Ремонт заднего суппорта мазда капелла
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Технология переборки задних суппортов.
Считайте данное описание моим новогодним подарком конфе:)
В один прекрасный момент ручник просто перестал отпускать:( определилось это легко по потере динамики и дыму от заднего правого колеса:( привести авто в транспортабельное состояние смог только молоток, которым с размаху бил по рычагу привода ручника…
Для начала матчасть – устройство задних суппортов (терминология моя, речь идет о суппортах GE7C-26-990C; GE7C-26-980C):
Причина всех наших бед есть умирание пыльника рычага, вследствие чего рычаг привода ручника на смерть клиник в роликовом подшипнике.
Итак, нам понадобятся:
- тормозная жидкость 1 л. 250 р.
- подшипник суппорта 2 шт. H001-26-205 973,06 р.:
- ремкомплект задних суппортов GEYC-26-46ZA (один на оба колеса) 752,20 р.
- растворитель\бензин и.т.д. 1,5 л. 45 р.
- динамометрический ключ
- прокладки крепления шланга 4 шт. Kia 995621000 60 р.
- крацовка на дрель:
- смазка силиконовая МС-Спорт 60 р.
- съемник стопорных колец с длинными прямыми губками
- ударная плоская отвертка или зубило небольшое
- торцевая головка на 24
- плоская часовая отвертка
- струбцина или же ручные тиски
В идеале, надо бы еще купить рычаги привода суппорта, но и со старыми все отлично работает, да и новые стоят по 30 уе:(
Итого: за 2220,26 получаем полностью перебранные оба задние суппорта. Для справки суппорт в сборе со ступицей с Владика б.у. стоит 2500 р. за штуку. И как мы дальше увидим б.у. суппорта не выход ибо это те же яйца, вид сбоку:( Ну а новый это от 150 уе шт.
Итак, снимаем колесо, отщелкиваем трос ручника, отщелкиваем крепление тормозного шланга к стойке, откручиваем болт, фиксирующий суппорт, вытаскиваем тормозные колодки, очищаем суппорт металлической щеткой, особенно место крепления тормозного шланга к суппорту. Затем, откручиваем болт, крепящий шланг к суппорту, предварительно пережав его струбциной или же ручными тисками.
Снимаем суппорт с нижней направляющей и радостно тащим его домой\на верстак на препарацию. Чтобы вытащить рычаг привода ручника надо:
- выкручиваем поршень
- удаляем пыльник поршня и манжету
- съемником стопорных колец вытаскиваем стопорное кольцо механизма компенсации износа
- аккуратно вытаскиваем весь механизм….. :) если получится… через 30 минут работы пассатижами получится:)
- вытаскиваем толкатель и нашему взору открывается вот такая ужасная картина:
- теперь можно вытаскивать рычаг привода ручника. Я на том суппорте который совсем закис, подобрал к нему подходящую торцевую головку и сначала раскачал а потом уже смог вытащить.
- откручиваем болт, крепящий упор троса ручника
- снимаем возвратную пружину рычага ручника
- выковыриваем пыльник рычага привода ручника и видим вот такой вот ужОс:
- удаляем с суппорта все остальные резинки. Я это делал аккуратно – еще пригодятся:)
Теперь самое веселое – надо удалить старый подшипник. Для этого надо сначала выковырнуть его внутреннюю обойму вместе с роликами. Зажимаем в тиски суппорт – удобнее всего это сделать за отлив для верхней направляющей. Когда мы это сделали, берем ударную отвертку или зубило и рубим внешнюю обойму подшипника в месте над отверстием. Затем начинаем между корпусом суппорта и обоймой забиваем отвертку или зубило и отгибаем вовнутрь обойму. Где-то когда будет 1\3 обоймы отогнута, подшипник начинает шагаться и его можно вытащить пассатижами:
Затем крацовкой доводим посадочное место подшипника примерно до вот такого состояния:
Отмываем всю грязь изнутри суппорта, особенно вычищаем проточку для пыльника поршня. Все промываем до блеска и полного отсутствия грязи растворителем\бензином.
Теперь надо запрессовать новый подшипник. Чтобы не промахнуться с окошком, делаем на корпусе суппорта две царапинки обозначающие отверстие. Набиваем подшипник консистентной силиконовой смазкой, смазываем его посадочное место этой же смазкой и убедившись в правильной ориентации забиваем подшипник через подходящую торцевую головку. На одном суппорте он у меня достаточно легко забился, а на втором с гораздо большим усилием. Ну да притрется…
Теперь набиваем пыльник рычага силиконовой смазкой и забиваем его на место через головку на 24. При установке смотрим, чтобы язычек на нем был ориентирован не во внутрь суппорта а вовне. Чтобы потом если что снять можно было:) Теперь смазываем силиконом предварительно отмытый и очищенный от грязи рычаг и вставляем его на место так, чтобы не закрылось окошко внутренней обоймой подшипника:
На одном суппорте он у меня легко вставился, на втором пришлось немного применить молоток:))) Но это не сказалось на проворачивании рычага – крутиться он конечно потуже, но КРУТИТСЯ:) Разработается со временем:)
Лишнюю смазку выдавит в окно в основную камеру суппорта, оттуда ее легко удалить, наматывая на отвертку.
- еще раз проверяем чистоту внутренних полостей
- устанавливаем новую манжету, смазав ее силиконовой смазкой (не надо мазать тормозухой! Она гидроскопична т.е. вбирает влагу, что нам нафиг в суппорте не надо!)
- вставляем толкатель и механизм компенсации износа. На это у меня в первый раз ушло 30 минут, во второй раз 50 минут и один глаз. Я делал так, все вставлял, утапливал максимально, с одной стороны давил съемником стопорных колец, а с другой плоской отверткой. Попасть особенно с моими лапами очень сложно, но можно. Один раз мне показалось, что все встало, однако стопорное кольцо не до конца вошло в выему и вся конструкция при проверки стрельнула мне в левый глаз:(((( к счастью обошлось без жертв.
- когда таки все поставили, проверяем как работает система. Для этого одной рукой крутим рычаг, а другой смотрим чтобы шток на который накручивается поршень выходил свободно и убирался тоже. На одном суппорте у меня после определенного положения раздавался щелчок… но на работоспособности это не сказывалось..
- вкручиваем поршень, но не до конца.
- одеваем на поршень пыльник, смазанный в местах контакта с металлом все той же силиконовой смазкой.
- затем вставляем ее в выточку, расправляем в ней, докручиваем поршень до конца, и вставляем стопорное кольцо. Я ставил сначала руками, а потом тонкими пассатижами доводил ее до места. При установке стопорного кольца обратите внимание, чтобы оно не замяло пыльник и естественно не порвите саму резинку.
- теперь еще раз проверяем как все работает: если на поршень ничего не давит в противодействие ручнику то он так и должен остаться в высунутом состоянии, если давить, скажем пальцем, то должен убраться в первоначальное положение.
- ставим на место возвратную пружину
- прочищаем посадочное место верхней направляющей и нижней направляющей, закладываем туда силиконовой смазки и вставляем\одеваем резинки. В пыльник верхней направляющей смазку удобнее всего заложить до того как он вставлен в суппорт. Нельзя мазать всякими ЛИТОЛами и ШРУСовыми смазками – резинки не маслостойкие и их раздувает!
- ставим суппорт на место, прикручиваем тормозной шланг с новыми прокладками и затягиваем усилием 22 – 29 НМ.
- при закручивании поршня надо его поставить так, чтобы выступ на колодке попал в выточку.
Прокачиваем систему:
- сажаем жену \ подругу \ любовницу \ друга \ мужа \ любовника и.т.д. на водительское место, ключ в положение ON.
- на штуцер прокачки надеваем прозрачный шланг.
- откручиваем штуцер, помощник жмет тормоз, закручиваем штуцер, помощник отпускает тормоз. Так пока все – все – все пузырьки не выйдут. Как только на приборной панели загорается (!), доливаем тормозухи. Учтите, что пузырьки выходят очень неохотно. Чтобы их совсем выгнать я просил жену покачать педаль с завернутым штуцером. Первый раза два после такого качания выходила еще парочка пузырьков.
Затягиваем все болты, ставим на место защелки тросика ручника и тормозного шланга, одеваем колесо и повторяем все вышеописанное еще один раз:) Если перебрать только один суппорт, как это сделал по началу я, то возникает заметная разность тормозных усилий и при резком торможении авта сначала немного петляет (как бы рыскаем по дороге) и только потом тормозит ровно.
З.Ы. Есть еще и альтернативные версии причин умирания привода ручника, обусловленные тем, что на пыльнике рычага чрезмерного износа обнаружено не было:
1. Просачивание тормозной жидкости в область подшипника.
2. По зиме вода, попавшая между рычагом и его пыльником замерзает и отжимает пыльник от рычага. Тем самым нарушается герметичность.
3. Просто говеность оригинальной смазки данного узла (идет в ремкомплекте как нечто белое)
4. ….
Сразу скажу, я не инженер, просьба не ржать над корявым "техническим языком":)
Требуемый инструмент - обычный набор головок, трещётка, пасатижи, съёмник стопорных колец с длинными и очень тонкими губками, капельница для прокачки. Естественно помошник, чтобы прокачать тормоза после ремонта, спиртное и закуска - по желанию :)
1. Снимаем машину с ручника, фиксируем передние колёса упорами, снимаем заднее колесо.
2. Откручиваем скобу, фиксирующую трос ручника, отсоединяем трос.
3. Снимаем подвижную часть супорта, открутив нижнюю направляющую. Если верхняя направляющая напрочь закисла в глухом отверстии суппорта и не поворачивается, не стОит применять силу и кувалду,пойдём путём, которым уже прошли сотни маздоводов , снимаем суппорт вместе со скобой, которая крепится к ступице двумя болтами, далее понадобится самое дешевое сверло 8 мм., сверлим отверстие, как показано на фото и тем же сверлом короткими резкими ударами молотка выбиваем закисшую направляющую. Дешовое сверло не расколется в отличие от дорогого :)
Тормозной шланг можно заткнуть пробкой (что-то я побоялся пережимать его, всё-таки 12 лет машине, вдруг порвётся) и поместить вот таким образом, чтоб не мешался
Вынимаем поршень, в моём случае с обратной стороны суппорта имеется болт под шестигранник, которым разводятся колодки, но, в общем можно и поршень вращать пасатижами, никакой разницы, принцип тот же.
Вот тут подстерегает большой гиморой со снятием стопорного кольца, которым фиксируется центральный болт, я не зря написал про съемник. Конечно можно снять и подручными средствами типа шила, часовой отвёртки и т.п., но лучше поискать съемник. Я не нашел :)
Снимаем стопорное кольцо, достаём винт, вынимаем рычаг привода ручника, снимаем все резинки, чистим посадочные места и отверстия в которые входят направляющие, промываем, ставим новые резинки. В моём случае это набор неоригинал frenkit 230008, достаточно качественный. Густой высокотемпературной силиконовой смазкой мажем направляющие, набиваем дофига смазки в дырку, куда входит рычаг ручника. Кстати, нам ещё повезло, у нас там нет игольчатого подшипника как у капелловодов :)
Ну и самое интересное, что же там внутри, почему большинство производителей на задних дисковых тормозах имеют дополнительные барабанные колодки ручника, а у мазды прям всё так изящно и ничего лишнего?
Да просто мазда в своё время выпускала под своей маркой французский ситроен, у которого всегда привод ручника был на передние колёса, ну и скопировали устройство, возможно даже лицензию купили.
Поршень
То, что внутри поршня. Вот это и есть механизм автоподвода колодок, просто, красиво, ничего лишнего и абсолютно нечему ломаться, всё железное и основательное :) Недаром эта конструкция с 88 года и по наши дни используется на всех маздах с задними дисковыми тормозами, ага, и на акселах с атензами тоже :)
Принцип работы, в моём понимании таков:
Корпус держится внутри поршня фиксирующим кольцом, внутренняя часть механизма имеет резьбу изнутри, под центральный винт, и снаружи в месте контакта с корпусом, здесь резьма очень крупная и плавная. При нажатии на педаль тормоза корпус вместе с поршнем совершает поступательное движение, резьба на корпусе поворачивает внутреннюю часть, сидящую на центральном винте, осуществляя автоподвод колодок с требуемым зазором для работы ручника, зазор контролируется пружинными шайбами. При отпускании педали возвратная пружина поворачивает корпус механизма, при этом внутренняя часть остаётся на месте. Таким образом при постепенном износе колодок зазор в приводе ручника остаётся неизменным. Регулировка требуется только при замене колодок.
Пыльник поршня ставим на место следующим образом - надеваем пыльник на поршень на сантиметр, затем заправляем пыльник внутрь суппорта, затем вставляем поршень и закручиваем его.
Ну и про регулировку после сборки, она нужна обязательно, нужно выкрутить поршень таким образом, чтобы колодки были прижаты к диску, касались его но при этом диск должен крутится свободно.
Снимите суппорт и тщательно очистите его наружную поверхность.
Извлеките поршень из суппорта, для чего подавайте воздух под низким давлением в тормозной цилиндр через отверстие для подсоединения тормозного шланга, установив вместо тормозных колодок деревянный брусок. Давление воздуха должно быть достаточным только для выталкивания поршня из отверстия. Поршень, вылетающий под действием большого усилия, даже если деревянный брусок остается на месте, может быть поврежден.
Рис. 14.35. Элементы суппорта заднего дискового тормоза: 1 – штуцер удаления воздуха; 2 – резиновый колпачок; 3 – верхнее пылезащитное уплотнение; 4 – палец; 5 – зажим; 6, 16 – пылезащитные уплотнения; 7 – поршень; 8 – сальник поршня; 9 – стопорное кольцо; 10 – упор; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – саморегулирующийся шпиндель стояночного тормоза; 13 – нижнее пылезащитное уплотнение; 14 – рычаг шпинделя; 15 – возвратная пружина; 17 – колпачок; 18 – крепежный кронштейн троса стояночного тормоза
Снимите зажим и пылезащитное уплотнение с поршня (рис. 14.35).
Извлеките сальник поршня из цилиндра суппорта.
Плоскогубцами с тонкими губками выньте стопорное кольцо снизу цилиндра суппорта.
Снимите саморегулирующийся шпиндель стояночного тормоза, уплотнительное кольцо, упор и палец.
Снимите пылезащитные уплотнения и крышки направляющих пальцев.
Выверните болты крепления кронштейна оболочки троса стояночного тормоза.
Отсоедините возвратную пружину, снимите рычаг шпинделя и сальник.
Если необходимо, выверните винт удаления воздуха.
Очистите все элементы и проверьте их на наличие износа и повреждений. В частности, проверьте поверхности поршня и цилиндра суппорта, а также игольчатый подшипник регулировочного шпинделя.
Приобретите ремонтный набор уплотнений, другие необходимые запасные части. Для ремонта потребуются смазки красного, белого и оранжевого цвета: смазка красного цвета – для сальника поршня, белого цвета – для уплотнительного кольца регулировочного шпинделя и оранжевого цвета – для пылезащитных уплотнений, игольчатого подшипника, шпинделя и направляющих пальцев.
Сборка проводится в последовательности, обратной разборке; при этом проверьте, чтобы стопорные штифты вошли в отверстия корпуса суппорта.
Вид заднего суппорта
1. Поршень; 2. Скоба; 3. Пылезащитное уплотнение; 4. Уплотнение поршня; 5. Стопорное кольцо; 6. Самонастраивающаяся ось стояночного тормоза; 7. Кольцевое уплотненно; 8. Стопор; 9. Связь; 10. Верхнее пылезащитное уплотнение; 11. Крышка; 12. Нижнее пылезащитное уплотнение; 13. Возвратная пружина; 14. Поддерживающая подвеска тросика стояночного тормоза; 15. Шпиндельный рычаг; 16. Пылезащитное уплотнение; 17. Резиновая крышка; 18. Штуцер прокачки
1. Заблокируйте передние колеса, затем поддомкратьте заднюю часть автомобиля и удержите ее на осевых подпорках.
2. Снимите заднее колесо и выжмите стояночный тормоз.
3. Ослабьте контргайку и снимите от подвески суппорта кожух тросика стояночного тормоза. Отсоедините внутренний тросик стояночного тормоза от рычага суппорта.
4. Установите зажим шланга на трубку высокого давления тормозной системы к суппорту.
5. Открутите соединяющий болт и снимите трубку тормозной системы с суппорта (фото). Снимите прокладки.
Задняя трубка магистрали высокого давления тормозной системы суппорта (отмечена стрелкой)
6. Открутите верхние и нижние направляющие штифты, и снимите суппорт с подвески. Снимите колодки тормозного диска.
7. Проверьте направляющие штифты и втулки на износ и повреждения, замените их если необходимо (фото).
Снятие втулки от направляющего штифта заднего тормозного суппорта
8. Сборка производится в обратной последовательности, но при этом зажмите вес гайки и болты с усилием затяжки регламентированным Спецификацией, прокачайте паропровод как описано в Разделе 9. Выжмите тормозную педаль несколько раз, после повторной установки колодки тормозного диска.
Рычаг ручника левого заднего суппорта словил клина. Это было последний сигнал к действию.
Тем более, что запчасти все пришли и ждали своего часа.
TRW PFB 501 тормозная жидкость
Frenkit 230008 набор сальников тормозного цилиндра 2 шт.
Subaru 00004-1000 смазка для суппортов
ATE 13.0460-5973.2 колодки дисковые задние
ATE 13.0460-5954.2 колодки дисковые передние
Brembo 08.7352.10 диск тормозной задний 2 шт.
Febest 0576GER Поршень суппорта тормозного заднего 2 шт.
Hyundai / KIA MW023 43635A зажим тормозной системы 6 шт
.
TRW PFK 367 пластины направляющие торм колодок задние
TRW PFK 331 пластины направляющие торм колодок передние
По запчастям для Mazda 626: Колодки ATE, очень много положительных отзывов. Цена высока, но как оказалось в сравнении с теми же Bosch, последние и рядом не стоят. Передние накладки имеют шумоподавляющие пластины.
Смазка Niglube RX-2 от Subaru оказалась самая дешевая. Разработана специально для деталей суппортов, имеющих контакт с резиной. Используется официалами Subaru, Mitsubishi, Honda, Lexus. Основа полигликолевая. Мажутся поршни, резинки, пальцы. По консистенции почти как литол.
Тормозные диски Brembo. Хорошо себя зарекомендовали на передней оси, решил взять такие же. Провожу эксперимент — сейчас много есть дисков окрашенных, у которых цена в 5 раз дороже. Коррозия таким не грозит, ну кроме места контакта с колодками) Покрыл эти термостойкой краской с баллончика, типа серебрянки. Посмотрим на сколько хватит.
Тормозные поршни Febest. Не хотел сталкиваться с этой фирмой, но судя по отзывам, поршни юзать можно. Поршни с потрохами, поэтому заморочек с перестановкой внутренностей нет. К слову о поршнях, старые можно было и не менять, они оказались в хорошем состоянии. Так что кому надо, обращайтесь)
Зажимы KIAшные спасают своей копеечной ценой.
Направляющие TRW, самые доступные из заменителей. Прим. в комплекте задних не хватает двух пружин, это так по каталогу. Оставил две самые живые из старых.
От слов к делу. Начал с замены резины и передних суппортов. К слову, там с направляющими всё было в порядке. Даже зачищать не пришлось. Поменял смазку, пластины, и колодки. Старые накладки в очень хорошем состоянии, оставил их на прозапас.
Перешел к заду. Прикинув, что не управлюсь за оставшийся день, снял суппорта, заглушил шланг болтом и поехал домой.
Хочу сразу сказать, что даже без задних тормозов, передние ATE в сравнении с Bosch гораздо лучше оттормаживаются. Можете считать за рекламу.
На следующий день я зачистил суппорта корщеткой, очистил от грязи и приступил к разборке.
Вращая шестигранником с торца, вынул поршень. На другом суппорте шестеренки под шестигранник не оказалось. Пришлось вращать сам поршень пассатижами.
Сняв поршень предстает такая картина.
Шток зафиксирован стопорным кольцом. Снимал его узкими плоскогубцами с подточенными концами, так как съемника нет. Сняв кольцо можно тянуть шток.
Вот такая крипота. Второй, который клинил, оказался вообще сухим в каких черных ошметках.
После штока снимаем пружину с крюка ручника и вытаскиваем его на себя.
Уплотнение в хлам.
Зачистив суппорта корщеткой, решил пульнуть остатки краски от дисков. Цели тут не декоративные, а скорее функциональные, что бы мелкие частицы грязи случайно не попали при сборке. По опыту, долго краска на суппортах не держится, если их перед этим тщательно не очистить, например пескоструем, и не нанести стойкую краску, например порошковую.
Все элементы, отверстия, и посадочные места тщательно очистил. Использовал шуруповерт, сверло, материю, и мелкую наждачку. Где то в ручную. Кропотливая работа.
Все высушил, продул.
Сборка.
Набиваю внутрянку смазкой RX-2. Ставлю сальник крючка ручника, сам крючек, и пружину на место.
Далее дело за штоком. Шток мажем, одеваем уплотнительное кольцо, на торце наносим смазку, ставим туда толкатель и устанавливаем в центр цилиндра.
Фиксируем всё стопорной шайбой.
Далее мажем цилиндр, канавки, посадочные места пыльника, поршень. Сам пыльник я открыл и набил смазкой. Далее хитрый процесс. Я его как то описывал ранее. В общем, одеваем пыльник, распяряем его так, что бы конец пыльника выступал за поршень. Далее стараемся усадить пыльник в посадочное места цилиндра.
Нужна сноровка. Когда пыльник одет, можно крутануть его по кругу, таким образом проверить, что он везде сел в проточку. Далее можно вдавить поршень. Всё, теперь пыльник поджат поршнем, и уже не выйдет.
Далее закручиваем шестеренкой поршень до уровня пыльника.
Так как шестеренка у меня одна, решил сделать из неё ключ. Вклеил в свободный шестигранник.
Теперь можно регулировать зазор на обоих суппортах.
Напоследок полирнул пальцы.
Одел резинки направляющих, всё смазал, собрал в одну конструкцию.
Установка. Прокачка. Настройка.
Итог: пропало биение в педаль. По ощущениям, тормоза стали на 40% эффективнее. Тут заслуга прежде всего, полагаю, накладок и новых дисков. Крючки ручного тормоза поворачиваются без заеданий, схватывают одинаково сильно.
Замена тормозных дисков наMazda 626 выполнена
Замена передних ступичных подшипников и тормозных дисков Mazda 626
Проблема: гудит правый передний подшипник, и бьет правый диск.
Решение: заменить передние ступичные подшипники
Читайте также: