Ремонт заднего суппорта шевроле круз

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Я объясню своими словами и где то могу быть не точен, так как не авто слесарь, но и не "рукожоп", поэтому решился на самостоятельный ремонт. Фотографии я не делал, так как не думал, что кому то это может пригодиться, но постараюсь всё объяснить подробно, добавлю картинки из инета. И так, читаем…
В Крузе постоянно что то гремит, с этим можно бороться, но ощутимого эффекта это не дает. В процессе отыскания причины грохота были найдены:
1. опорник задней стойки, который без проблем поменялся
2. это оба задних суппорта.
В суппорте грохочут скобы в которые сложены колодки, а еще конкретнее сами шпильки(направляющие), которые со временем стачиваются и растачивают гнезда в самой скобе. Почему так вообще произошло, забыл сказать, что суппорт и скоба сделаны из алюминия, с этого удивляюсь. Замена шпилек мне уже не помогла бы, так как гнездо разбито и люфт хоть и меньший, но останется.
Покупать новые суппорта я не стал и решил самостоятельно произвести ремонт (суппорт продается только в сборе, скобы отдельно я не нашел). Машину поставил в гараж, задомкратил и снял оба суппорта. Отнес их на работу нашим слесарям в авто цех, попутно прихватив бутылку водки и шмат сала, они под это дело лучше думают. Моя задумка изначально была такой: на токарном станке выточить направляющие большего диаметра и расточить гнезда под них. Но это влекло за собой утончение стенок самой гильзы с гнездом и её разрушение в дальнейшем. К вечеру господа механики предложили следующее: заварить гнезда и заново их вырезать под диаметр новых заводских направляющих. Так и сделали, сварщик заварил старые гнезда, токарь сточил излишки и вырезал новые гнезда. Эта процедура была проделана четыре раза, то есть на обеих скобах. Прошприцевал и поставил их на место я сам, по сей день, уже 15000км они продолжают работать без нареканий.
Бюджет составил:
1300 рублей за шпильки,
1 будылка водки "Пшеничная" объемом 0,5л и сало в качестве аванса
и еще 2 бутылки водки "Чё" объемом 0,7 литра в качестве оплаты за всю работу.
и того 2000 рублей.
Вот как то так)

Задние тормоза закончились, плохо тормозили, подклинивали, шумели. Ездить уже было невозможно.

Решил поменять сразу все, и еще суппорта восстановить.

Итак, список запчастей:
1. Задние тормозные диски BREMBO 08B35710, продаются по 2 штуке в коробке, но цену указывают за один диск, поэтому заказывать надо два (3366 руб. за 2 штуки.);
2. Колодки задние BREMBO P59080 (2021 руб.);
3. Комплект направляющих с резинками и смазкой FRENKIT 810042, надо 2 штуки (678 руб. за 2 комплекта);
4. Ремкомплект с кучей резинок, поршнем, штуцером прокачки, смазкой для поршня FRENKIT 238980, надо тоже 2 штуки (2200 руб. за 2 комплекта). Есть еще набор без поршня и штуцера, номер не помню, найду напишу. Но решено было делать по полной, с заменой всего.

Процедура стандартная: домкратим, скидываем колесо, откручиваем и снимаем корпус суппорта, потом скобу суппорта и собственно сам тормозной диск.

Так же я снимал сам корпус суппорта (с поршнем который). Для этого надо убрать пружину ручника, сжать этот механизм и вытащить трос ручника. Откручиваем болт тормозного шланга и корпус у нас в руках.

И скобу, и корпус лучше пройтись металлической щеткой, лучше даже не руками, а на болгарке, или дрели.

Так же на скобе надо очень хорошо почистить пазы, куда колодки ставятся. Я по ним даже слегка напильником прошелся.

Все разобрано и почищено.

Берем новый диск, ставим, винт крепления диска есть новый вместе с дисками.

В комплекте с колодками есть металлические пластинки, которые устанавливаются вместо старых в скобу. Ставим пластинки, и прикручиваем скобу обратно.

Берем новые направляющие. На одну направляющую надо напялить резинку, она тоже есть в комплекте. Обильно смазываем, одеваем новые пыльники и ставим на скобу.
Есть одно НО! Направляющие разные, одна с резинкой, вторая нет. У меня стояли или заводские, или вообще непонятно какие, и было непонятно что куда ставить, но я поставил сверху направляющую с резинкой, ну а снизу без нее.

Диск установлен, скоба с направляющими тоже. Те пластинки из набора колодок, кстати, можно смазать медной смазкой. Устанавливаем колодки. Внутри ставится колодка с металлической штукой, скрипун вроде, или свистун, типа когда колодки изнашиваются, он о диск трется и издает звуки о мольбе поменять колодки! а снаружи колодка идет со скотчем, его пока не трогаем.

Далее я менял поршень, пыльник и резинку внутри. Предварительно корпус был почищен! Снял старый пыльник, поршень выкручивается против часовой стрелки. Тут надо или специальный инструмент, или тонкие пассатижи, ну чтоб концы были не более 5 мм, иначе будет неудобно. Внутри корпуса резиновое кольцо, его меняем, внутри если грязно лучше промыть, протереть, просушить. Устанавливаем новый поршень. Его надо вкручивать и вдавливать одновременно, ну почти до упора. Сам поршень надо смазать красной смазкой из ремкомплекта, ту часть, которая будет находится под пыльником, то есть внутри не надо его смазывать! Ну или можно одеть пыльник и под него набить смазку. С пыльником есть один нюанс. Чтобы его напялить на корпус надо давить одновременно по всему радиусу. Руками не получится сделать, с одной стороны зашел, тут же с другой вышел. Надо заранее подобрать что то аналогичное, ну или на пару-тройку миллиметров меньше диаметра пыльника, той части, которая на корпус садится, эта часть внутри с какой то металлической проволокой. Мне помогла крышка от очистителя. То есть надо одновременно давить на пыльник на всей окружности, тогда он встанет на место. После его правильной установки не должно быть щелей и пыльник не должен отходить от корпуса. Ну и меняем штуцер прокачки.

Скоба, диск, направляющие, пластинки, колодки установлены, ставим на место корпус. Еще необходимо обезжирить то место корпуса, где он будет прижимать колодку со скотчем. Удаляем защитную бумажку с колодки, устанавливаем корпус на место, все прикручиваем. Устанавливаем на место трос ручника и пружинку.

Далее все надо хорошенько прокачать от воздуха, которого после всех манипуляций очень много.

В итоге ничего не клинит, после примерно 200 км тормоза стали работать на полную.

Конструкция заднего суппорта разработана таким образом, чтобы обеспечить совместимость с двумя органами управления одновременно – педалью и рукоятью, соединенной с тросовой магистралью. На пару задних суппортов приходится меньшая нагрузка, чем на передние. Это сделано с целью безопасности, чтобы минимизировать вероятность попадания в неконтролируемый занос при нажатии на педаль тормоза. Производитель разработал регламент планового проведения технического осмотра для поддержания системы в рабочем состоянии. Невыполнение этого требования приводит к появлению неисправностей, из‐за которых повышается риск попадания в дорожно‐транспортное происшествие. Ремонт, обслуживание, либо полное восстановление нужно проводить только в сервисном центре.

Калькулятор расчёта ремонт задних суппортов chevrolet cruze

Типичные неисправности

Приведенные причины, из‐за которых необходим ремонт заднего суппорта Chevrolet Cruze, относятся к категории основных. Специфика каждого конкретного случая индивидуальна, но по результатам собственных наблюдений удалось сформировать список часто встречающихся.

Обрыв резьбы штуцера прокачки. Единственная причина ее повреждения – попытка прокачать тормозную систему в гараже, когда фитинг для развоздушивания прикипел к металлу суппорта.
Обрыв троса механического (ручного) тормоза. Зачастую виной тому является коррозия, реже – натяжение с моментом, превышающим допустимое значение.
Потертости и царапины на зеркальной поверхности стенок цилиндра и поршня. Появляются вследствие попадания твердых частиц грязи, смешанных с водой, через уплотнительную прокладку.
Трещины на корпусе суппорта. Возникают при глубокой коррозии металла и разрушении основания вследствие интенсивной температурной нагрузки.
Обрыв уплотнительного кольца поршневого узла.

Полная замена суппорта – исключительная мера, в которой нет острой необходимости. Зачастую проблемы решаются установкой нового ремкомплекта с полной прокачкой системы.

Особенности ремонта

Задача мастера – обнаружить места утечки гидравлической жидкости, через которые с высокой долей вероятности проникает воздух в герметичный контур. Устранить проблему завоздушивания помогает каталожного ремкомплекта с заменой тормозной жидкости. На ремонт суппортов уходят 2 рабочих дня.

Компания DDCAR восстанавливает, меняет и обслуживает задний тормозной суппорт. На выполненную работу распространяется гарантия.

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Выбор суппорта на Chevrolet Cruze — довольно трудное занятие, особенно если учесть, что каждый водитель пытается подобрать суппорт по индивидуальным критериям, таким, как цена, качество и даже звуки стука суппортов.

Перед тем, как сменить суппорты или задуматься о покупке новых вариантов, стоит понимать, что GM и Opel — практически идентичные скобы и болты. Единственное их различие — номера. Если будет стоять выбор между ними, то лучше всего покупать тот вариант, который будет дешевле, ибо различий как таковых в них не наблюдается.

Единственное, на что нужно обратить внимание: направляющие находятся в разных местах. Одними из лидирующих суппортов для шевроле круз являются Chevrolet, Opel Astra, Zafira, Cruze, Orlando — все они находятся в ценовом диапазоне до 3000 рублей (если выбирать из б/у вариантов).

Перед заменой суппортов стоит обратить особое внимание на то, что при замене колодок тормозных механизмов нужно заменять целый комплект, в противном случае водителя ожидают большие неприятности, такие, как увод автомобиля в сторону при совершении торможения. Нужно обязательно заменять все четыре колодки.

Ценовая категория: в пределах 5500 рублей

Аналоги: не имеет

ATE Левый, передний суппорт 11960126032 ATE на CHEVROLET AVEO, CRUZE. OPEL ASTRA GTC J, ASTRA J

Ценовая категория: 5000 рублей

Seinsa Autofren Рем.ком/кт суппорта передн. 60-mm[с поршнем]

FENOX 10- пер.лев.

Nk Суппорт тормозной CHEVROLET CRUZE 10- пер.лев.

JAKOPARTS передний мост, суппорт левый на CHEVROLET CRUZE 1.4, 1.6, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 LPG, 2.0 CDI 09- г.в.

Ценовая категория: в пределах 5000 рублей.

Аналоги: не имеет

ATE левый, задний на CHEVROLET CRUZE 1.4, 1.6, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 CDI 09- г.в.

Ценовая категория: в пределах 6700 рублей.

FENOX CTC3807 Суппорт задний, левый на шевроле круз 2009

ATE суппорт зад. лев. CHEVROLET CRUZE 1.4, 1.6, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 CDI 09- г.в.

Ценовая категория: в пределах 6700 рублей.

FENOX ctc3808 Суппорт на Круз ASTRA J

FENOX CTC3808 Суппорт задний, правый для шевроле круз 2009

Замена и ремонт суппортов на Chevrolet Cruze

Самостоятельный ремонт суппортов на шевроле круз — это не так трудно, как может показаться на первый взгляд. При ремонте суппортов стоит понимать, что они продаются в комплекте со скобами, отдельно их найти крайне трудно.

Чаще всего неисправность тормозных суппортов в Chevrolet Cruze вызвана неправильным обслуживанием или вовсе его отсутствием. Самой часто повреждаемой деталью является манжета суппорта, поэтому её следует проверить в первую очередь.

Также при замене тормозных суппортов рекомендуется сразу же с этим поменять тормозные колодки, также они часто идут в комплекте с новыми суппортами. Несмотря на то, что самостоятельный ремонт и замена суппортов довольно безопасная процедура, при неясной причине поломки стоит обратиться в сервис-центр.

Для самостоятельного ремонта или замены суппортов понадобится:

Полный рекомплект;
Тормозная жидкость (лучше всего брать Ate, ее стоимость варьируется от 300 до 500 рублей);
Накидной ключ на 10;
Трубка;
Тара или бутылка для жидкости.

Для того, чтобы обезопасить и ускорить процесс ремонта суппортов, стоит позвать пару помощников. Для начала нужно разобрать новый комплект суппортов, при этом нельзя снимать трубки подачи жидкости.

После нужно выдавить поршень, в то время как помощник должен проследить за уровнем жидкости в бачке. Ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы воздух попал в бачок. Затем нужно как можно быстрее открутить болт крепления трубки подачи тормозов.

Чтобы не обращать внимания на жидкость, стекающую на пол, можно подставить тару или бутылку. Нужно постоянно поддерживать уровень тормозной жидкости в бачке во время всего процесса. Остается лишь аккуратно снять пыльник, уплотнительное кольцо. Аккуратно прочистить. Потом поставить новый пыльник и кольцо, ставить ровно и аккуратно.

После завершения данного процесса нужно в обратно порядке собрать суппорт и установить на место старого. Закрутить, проверить на прочность. Замена тормозной жидкости проводится только при неработающем двигателе. Начинать нужно с одного контура, а потом уже перейти к другому.

Во время замены заднего тормозного суппорта на шевроле круз следует обратить внимание на уровень жидкости в бачке. В случае, если жидкость достигла максимального уровня, то перед сменой суппортов стоит обязательно откачать жидкость из бачка. В ином случае, при утапливании поршня жидкость будет сильно подтекать из крышки бачка. Также при замене всех тормозных суппортов нужно в обязательном порядке очистить все детали от какой-либо грязи или коррозии.

При замене или починке суппортов можно также воспользоваться пластичной термостойкой смазкой. Перед процессом установки новых колодок нужно как можно дальше переместить поршень внутрь цилиндра. При установлен тормозного суппорта важно собирать тормозной механизм нужно в обратном порядке, а при установке внутренней колодки надо расположить её так, чтобы индикатор (акустический) был вверху колодки.

Читайте также: