Ремонт заднего суппорта рено сценик 3 с электро ручником

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Ток в цепи получается около 3 А с хвостиком, контролировал его в Торке включая/выключая ручник. Сделал это многократно, раз 30, ток был слева и справа практически одинаков.

Вывод — проводка и блок ручника (с его реле) исправны.
Начал я искать правый суппорт с моторчиком в сборе — раз не получился, так сказать, компонентный ремонт (с заменой колечка), будем делать модульный. Загуглил новый мотор — и волосы зашевелились — стоимость в эквиваленте 476$, а суппорт в сборе с мотором 542$.
Решил тогда поискать б/у на разборках, предложений сейчас очень мало, повезло найти в интернете суппорт в сборе за вменяемые деньги с англичанки. Прокатился 30 км в д. Лесковка под Минском возле Боровлян, поплутал по улочкам и возле шиномонтажа нашёл разборку.
Человек вынес суппорт — я осмотрел его, всё в порядке, ясно что б/у, но ржавчины практически нет, только пыль от колодок, мотор сухой, разъем без коррозии, гайка тормозной трубки и клапан прокачки легко откручиваются, резьба не повреждена.

Решено — беру! Тем более с гарантией 2 недели, установить можно хоть самому, хоть на СТО, на гарантию это не влияет.
Купил еще на всякий случай медную тормозную трубку 70 см с гайками и развальцованными концами, и тормозную жидкость. TRW DOT4 ESP, что залита в системе, не нашёл — нигде в наличии нет. Правда, у меня осталось ещё полбанки литровой (её хватило на прокачку и доливку), но на всякий пожарный случай взял 1 л TRW DOT 5.1 ESP. Ничего не понадобилось, к счастью.
Дома суппорт проверил, почистил, заложил под пыльник немного смазки TRW PFG110, мотор работает нормально, без лишних звуков.
Через несколько дней на выходных установил суппорт, отец помог прокачать тормозную систему.
Направляющие со скобой я оставил свои старые.
Немного воздуха было только в контуре, где менял суппорт.
При замене суппорта лайфхак — надо приотпустить гайку на тормозной трубке, открутить 2 болта крепления суппорта, отодвинуть его от колодок и удерживая гайку трубки ключом на 11, вращать сам суппорт. Отсоединив трубку, жидкость будет капать несильно, без напора. И тут же закручиваем гайку с трубкой в новый суппорт, крепим его болтами и уже потом окончательно зажимаем гайку трубки. Если трубка станет немного по другому, то её можно аккуратно подогнуть по месту.
В итоге тормоза работают хорошо, педаль стала тугой в конце хода, а не ватной, как раньше. И самое главное — ничего не подтекает и не капает после стоянки.

какие возникают проблемы и как решить. Клин ручника, как экстренно снять с ручника, проблема с фишкой, проводкой, обрив провода, повреждение изоляции, повреждения электропривода, повреждения корпуса электропривода, пайка корпуса, попадание води в электродвигатель, попадание тормозной жидкости в электропривод

Ошибка DTC510113 (DF072), DTC510013 (DF071), DTC51011C

смотрим на видео, содержание снизу

00:00 Какие бывают проблемы
00:37 Как тормозить на скорости ручником
01:20 Аварийное снятия с ручника
02:36 Как снять электропривод ручника
03:39 Как развести тормозные колодки
04:36 Ошибки ручника
04:56 Как разобрать разъем
06:36 Демонтаж проводки
07:56 Проверка проводов
11:29 Проблема с проводкой
12:39 Переборка разъёма ручника
14:00 Замена проводки
15:14 Усиление соединения
17:06 Ремонт корпуса привода
19:17 Когда тормозуха в двигателе
19:55 Установка привода
20:54 Итог

Ремкомплект суппорта, если есть течь тормозной жидкости
QUICK BRAKE 114-0030 (только резинка поршня и маленькая от привода ручника)
Autofren seinsa D4567 (полный комплект резинок с пыльниками направляющих)

8201625545 — Проводка электро-ручника на Рено Сценик III, Гранд Сценик III
дешевле взять фишки и заменить провода самому

32338814 32338814C 440110830R задний левый/правый Тормозной суппорт мотор стояночный ручной тормоз

Ошибка DTC510113 (DF072), DTC510013 (DF071), DTC51011C

смотрим на видео, содержание снизу

32338814 32338814C 440110830R задний левый/правый Тормозной суппорт мотор стояночный ручной тормоз

Раз уже мы поменяли передние диски/колодки и задние уже лежали в багажнике, то руки конечно же чесались поменять и их, дав немного себе отдохнуть и перевести дух, любуясь как блестят новые передние диски, приступаем к замене задних дисков/колодок.

Кроме стандартного набора инструментов нам для замены ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится следующее:
1. Головка 1/2" на 36 мм (брал Force).
2. Головка-бита 1/2" Torx Т60 (брал Force).
3. ELM327 и наличие установленного PyRen на своём смартфоне или же Renault Clip (для входа в сервисный меню для активации/деактивации режима технического обслуживания и разведения колодок).

1. У меня была возможность поддомкратить автомобиль с двух сторон, поэтому сделав это, снимаем задние колёса,заранее побеспокоившись о безопасности, подложив что-нибудь под передние колёса, во избежании отката автомобиля. Пока суппорта прикручены, можно сразу взять металлическую щётку и зачистить их, аккуратно отбить ржавчину и окалину, а также воспользоваться, например, WD-40, попрыскав заранее на винты крепления суппорта и скобы с суппортом, будьте осторожны с резиновыми втулками, внутри которых находятся направляющие пальцы, не повредите их.

2. Вставляем ELM327 или Clip в диагностический разъём и входим в сервисное меню. Я использовал ELM327 и PyRen. Запускаем PyRen, в списке блоков выбираем пункт №7 — СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ и в строке Choose ECU пишем cmd,далее enter,далее цифру 7,далее enter. Войдя в блок стояночного тормоза ищем строку №9 — ECM : Extended command set и вводим цифру 9 в строке Choose. Далее выбираем строку №14 — VP017 (Command) АКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ указав цифру 14 в строке Choose. В следующем меню читаем, что нам пишут, выполняем необходимые рекомендации и в последней строчке пишем yes и жмём enter. Режим технического обслуживания включён, он будет сопровождаться работой моторчиков ручного тормоза, они около 10 секунд будут достаточно шумно работать и пытаться по максимуму вкрутить поршни внутрь.

НО НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ОСНОВНУЮ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ, МЕХАНИЗМ ХОТЬ И ВТЯНУЛСЯ, СУППОРТ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ В ПРЕЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЭТОМУ ВДАВЛИВАЕМ ЕГО ВРУЧНУЮ (9 пункт)

Те кто не владеет диагностическим прибором, поршень можно вдавить при помощи подачи напряжения на контакты моторчика, сняв разъём, внешний источник питания может быть любым, например аккумулятор, соединяете "+" и "-" клеммы аккумулятора с контактами моторчика, только будьте осторожны, можно подать напряжение и моторчик наоборот будет выдавливать поршень наружу, поэтому быстро размыкаем цепь и меняем полярность, моторчик начнёт их вкручивать, подаём питание до тех пор, пока поршень не перестанет вдавливаться (спасибо за дополнительную информацию jawa89 )

3. Зачистив и убрав лишнюю грязь,мы можем приступать к демонтажу. Сначала откручиваем винты крепления суппорта со скобой (красные кружки), придерживая их изнутри гаечным ключом, чтобы те не прокручивались в специальных местах для этого на направляющих пальцах (жёлтые стрелки). Открутив винты, вытягиваем вверх суппорт (в направлении красной стрелки). Обязательно перед тем как доставать суппорт, попробуйте сразу аккуратно разъединить разъём и снять его с моторчиков электроручника, дабы его не повредить или не переломать провода и не забывайте про прикрученную трубку с тормозной жидкостью, не сломайте её.

4. Сняли суппорта и отвели их в сторону. Так вот выглядит направляющая скоба с колодками внутри, видно что внешняя часть колодок уже начала разрушаться и находятся они уже в своих направляющих "салазках" практически около самого внутреннего края, хотя толщина их ещё нормальная, зато диск сильно изношен. В данном случае можно было снять колодки, отведя их в стороны от диска и достать плоской отвёрткой, но у меня они как-будто прикорели и не шевелились вовсе, поэтому следующим шагом будет откручивание скобы вместе с колодками.

5. Откручиваем 2 винта крепления скобы со ступицей (красные кружки), для этого нам и понадобится головка-бита 1/2" Torx Т60. Для откручивания используйте хороший рычаг, винты сидели на синем резьбовом фиксаторе, поэтому поддадутся не сразу.

6. Суппорт и направляющая скоба сняты.

7. Пример износа колодок и разница в толщине между старыми и новыми.

8. Зачищаем до конца суппорта и приводим их в порядок,для очистки от грязи и налёта от колодок использовал тоже металлическую щётку, главное не повредить пыльник поршня. Для окончательной обработки использовал как и с передними суппортами быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger артикул 1900,хорошее средство, смывает всю грязь и не оставляет жирных следов, советую, писал в замене передних дисков о ней (указал ссылку)! Обработал дополнительно силиконовой смазкой пыльник и проверил его на целостность. Если же есть на нём повреждения в виде надрывов, лучше замените, иначе грязь будет попадать внутрь, вызовет следы коррозии на поверхности "зеркала" поршня и может привести к его подклиниванию.

9. Замечу сразу, что даже использовав диагностический прибор для разведения колодок и увода поршня по максимуму в цилиндр суппорта, он до конца не дойдёт, поэтому нам всё равно понадобится приспособление для утапливания поршня,так как многие говорят что его крутить не рекомендуется (здесь мнения расходятся, можно ли крутить или нельзя), то как и в случае с передними поршнями мы его просто утапливаем внутрь, в отличие от передних поршней, которые с отверстием внутри, здесь же мы просто упираем шток приспособления в поршень и крутим его, тем самым поршень будет вдавливаться не крутясь.
Если под рукой нет никаких приспособлений, тогда пытаемся утопить поршень ручкой от молотка, например, или уже вкручивать гаечным ключом.

10. Тщательно зачищаем скобу и направляющие "салазки" для колодок (использовал тоже металлическую щётку). Очищаем посадочные места для "салазок" на скобе (красные прямоугольники), устанавливаем их и смазываем синтетической смазкой для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste артикул 7585,кстати, перед установкой "салазок", посадочные места на самой скобе я также смазал смазкой, чтобы предотвратить появление ржавчины, которая может привести к повреждению их и подклиниванию колодок в них, фото не делал, руки были в смазке, но дальше на фото, если присмотреться, видна смазка внутри под "салазками", пример можете увидеть в замене передних тормозных дисков и колодок на 13 фото,только там колодки скользят по самой скобе, а с сзади по направляющим "салазкам" (с проблемой появления внутри ржавчины и повреждения "салазок" столкнулся PavelGornostaev, в результате колодки в них зажало, поэтому рекомендуем также использовать смазку!).
Внимание, данная смазка только для направляющих колодок, направляющие пальцы не смазывать!
Также смазал направляющие пальцы всеми известной смазкой TRW PFG110,аккуратно снял пыльники и равномерно нанёс на пальцы, капать, лить и просто мазюкать в одном месте не советую, наносите по всей поверхности пальца, можно было её и не менять, старая была в хорошем состоянии, но раз разобрал, то поменял, заранее отполировав поверхность пальцев самой мелкой шкуркой.

11. Вставляем колодки в направляющие и смазываем необходимые места. Я смазывал "салазки" и "ушки" ))) колодок, а также торец поршня и 2 упора с противоположной стороны, где будет соприкасаться внешняя колодка.

12. Снимаем защитный колпачок (использовал плоскую отвёртку и молоток) и откручиваем ступичную гайку,вот здесь нам и понадобится головка 1/2" на 36 мм,используем хороший рычаг и откручиваем её (у меня она тоже сидела на синем резьбовом фиксаторе). Снимаем тормозной диск.

13. Правый задний диск (внутри видно полезла наружу зелёная смазка). Может из-за этого начался лёгкий гул, что в подшипнике стала уходить смазка, не знаю.

14. Левый тормозной диск

15. Очищаем ступицу от грязи и налёта тормозной пыли, аккуратно протираем датчик ABS снаружи (так же использовал быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger артикул 1900) и устанавливаем новый тормозной диск, на ступичный палец он заходил очень трудно, в натяг, поэтому я его смазал немного обычным солидолом и диск оделся легко. Накручиваем гайку и затягиваем её с усилием 220 Нм.

16. Так как старые винты крепления скобы и суппорта к скобе были с резьбовым фиксатором, то и в этот раз я решил его использовать (ABRPlok Threadlok TL-342 синий). Как я уже писал выше, в комплекте с колодками лежало 2 винта, вот уже эти буржуи, нет чтобы положить 4 как и надо, ну да ладно, хоть столько, я взял один новый винт на одну сторону и один на вторую, а вторые винты выбрал лучшие из старых и использовал их.

17. Прикручиваем сначала скобу с установленными колодками и затем "накрываем" её суппортом и всё хорошенько закручиваем.

18. Забиваем защитный колпачок (не забудьте про него) и всё готово! Перед тем как вешать колесо, я усилил провод,что идёт к разъёму моторчиков электроручника, сначала использовал термоусадку, затем просто обмотал чёрной изолентой, думаю грязь и перелом провода нам теперь не страшна, по крайней мере я надеюсь в этом.

Перед тем как начать движение нужно будет снова войти в сервисное меню, при помощи диагностического оборудования и отключить режим технического обслуживания, отключается он так же как и включается, только выбираем 15 пункт — ДЕАКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, моторчики выталкивают поршни и подводят тем самым колодки к диску. Для правильной работы ручника, сделайте адаптацию, поставив и сняв его несколько раз.

Так как это детали которые требуют притирки, то первые 200 километров летать и жать тормоз в пол не рекомендуется, спокойная манера езды и скорость не выше 90 км/ч, дабы избежать сильного перегрева дисков или ещё каких-нибудь форс-мажоров.

После замены колодок и дисков проверьте уровень тормозной жидкости и, сев за руль, покачайте несколько раз педаль, что бы та стала тугой, в первый раз она может провалиться в пол!

И да, забыл указать, спасибо Tollkka ,как и в случае с заменой передних колодок с дисками крышка на бочке ТЖ должна быть открыта, и в случае поднятия уровня, излишек следует откачать.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (для счастливчиков, имеющих динамометрический ключ):
— болты крепления направляющих пальцев заднего тормоза 35 Нм
— болты крепления направляющих колодок заднего тормоза 80 Нм
— гайка крепления тормозного диска заднего тормоза 220 и 280 Нм
— гайка крепления заднего тормозного цилиндра 27 Нм

Диаметр тормозного диска (тд), мм 260 274
Номинальная толщина тд, мм 8 11
Минимальная допустимая толщина тд, мм 7 9,5

Спасибо за внимание, думаю материал будет полезен!

Slipkote 220R DBC противоизносная, антикоррозионная смазка для монтажа всех движущихся частей суппорта дискового тормоза легковых и грузовых автомобилей, обратных металлических поверхностей тормозных колодок, уплотнителей и пыльников.

.
Ещё есть отличные смазки для смазывания направляющих пальцев, это:

Внимание! В ремкомплектах TRW лежат 5г пакетики 32932966 со смазкой PFG110 их артикулы с фото есть в записи ниже, для разовой замены смазки или установки пальцев вам хватит и этой смазки.

Для монтажа поршней и переборки механизма ручника в задних суппортах, лучше всего использовать её:

.
ПРО ЗАПЧАСТИ
____________________________________________________________________________________

Штуцеры для прокачки тормозной системы:

Ремкомплект с направляющими пальцами для передних суппортов:

Привожу в пример оригинальный реношный артикул — 7701203713
диаметр пальцев 10мм, длинна 71мм
Аналоги (71мм): FRENKIT 810083, AUTOFREN D7205C, ERT 410198, QUICK BRAKE 1131310X, LYNX BC2081

Так же есть пальцы от Ларгуса — 7701207961 они короче наших на 1см (61мм), но диаметр тот же 10мм
Под артикулом — TRW ST1494 идут пальцы, те что лежат в оригинальном ремкомплекте 7701207961 с укороченными пальцами (их длинна 61мм).

Для передних направляющих пальцев есть отдельные ремкомплекты пыльников:

Для нашего переднего суппорта (54мм) существовал оригинальный ремкомплект пыльников — 7701203714

Так как я не был уверен в хорошем ли состоянии пыльники на передних суппортах то купил в запас этот ремкомплект (для поршня диаметром 54мм) : SEINSA D4073 (54мм)
тогда я еще не знал про существование ремкомплектов TRW, по этому взял первое что попалось.

Ремкомплект с направляющими пальцами для задних суппортов:

На один суппорт TRW ST1195 или TRW ST1515 (смотрите что выходит дешевле!)
Ремкомплект сразу на два суппорта TRW ST1160

Содержимое ремкомплекта TRW ST1195. В квадратном пакетике под номером 32932966 идёт смазка TRW арт.- PFG110 (заменяет все ранее используемые суппортные смазки из линейки TRW). Раньше в ремкомплекты клали другую смазку, силиконовую PFG106 под номером 74947191

Ремкомплекты пыльников для заднего суппорта (диаметр поршня 34мм):

В комплекте SJ1246 лежит: пыльник и уплотнительное кольцо для поршня + 2а пыльника для направляющих пальцев. Два покетика со смазкой: с номером 64947011 это смазка для поршня PFG-102 RED Rubber Grease, а второй это уже известный 32932966 со смазкой PFG110

Ремкомплект TRW SJ1248 в комплекте только два пыльника и два уплотнительных кольца поршня, пыльников для направляющих пальце НЕТ, смазки тоже НЕТ! А в ремкомплекте TRW SJ1143 БУДЕТ ЛЕЖАТЬ ВСЁ (ВСЕ ПЫЛЬНИКИ И СМАЗКА)

Так же существуют ремкомплекты TRW с пыльниками для направляющих пальцев заднего суппорта:

Только их цена не оправданно высока и за их цену лучше купить что то из выше перечисленных ремкомплектов, например: TRW SJ1246 (с пыльником поршня) или TRW ST1515 (с направляющими пальцами).

ПРО ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ
________________________________________________________________________________

Снял задние суппорта, начал их разбирать. И вот на тебе, пальцы закорели в скобах, предыдущий хозяин использовал сам или в сервисе использовали (куда он отдавал авто на обслуживание) что то вроде Литола. Кое как вытянул их оттуда. Смазка спеклась, засохла и превратилась в гудрон, вот почему все колодки стёрты набок.
Поковырял отвёрткой и очистителем тормозов всю эту гадость смыл, затем новые пальцы и пыльники смазал смазкой SLIPKOTE 220-R и всё собрал обратно.

Пыльник был рваный, остатки старой смазки хорошо видно. Используйте высокотемпературные смазки которые не плавятся и не вытекают.

Передние суппорта выглядели чуть получше, видимо сюда не добрались те же руки что и обслуживали задние тормоза! Смазка сильно почернела и загустела но полностью не высохла, видимо правильная была. Но и она уже за многие годы стала густеть и пальцы в скобе стали подклинивать:

Такую же процедуру провел и с поршнями, разобрал промыл, заменил пыльники, смазал правильной смазкой.

На передних суппортах заменил пыльник только на одной стороне, там где был надорван, с другой стороны оставил старые. Промыл, почистил, смазал и поставил на место, ещё походят! Вот родной пыльник поршня фирма TRW артикул 67320354

P.S.
С тех пор уже отъездил на перебранных суппортах все эти годы и всё чики пуки!
Каждый год на майских праздниках провожу диагностику после зимы, снимаю суппорта вынимаю пальцы посматриваю на смазку и на состояние пыльников. Добавляю новой смазки если нужно, старая смазка от времени темнеет но не превращается в труху, и пыльники от неё не разбухают.
Советую всем использовать правильную смазку, всегда и везде))))

Читайте также: