдавило, когда пробовал тормозить. Это я уже с колодками пробовал. В результате из правого цилиндра потекла жидкость. А с правой стороны как раз цилиндр отколот. Ничего, снял опять колодки, сжал правый цилиндрик, левый вытащил плоскогубцами и снова засунул. В общем, добился того, что оба цилиндрика были где-то в среднем положении. Снова поставил колодки. Вроде заработало. )
Один винт закручивать не стал. Туго пошёл.
Вот и всё. Поставил колесо на место. Осталось левую сторону перебрать, но это будет позже. Когда делал, на улице было +2, под вечер подморозило. А сегодня уже -18. Холодновато с железками возиться!
Благодарю за интерес к статье и всем добра!
P.S. Строго не судите, пишу в первый раз. ) Меняю колодки на ГАЗели тоже первый раз. )
По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке.
Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм.
Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.
Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.
ВНИМАНИЕ: Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места.
Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей.
Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.
Снимаем задние колеса
Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.
Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке
Удобнее использовать для этого специальное приспособление.
С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину.
Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси.
Снимаем чашки с пружиной.
Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень
Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину
Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.
Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку.
Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня
Снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.
Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.
Вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке.
Переставляем снятые детали на новые колодки.
Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном (см. Как отремонтировать и регулировать стояночный тормоз автомобиля Газель).
Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.
ВНИМАНИЕ: Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.
Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.
Как отремонтировать главный цилиндр автомобиля Газель
Главный тормозной цилиндр, с двумя последовательно расположенными поршнями 10 и 17 и двухсекционным бачком 4 с датчиком 6 сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к крышке вакуумного усилителя
Главный тормозной цилиндр создает давление в двух независимых гидравлических контурах.
Объем тормозной жидкости между поршнями 10 и 17 используется, чтобы привести в действие задние тормозные механизмы, а объем жидкости между поршнем 17 и торцом пробки 20— передние тормозные механизмы.
Дальнейшее перемещение поршней сопровождается увеличением давления в полостях, и, следовательно, срабатывают оба тормозных контура.
При снятии усилия с педали тормоза поршни под действием пружин возвращаются в первоначальное положение.
Если педаль тормоза освобождается резко, то поршни главного цилиндра быстро возвращаются в исходное положение и при этом готовы к последующему торможению.
При выходе из строя одного из контуров привода, происходит утечка жидкости из полости главного цилиндра, соединенной с неисправным контуром.
Если неисправен задний контур, то поршень 10 доходит до держателя 16 пружины и через него воздействует на вторичный поршень 17, который создает давление во вторичной полости главного цилиндра и переднем контуре.
При отказе контура передних тормозных механизмов поршень 17 воздействует на торец пробки 20, а поршень 10, сжимая пружину, вытесняет жидкость из первичной полости главного цилиндра в контур, идущий к тормозным механизмам задних колес.
При отказе одного из контуров привода происходит увеличение хода педали тормоза, но обеспечивается достаточно эффективное торможение автомобиля.
При исправных контурах уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра должен находиться между отметками МАХ и MIN.
Постепенное изменение уровня жидкости от MAX к MIN связано с износом накладок тормозных механизмов.
Резкое падение уровня тормозной жидкости в бачке свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы.
При этом срабатывает сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости и на комбинации приборов загорается лампа красного цвета.
Доливать жидкость в этом случае следует только после восстановления герметичности системы.
Для проверки исправности датчика 6 аварийного падения уровня жидкости в бачке необходимо при включенном зажигании нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 5. При этом должна загораться лампа на комбинации приборов.
Разборка и сборка главного цилиндра тормозов
Снимаем уплотнительное кольцо.
Вынимаем пробку вместе с уплотнительным кольцом
Сжимаем круглогубцами стопорное кольцо
За хвостовик вынимаем поршень заднего контура вместе с наружной манжетой и направляющей втулкой.
Чтобы снять с него манжету, отворачиваем винт держателя пружины.
Извлекаем поршень переднего контура, подтолкнув его пальцем со стороны резьбы, и снимаем разделительные манжеты, аккуратно поддев их тонкой отверткой.
Промываем все детали в чистой тормозной жидкости или изопропиловом спирте
Собираем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности.
Новые манжеты устанавливаем как показано на рисунке.
Винт держателя пружины первичного поршня затягиваем до упора.
ВНИМАНИЕ: Не промывайте детали тормозной системы бензином, ацетоном и другими растворителями, повреждающими резиновые манжеты.
Перед установкой новых деталей смойте с них консервационную смазку. Промывать можно спиртом или тормозной жидкостью.
Читайте также: