Honda civic плохо заводится
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Ребят, привет.
История такова: Хонда Цивик, 3D, 1998 г.в., двиг. D14A4.
На прошлой неделе перестала заводится. Т.к. буквально за неделю до этого свечи поменяли, то первым делом погрешили на аккому, купили новый, завелась. На следующее утро - опять не заводится, прикурили - завелась, побежала. На следующее утро - день сурка. Стартер крутит, прикуришь - заведется, на горячую - с полпинка заводится.
Поехали в сервис. Сервисмены говорят - промойте инжектор, больше никаких идей у них нет. Решили съездить в аояму дабы подиагностировать - может и промывать не стОит и проблема в другом. Дело было в пятницу - опять пришлось прикуривать. В аояме выносят вердикт, что умерли мозги. Пораскинув своими мозгами, приходим к выводу, что если бы мозги умерли, то и не ездила бы она вовсе.
От нечего делать проверили масло - оказалось густое и темное - решили поменять. В субботу машина САМА взяла да и завелась, заводилась весь день - спецом на 2-3 часа ее оставляли, потом пробовали заводить. Съездили купили масло на ней же - все ок. В воскресенье - не заводится. На тросу доехали до сервиса, да там ее и оставили. Седня должны поменять масло и выдвинуть еще предположения, почему же не заводится.
Итак, как итог:
1. не заводится на холодную, пока не прикуришь
2. свечи - норм
3. стартер крутит
4. аккома новая - но тут вот есть, конечно вопрос - может куда-то уходи заряд? потому что когда несколько раз потыркаешь чтобы завестись, она начинает характерные такие звуки издавать как будто аккому в нулину разряжена. Куда может уходить заряд (сигналка если, то что с ней может быть, или еще куда?).
5. может ли реально помочь промывка инжектора?
6. что еще целесообразно проверить в данном случае?
Maurice
モスクワのチームリーダー。. ホンダI
4. А что за аккумулятор?
Заряд может на сигнализацию уходить или на горящую габаритную лампочку, не потушенный свет.
Масло и качество бензина не последнюю роль играют в холодном запуске. Возможно всё в совокупности: аккумулятор замерз, подсел, масло замерзло и встало колом, бензин частично кристаллизовался и плохо прокачивается через систему. В итоге стартеру не хватает заряда, чтобы провернуть как следует.
*Светлана*
Активный пользователь
4. А что за аккумулятор?
Заряд может на сигнализацию уходить или на горящую габаритную лампочку, не потушенный свет.
Масло и качество бензина не последнюю роль играют в холодном запуске. Возможно всё в совокупности: аккумулятор замерз, подсел, масло замерзло и встало колом, бензин частично кристаллизовался и плохо прокачивается через систему. В итоге стартеру не хватает заряда, чтобы провернуть как следует.
varta. по А/ч не скажу - сестра покупала (ее машина), вроде как в магазе подбирали чтобы он подошел и все.
Габариты - исключено, контролим ))
А вот сигналка: неужели на нее так может уходить заряд, что аккому в ноль садится? Надо значит смотреть ЧТО с сигналкой не так, да? Выяснять, почему она заряд ест?
Бензин льем 95-й. Заправляется она на одной и той же заправке всегда.
Ну вот масло - да не доглядели. Поменяют - посмотрим, изменится ли что.
vaklo
Модератор
Очень сомневаюсь, что проблема в масле, я масло нормальное заливала перед зимой. Та же фигня с холодной заводкой. Но у меня не заводится когда ниже 16 мороз. Греть нужно каждые 3 часа чтобы нормально заводилась. Советы разные слышала, диагностика нужна. Странно что вам ничего диагностика не определила.
*Светлана*
Активный пользователь
Ну как не определила? Определила: менять мозги ))))) Но мы с этим в корне не согласны))
И потом: мне кажется, что т.к. машина не новая, то наверняка тут совокупность причин (ИМХО), а посему дабы с чего-то начать, начали с масла. Потом инжектор промыть. Ммммм, ну и электрику посмотрим. наверно.
Но вот если все это результата не даст? Потому и пишу сюда - выслушать предположения, что еще может быть тут?
vaklo
Модератор
*Светлана*
Активный пользователь
Какая?
Мы делали в аояме, они проверили компрессию в цилиндрах, предохранители и мозги.
Денег стоило - 1300.
vaklo
Модератор
*Светлана*
Активный пользователь
vaklo
Модератор
Я в таких случаях обращаюсь на свой сервис, где много лет обслуживаюсь, не с первой машиной. У вас нет такого сервиса?
*Светлана*
Активный пользователь
Я в таких случаях обращаюсь на свой сервис, где много лет обслуживаюсь, не с первой машиной У вас нет такого?
Сестра машину год назад купила - б/у соответственно. Ездит на ней полгода или типа того что-то, ибо было ДТП и машина долго стояла (я писала историю с группой разбора), поэтому "своего" сервиса нет. Предыдущий владелец сказал, где он обслуживался, но это не официалы и я думаю у них не ведутся "базы" по выполненным работам на машинах.
Поэтому щас обходимся силами хороших друзей и знакомых. Смысла ездить в какие-то серьезные сервисцентры (после посещения аоямы) я лично не вижу - ибо всю эту кухню знаю не по наслышке - сама уж больше 5 лет в автомобильной сфере работаю - лишняя и бесполезная трата денег это (имхо)
vaklo
Модератор
Я тоже не езжу к официалам. Почитала здесь какое они "разводилово", и жалко просто народ, кто по гарантии к ним ездит :huh: Вам просто нужно найти сервис для себя постоянный, может здесь кто присоветует, поспрашивайте Или в партнёрах клуба посмотрите. В Москве партнёров намного больше чем у нас в Питере.
*Светлана*
Активный пользователь
Я тоже не езжу к официалам. Почитала здесь какое они "разводилово", и жалко просто народ, кто по гарантии к ним ездит :huh: Вам просто нужно найти сервис для себя постоянный, может здесь кто присоветует, поспрашивайте Или в партнёрах клуба посмотрите. В Москве партнёров намного больше чем у нас в Питере.
Maurice
モスクワのチームリーダー。. ホンダI
Очень сомневаюсь, что проблема в масле, я масло нормальное заливала перед зимой. Та же фигня с холодной заводкой. Но у меня не заводится когда ниже 16 мороз. Греть нужно каждые 3 часа чтобы нормально заводилась. Советы разные слышала, диагностика нужна. Странно что вам ничего диагностика не определила.
ну дык масло, это ведь не панацея. Прошлой зимой была проблема с запуском на холодную, но проблема была в аккумуляторе, поменял, все отлично.
А бывало, что впрыск замерзал. Аккумулятор стоял 65 Ампер, но даже когда стартер крутил ничего не заводилось. Это было при -35 с ветром. Машину лучше было вообще не глушить.
Санек&Мари
Активный пользователь
*Светлана*
Активный пользователь
Санек&Мари
Активный пользователь
Постоянный пользователь
Ребята , на самом деле проблема запуска в морозы . , там может быть много причин . Во первых нужно определиться что происходит в момент запуска ? Т.е. стартер крутит . Если да - исключаем аккумулятор и масло . "Крутит" хорошо , идём дальше . "Крутит" , но не "схватывает" - ищем проблемы в электрике , значит нет высокого напряжения , смотрим провода , катушки и т.д. Или проблемы с поступлением топлива (если свечи "сухие" ) . Машина не заводится в двух случаях : "либо нечему гореть , либо нечем поджечь" . "Схватывает" , но не заводится (?) - проблема со смесью . Почему ? Значит датчик , определяющий температуру воздуха даёт неправильные показания , вследствии чего "мозги" дают команду на не правильную смесь бензин-воздух . Этот датчик может быть как отдельным элементом , так и совмещать свои функции с другим датчиком , т.е. два в одном , не знаю как это реализовано у Хонды , не вдавался в подробности пока за ненадобностью . Ещё один важный элемент - ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) , он отвечает как за количество поступаемого воздуха , так может отвечать и за температуру поступаемого воздуха . И если он неисправен , если "мозгам" дают неверные показания - конечно не будет нормального запуска . Нужно после неудачного запуска выкрутить свечи ( хотя-бы одну) и если они (она) влажные - значит их "заливает" бензином , т.е. смесь -обогащённая (бензина дофига , а кислорода мало , от того и не горит ). ДМРВ - довольно дорогой датчик и не стОит сразу-же его менять , темболее , что он один из самых безотказных и надёжных . Его можно промыть спиртом аккуратно , непорвав нить . Но , при неисправностях ДМРВ, обычно загорается "джеки чан" .
Итак , мой совет :
1) Залить хорошее масло ;
2) Убедиться , что у вас хороший аккумулятор ( зарядить , либо поменять );
3) Поставить новые свечи зажигания ;
4) Если ничего не помогло - делать диагностику , но (. ) , сразу скажу , что в моём случае ( с предыдущим авто , Тойотой) диагностика ничего не выявила , делал в двух разных СТО (. ) .
5) Промыть топливную систему (если мыть дроссельную заслонку , а она к топливной системе не относится , но её всегда рекомендуют помыть на СТО , имейте ввиду , что её придётся потом "обучать" хондовским прибором , иначе будут проблемы с холостым ходом (!) Но это относится к восьмому поколению , там где педаль газа - электрическая , несоединена тросиком с дросселем ) .
6) Если ничего не помогло - дожидаемся лета (когда машина заводится нормально ) и срочно продаём . Это шутка . Причину можно всегда найти , было бы желание , тем более в Москве .
SerJ2
Постоянный пользователь
Я бы контакты проверил, на АКБ, на стартере, провод массы к двигателю. с этого начинать нужно.
Когда прикуриваете заводится сразу? На вашу машину "массу" ставите на АКБ или на двигатель?
*Светлана*
Активный пользователь
Ребята , на самом деле проблема запуска в морозы . , там может быть много причин . Во первых нужно определиться что происходит в момент запуска ? Т.е. стартер крутит . Если да - исключаем аккумулятор и масло . "Крутит" хорошо , идём дальше . "Крутит" , но не "схватывает" - ищем проблемы в электрике , значит нет высокого напряжения , смотрим провода , катушки и т.д. Или проблемы с поступлением топлива (если свечи "сухие" ) . Машина не заводится в двух случаях : "либо нечему гореть , либо нечем поджечь" . "Схватывает" , но не заводится (?) - проблема со смесью . Почему ? Значит датчик , определяющий температуру воздуха даёт неправильные показания , вследствии чего "мозги" дают команду на не правильную смесь бензин-воздух . Этот датчик может быть как отдельным элементом , так и совмещать свои функции с другим датчиком , т.е. два в одном , не знаю как это реализовано у Хонды , не вдавался в подробности пока за ненадобностью . Ещё один важный элемент - ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) , он отвечает как за количество поступаемого воздуха , так может отвечать и за температуру поступаемого воздуха . И если он неисправен , если "мозгам" дают неверные показания - конечно не будет нормального запуска . Нужно после неудачного запуска выкрутить свечи ( хотя-бы одну) и если они (она) влажные - значит их "заливает" бензином , т.е. смесь -обогащённая (бензина дофига , а кислорода мало , от того и не горит ). ДМРВ - довольно дорогой датчик и не стОит сразу-же его менять , темболее , что он один из самых безотказных и надёжных . Его можно промыть спиртом аккуратно , непорвав нить . Но , при неисправностях ДМРВ, обычно загорается "джеки чан" .
Итак , мой совет :
1) Залить хорошее масло ;
2) Убедиться , что у вас хороший аккумулятор ( зарядить , либо поменять );
3) Поставить новые свечи зажигания ;
4) Если ничего не помогло - делать диагностику , но (. ) , сразу скажу , что в моём случае ( с предыдущим авто , Тойотой) диагностика ничего не выявила , делал в двух разных СТО (. ) .
5) Промыть топливную систему (если мыть дроссельную заслонку , а она к топливной системе не относится , но её всегда рекомендуют помыть на СТО , имейте ввиду , что её придётся потом "обучать" хондовским прибором , иначе будут проблемы с холостым ходом (!) Но это относится к восьмому поколению , там где педаль газа - электрическая , несоединена тросиком с дросселем ) .
6) Если ничего не помогло - дожидаемся лета (когда машина заводится нормально ) и срочно продаём . Это шутка . Причину можно всегда найти , было бы желание , тем более в Москве .
Не заводится на холодную
Honda Civic VII седан, 2004, 200 тыс., 1.6л, 110 лс, D16W7, японец.
Как упало ниже нуля - начались проблемы.
Стоит двигателю охладиться ниже примерно -2, как машина не заведётся или заводится очень плохо. Только согревать, подзаряжать АКБ и кое-как.
я конечно не Ванга, по фоткам колдовать не умею)
Но начать с лёгкого, это проверить наличие искры на свечах
Далее подачу топлива т.е. форсунки с насосом
Если всё из вышеперечисленного есть, значит искать далее, а именно датчики
P.S. не судите строго за колхозный совет
Закралась мне мысль про температурные датчики, мозг может обманываться, хотя возможное может и с датчиками распредвала, коленвала, ошибок может и не быть, но как известно распредвала херовничает на горячую? а тут возможен обратный эффект! попробуй достать пред в подкапотной отвечающий за сброс ошибок и обнуление мозга, номер не помню? но на 7.5А, может поможет!! А выхлоп кстати норм выходит? может перемерзают соты в катализаторе и усе?
Про искру посмотрю, спасибо, не видел я чтобы электрик это проверил.
Можно просто выложить наверх катушки, вставить свечи, крутить стартер и смотреть?
Про катализатор: спасибо, но для меня это сложно )
А впрыск топлива во все цилиндры как можно проверить (чую, придётся самому делать) ?
Про искру посмотрю, спасибо, не видел я чтобы электрик это проверил.
Можно просто выложить наверх катушки, вставить свечи и смотреть?
Спасибо, но для меня это сложно )
А впрыск топлива во все цилиндры как можно проверить (чую, придётся самому делать) ?
да искра на катушках проверяется как и на обычных бронепроводах
с форсунками если никогда не связывался лучше отдать в руки сервисмэнов там колечки резиновые очень капризные
начни с подачи топлива на рейку
Закралась мне мысль про температурные датчики, мозг может обманываться, хотя возможное может и с датчиками распредвала, коленвала, ошибок может и не быть, но как известно распредвала херовничает на горячую? а тут возможен обратный эффект! попробуй достать пред в подкапотной отвечающий за сброс ошибок и обнуление мозга, номер не помню? но на 7.5А, может поможет!! А выхлоп кстати норм выходит? может перемерзают соты в катализаторе и усе?
Сверь сопротивление датчика температуры какое оно есть и какое должно быть на холодном двигателе, скорее всего оно неправильное и выдает на комп как на прогретый двигатель, а на холодный естественно не хватает в смеси топлива.
Попробуй заводить при снятой фишке с датчика температуры.
У меня на днях в мороз где-то контакт промерз и питание не подавалось на мозг (детектируется по отсутствию свечения чека сразу при включении зажигания), где именно найти не удалось, дергал под бардачком все что можно, потом заработало..
Прошлой зимой две форсунки отключились (на двух цилиндрах и заводится и едет плохо), проблема была опять же в колодке на мозги.
А еще проблема со стартером была, он вроде бы крутил, но аккумуляторы дохли как мухи, хватало на одну зиму, вторая зима уже с проблемами.. третья - смена аккума.
Но это так.. Начни по совету нип49..
У меня такая хренька была с рашн десяткой. Полмашины поменял, пока ЭБУ другой не купил.
Вообще приколы на холодную это у Хонды в крови. У жены Фит. Завожу сначала Фита, потом Цивика. Они оба заводятся с одним приколом: три оборота стартером, завелась. 1800 оборотов. 30сек работает. резко обороты почти до нуля. восстанавливаются до 1200. штатный прогрев. Секунда в секунду, разные машины.)
С началом зимы начал мучаться с аналогичной проблемой. EU1 D15B VTEC
Около полугода назад было сделано: капиталка ДВС, форсунки чищены, бензобак чищен, бензонасос с фильтром и сеткой заменён, воздушный фильтр заменён, датчик положения коленвала заменён, бензин всегда G-DRIVE 95. Несколько дней назад поставил новые иридиевые свечи IZFR6K11S и новый акк Cene 80D23RА на 70А с пусковым током 600А.
После простоя день-два-три на морозе ниже нуля при запуске заливает свечи и нужно очень очень долго крутить что бы завелась. При -5 - это около 10 попыток кручения стартером, от 3 до 7 секунд на попытку. При -20 - в раза 2 больше попыток.
Крутится очень легко, но не схватывает. Из трубы запах бензина, при выкручивании свечей тоже всё залито бензином, замена на сухие не помогает.
После запуска работает отлично, на горячую заводится в полтыка. Летом никаких проблем не было. Прошлые зимы была проблема с заглушением сразу после запуска при температуре ниже -25, решалось подкладываением за бардачок двух пластиковых бутылок с кипятком для отогрева мозга. Но в целом в прошлые зимы заводилась нормально при температуре выше -25.
Летом решил заменить два конденсатора в мозге, что бы попробовать решить проблему при температуре ниже -25. Танталового конденсатора не нашёл, взял аналогичные заводским - SMD электролитические, аналогичной ёмкости и напряжением - 16в 220 мкФ и 35в 220 мкФ. Перепаяли профессионалы.
В итоге, оказалось как раз и в них дело, с этой перепайкой стало ещё хуже, раньше заводилось и глохло при температуре ниже -25, а теперь вообще почти не завезти при температуре ниже 0.
После 3 дневного простоя на морозе, положил две 1,5л бутылки с кипятком за бордачёк, подождал минут 20, завелась с полтыка, так же как и на горячую.
Теперь или пробовать менять мозги или колхозить им подогрев.
С приходом зимы, при понижение температуры до -15, -20 градусов автомобиль, включая Honda Civic, может плохо заводится или просто не завестить. Сразу скажу, что за время эксплуатации с 2007 по 2014 год, моя Honda не завелась только в те разы когда я решился пройтись пешком, рекорд запуска мотора D14A4 у меня -33. В остальные разы, с первого, со второго, раза машина заводилась. На что нужно обратить внимание перед зимними морозами, особенно в России?
Азы запуска двигателя
Для начала нужно понять, что происходит при повороте ключа. При вороте ключа, если мозг ECU в порядке, иммобилайзер и сигнализация все восприняли, замыкается реле на включение стартера. АКБ, подает пиковый ток на прокрутку коленвала, за счет “электромотора”, начав четырехтактный цикл работы ДВС. Коленвал прокрутится только при двух необходимых условиях.
- Масло, должно быть достаточно жидкое при температуре
- Пускового тока должно хватить, на прокрутку хотя бы 1-2 циклов ДВС
Если масло очень густое, то шанс легкого пуска снижается радикально. Представьте что взамен масла в моторе пластилин. Поэтому советую прочитать статью про масло и выбрать нужное вам масло по вязкости. Стартеры на Honda Civic мощностью примерно 1 Kw. Мощность стартера на B-Моторах 1.2 Kw на D-Моторах 0.8 – 1kw. Конечно чем мощнее стартер, тем выше вероятность прокрутить коленвал вне зависимости от состояния масла. Но! Для питания стартера нужен хороший АКБ. Напомню что у нас аккумулятор обратной полярности с клеммами JIS, емкостью 45 АЧ, 55B24L.
Хорошо себя зарекомендовали Medalist, Bosch и Varta. Если пускового тока не хватит, и вы не смогли завести мотор Honda Civic с 2 или 3 раза то скорее всего услышите щелканье и стрекотание с правой стороны, это щелкает реле, говоря вам что “АКБ СЛАБ! нужно зарядить”. Нагрузки на двигатель На расход заряда АКБ, влияет не только температура, но и внутренние потребители. Есть ребята у которых после поворота ключа зажигание, начинает работать сразу же магнитола, они включают фары, еще и вентилятор печки пытаются сразу настроить, у некоторых работает бортовой компьютер.
Запомните, зимой основной задачей является заводка автомобиля, и скорейшая подзарядка АКБ (а для этого нужен рабочий генератор, и натянутый ремень генератора). Поэтому гасите все потребители как только окажитесь в машине. Для более легкого запуска двигателя желательно снять и другую нагрузку с двигателя. Самой большой нагрузкой является КПП. Заводите двигатель с выжатым сцеплением, и подождите пока двигатель Honda Civic немного проработает.
Если долго крутить стартер
Что будет если долго крутить стартер? Самое простое, сядет аккумулятор. Если аккумулятор сильнее чем проводники стартера, то есть вариант что сгорит обмотка стартера. Еще вы можете залить свечи, вы же крутите мотор по циклу, форсунки работая подают топливо, просто свечи не выдают нужной искры. И при каждом такте в цилиндр топлива становится все больше и оно не сгорает, а копится. Свечи зимой должны быть чистыми, провода не пробитые, а главное бегунок, крышка и коммутатор должны быть рабочими.
Как прикурить аккумулятор от другой машины, правила
Если все таки ваш аккумулятор сел, то нужно прикурить, тоесть воспользоваться пиковым током с другого источника. Другой АКБ, рабочий автомобиль или же пуско-зарядное устройство. Источники подключаются параллельно, плюс к плюсу, минус к минусу. Порядок в идеальном случае такой.
- Автомобиль “пациент” , зажигание должно быть выключено
- Автомобиль “донор”, должен быть уже в рабочем и прогретом состояние
- Зажим крокодил плюс, подключается к плюсу “пациенту”
- Зажим крокодил плюс другой конец провода, подключается к плюсу рабочего “донору”
- Зажим крокодил минус подключается к минусу рабочего “донора”
- Зажим крокодил минус другой конец провода, подключается к кузову “пациента”, или корпусу стартера, замок капота.
- Попытка завести “пациента”
- Если не получилось, подождать и повторить
- Если получилось, снять минус и потом плюс
Вред от прикуривания автомобиля зимой
Говорят что от прикуривания может сгореть электроника, провода, мозги. Опасность для “пациента” с дохлым АКБ, практически нет. Вся опасность лежит на плечах донора. Просто провода, датчики, проводники рассчитаны на определенную нагрузку. При долговременной нагрузке или чрезмерной нагрузке, ток проходящий через медные провода нагревает их и приборы. В результате происходит возгорание изоляции. При прикуривание обычно выгорает диодный мост, или один из его компонентов.
Все дело в том что автомобиль “пациент” для автомобиля “донора” это огромная нагрузка. Поэтому если вы хотите обезопасить процесс прикуривания, то используйте достаточно толстые провода, лучше медные. Все потребители в обоих машинах обязательно должны быть отключены, так как получается один генератор и аккумулятор, тянет не одну а две машины. Выключите все что работает от бортовой сети, добавьте немного оборотов, не пытайтесь прикурить чужой автомобиль на холостых оборотах. Удачи в зимний период!
Кратко для ленивых
На зиму залейте более жидкое моторное масло, установите новый АКБ если ему больше 3-4х лет, выключайте все нагрузки фары и радио, заводите автомобиль с выжатым сцеплением без нагрузки КПП, возите с собой хорошие провода для прикуривания, установите автопрогрев каждые по таймеру 2-4 часа. Ну самая мощная вещь это установка системы Webasto, предпускового подогревателя.
Honda Civic показал хорошие эксплуатационные характеристики на российских автодорогах.
После 100.000 километров пробега возможны ситуации, когда двигатель автомобиля не заводится. Что можно предпринять в таком случае, каким образом устранить и предотвратить неисправность?
Наиболее вероятные причины отказа запуска двигателя Хонда Цивик
Отказ запуска двигателя Хонда Цивик с наибольшей степенью вероятности происходит после стоянки, особенно длительной. В зависимости от конкретных условий, как климатических, так и технических, причинами отказа старта силового агрегата могут являться:
- уменьшение заряда аккумулятора;
- проблемы, связанные со стартером;
- неисправность электрооборудования автомобиля, перегорание предохранителей, отказ реле, нарушение контактов и разъемов;
- отказ систем подачи воздуха и топлива;
- неработоспособность электронных блоков управления двигателя, АКПП, иммобилайзера, охранного устройства;
- неисправность датчиков системы управления двигателя, исполнительных устройств;
- проблемы зажигания, отсутствие искры в бензиновых моделях Хонда Цивик;
- механические проблемы, уменьшение компрессии и др.
Для того чтобы минимизировать потери времени при поиске и устранении неисправности системы запуска, руководствуются единым алгоритмом устранения проблем запуска. При этом опираются на основные признаки отказа запуска, показания измерительных приборов и результаты диагностики. Рассмотрим последовательность операций.
Контроль напряжения бортовой сети
На этом этапе проверяется уровень заряда аккумуляторной батареи. Для этого включается зажигание, производится попытка запуска двигателя. Возможны следующие ситуации:
После включения зажигания на приборной панели не наблюдается никакой реакции. Возможные причины:
- аккумуляторная батарея полностью либо сильно разряжена;
- нарушено электрическое соединение с клеммами АКБ или провода на массу;
- перегорел один из главных мощных предохранителей;
- неисправна контактная группа замка зажигания.
Для контроля напряжения требуется мультиметр. Напряжение нормально заряженного АКБ должно быть более 12,2 Вольта. Если оно меньше 10,5 Вольт, АКБ следует дозарядить. В этом случае наиболее вероятна неработоспособность генератора либо наличие большой утечки по электроцепям. В любом случае, двигатель должен запуститься после заряда АКБ. Можно попробовать завести двигатель с толкача (если авто на механике).
После включения зажигания на приборной панели зажигаются индикаторные лампы. В момент запуска двигателя они гаснут. Стартер не крутит. Возможные причины:
В первую очередь проверяют клеммы аккумуляторной батареи, исправность самого АКБ. Далее переходят к проверке работы стартера (смотрите в следующих разделах). Если стартер исправен, проверяют двигатель на предмет заклинивания.
Зажигание включено, в момент запуска двигателя стартер крутит нормально, двигатель не запускается. Возможные причины:
- перегорание предохранителей, отказ реле, обслуживающих систему управления двигателя;
- неисправность датчиков, исполнительных механизмов;
- проблемы в системах подачи воздуха и топлива;
- проблемы иммобилайзера, блокирование охранной системой.
Проверка предохранителей
Обозначения предохранителей, их нумерация и пиктограммы назначения нанесены на внутренней поверхности крышки.
Согласно данной расшифровке следует проверить предохранители:
1 – главный цепи АКБ;
2 – системы зажигания;
11 – топливная система;
19 – топливная система;
Схема расположения предохранителей в салоне.
Обозначение предохранителей на блоке предохранителей.
Расшифровка предохранителей.
Согласно схеме следует проверить предохранители:
- 2 – топливная система;
- 3 – заж1;
- 10 – приборка;
- 22 – заж1;
- 36 – заж2.
Контроль исправности и ремонт стартера
Доступ к стартеру возможен только снизу, то есть для его обследования и монтажа требуется яма, эстакада или подъемник. Если двигатель не запускается в гараже можно попробовать принудительно запустить стартер при помощи подачи напряжения + 12 Вольт на тонкий провод, подходящий к втягивающему реле стартера.
Если стартер не работает, не вращает двигатель, его необходимо демонтировать. Демонтаж также производится снизу. Для этого необходимо открутить два болта крепления, отсоединить провода, идущие к нему.
Наиболее вероятные неисправности стартера:
- неисправность втягивающего реле;
- поломка вилки;
- отказ редуктора планетарного;
- износ щеток;
- неисправность бендикса;
- износ шестерни;
- обугливание контактов и пятаков.
Стартер можно перебрать самостоятельно.
Устранение проблем с запуском двигателя
Двигатель может не запускаться по множеству причин. Вот некоторые из них:
- некорректный угол зажигания;
- отказ в системе зажигания;
- отказ датчиков распредвала, коленвала;
- подсос о впуске воздуха;
- плохие свечи;
- отказ расходомера;
- проблемы синхронизации иммобилайзера.
В первую очередь следует проверить, есть ли искра на всех свечах. Возможно, неисправна одна из индивидуальных катушек зажигания. При этом двигатель троит и не запускается. Индивидуальные катушки на этом этапе можно менять местами, чтобы убедиться, какая катушка неисправна.
Определить неисправный элемент или проблемное место с высокой степенью вероятности может только компьютерная диагностика. Двигатели Хонда проблематично диагностируются не дилерскими сканерами. Лучше воспользоваться услугами профессионального автоэлектрика, их стоимость невысока. После устранения проблемного датчика или другого узла его следует заменить, удалить ошибки. Более сложный случай – проблемы иммобилайзера. Здесь требуются услуги профессионала со специальным оборудованием.
При появлении проблем с запуском двигателя, особенно в зимнее время, следует определить точную причину неисправности, немедленно устранить ее.
Проблемы с заводом хэтчбеков D15B в морозы (как обмануть температурные датчики) ?
Тема уже миллион раз обсуждалась, но решения проблемы конкретно для себя я пока не нашёл. Хотя перепробовал уже многое. Поэтому решил создать свою тему. Не судите строго :-) Итак, по порядку.
У меня Honda Civic хэтчбек 7 поколения (2002 г.в., 4WD). Стоит сигнализация с прогревом по температуре (сейчас на -10 градусов по 15 минут работы). До -28 градусов за бортом, проблем с автозапуском по температуре нет абсолютно. Всегда заводится с первого раза, не глохнет. Бензин лью 92й, уже больше года заправляюсь на одной заправке.
Прошлой зимой были проблемы с запуском, поэтому по весне-лету менял топливный фильтр, чистил КХХ, форсунки. Воздушный фильтр перед зимой поставил свежий. Масло 0w40 shell, менял недавно. Аккумулятор свежий (крутит всегда бодро), недавно ещё подзаряжал на всякий случай. Свечи тоже свежие, заказывал на Exist'e. Капот перед морозами утеплил.
До сегодняшнего дня думал что на эту зиму я подготовился и проблем возникнуть не должно, уже как-то успокоился. Зря как оказалось :-)
Вчера вечером проехал около 10 км, поставил на стоянку около дома (предварительно прогазовав несколько раз, чтобы воду из выхлопной выгнать).
Сегодня за бортом -31. Утром решил не дожидаться пока запустится с автозапуска, пойти завести с ключа. Заодно и от снега очистить :-)
Проверил температуру брелком сиги: в салоне -24, двигатель -9. Значит ночью раза 2 заводилась. Ну думаю,нормально. Сажусь в машину,на несколько секунд включаю ближний свет,чтобы аккум оживить, завожу. Крутит бодро, заводится, 2-3 секунды работает и глохнет. Думаю: здрасьте, приплыли :-) Ладно, жду несколько секунд, пробую снова. Опять крутит бодро, заводится. Теперь уже помогаю педалью газа. Проработала на пару секунд больше и опять заглохла. Мысленно матерюсь и пробую заново. Та же песня, только теперь выскочил чек на двигателе. Матерюсь уже вслух. Жду полминуты, пробую заводить + сразу помогая педалью газа: крутит, схватывает, завелась, обороты пошли вверх, секунд 5 поработала - глохнет. Вспоминаю нехорошими словами производителей Hond'ы и пробую снова - на работу то уехать как-то надо.. Вообщем, завелась с 6 (. ) раза.
Так как у нас морозы только начались и пришли как минимум на неделю, срочно озадачился этой проблемой. На одном из форумов была высказана умная, как мне показалось, вещь:
если заводится и глохнет, копать в 3 направлениях :
1. много бензина, мало воздуха (мертвый воздухан, засраты форсунки, глюк клапана холостого хода, глюк датчиков температуры)
2. мало бензина, много воздуха (травит магистраль, засрат топливник, глюк клапана холостого хода, глюк датчиков температуры)
3. бензина и воздуха нормально, мало искры (свечи, ВВ провода, трамблер, катушки)
бензин тут ни при чем, если уж не откровенного гумна хапнули
На другом форуме было сказано следующее :
у меня такая же фигня. оказалось вода скопилась в катализаторе и замерзла(машина глушит сама себя тк газы не выходят). выкрутил одну свечу, завелась , через выкрученную свечу газы выхлопные начали выходить, чуть прогрелась, собрал,завел ,поехал)))
Учитывая, что до -28 проблем с заводом в этот сезон не возникало, всерьез задумался, что конкретно у меня проблема либо в этих датчиках (будь они неладны и трижды прокляты :-)), либо в катализаторе. Больше вроде бы нет вариантов. Фокус с выкручиванием свечи не пробовал, сегодня-завтра попробую.
Вернёмся к датчикам. Умные и знающие люди пишут,что первым делом надо искать причину в датчике температуры ОЖ и температуры воздуха на впуске. Проблема вроде как решается установкой резистора с сопротивлением соответствующим какой либо средней температуре (например -20). Так как капот у меня утеплён, проблема думаю в датчике температуры охлаждающей жидкости (он вроде-как где-то в районе переднего бампера).
Кто-то делал подобное на Honda Civic хэтчбек 7 поколения? Если да, то какой резистор и с каким сопротивлением необходимо ставить на каждый из датчиков? Где в Красноярске могут с этим помочь?
Кто озадачивался данной проблемой и решил её, отзовитесь!!
Замечено, что владельцы Honda Civic седанов 7 поколения с такой проблемой не сталкиваются, или сталкиваются далеко не все (у тестя седан, заводится с автозапуском в любой мороз нормально, год 2002).
У коллеги был хэтчбек 2002 г.в. D17B вариатор - проблемы 1 в 1 с моими. Он не выдержал и продал :-)
Думаю, что если проблему в этот сезон не решу - весной тоже продам нафиг :-) Хотя в остальном машина полностью устраивает.
Читайте также: