Ремонт заднего суппорта ауди а4 б6
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Давно ничего не делал по авто, проблем не возникало, да и холодно ковырять что-то, но в один момент заметил, что тает снег снизу авто. Сначала подумал что после проезда по глубокому снегу он просто тает на глушителе, но когда нагнулся уже к заглушенной машине около заднего левого колеса — почувствовал, что от колеса идет жар. Так как зимние колеса штамповки, закрытые колпаками, то тяжело контролировать состояние тормозов, поэтому снял колпак и стало понятно, что тормозной диск очень сильно нагрелся после поездки, даже сам колесный диск был ощутимо теплый.
Вариантов было 2 — либо подшипник(что вряд ли из за отсутствия гула и нагрев уж больно сильный) ну или подклинивший суппорт. Для более точного установления причины прямо около дома поднял авто на домкрате и при вращении колеса чувствовалось, что оно подклинивает, но руками с усилием вращается.
Тормозные колодки менял после покупки машины, проехали они около 20 тыс км, что для задних считаю мало, чтобы их стереть в 0 даже при неспокойной езде, но решил заказать сразу ремкомплект на 2 тормозных суппорта и тормозные колодки.
В идеале было поменять и диски, но с ними уже тогда и подшипники, кольца абс возможно придется покупать и ждать, поэтому пока решил поменять только колодки и перебрать суппорта, решить уже существующую проблему, а диски менять как потеплеет и будет время.
Почитал отчеты по переборке суппортов, узнал что понадобится, почитал отчеты Docentа (советую перед переборкой и ремонтом тормозов почитать, очень полезную информацию можно узнать), чтобы узнать номера ремкомплектов и поршней для своих суппортов Lucas 38мм.
1) Ремкомплект на задний тормозной суппорт TRW SP8980 1шт. Стоимость чуть меньше 5$. В него входят сразу пыльники на 2 суппорта + 4 пыльника направляющих, 2 колпачка на штуцер и смазка направляющих. Можно заказать TRW SJ 1039, в котором только резинки для суппорта, но разница в цене минимальна, а пыльники направляющих давно хотел поменять на TRW, так как брал Frenkit и качество не понравилось, больше года и они уже были так себе. Плюс есть смазка и можно не покупать тюбик.
Качество ремкомплекта трв отличное, вроде бы это оригинал, поэтому советую взять его, единственный минус, что нет ремкомплекта на шток ручника, но у меня течи и проблем не было, поэтому менял только то что было в ремкомплекте трв.
2) Поршни заднего суппорта 38мм FRENKIT P385101 2шт. Стоимость примерно 5$ за штуку.
Поршни данной фирмы неплохие, при целостности пыльников и использовании правильной смазки — проблем не должно возникать долгое время, ну и в продаже они доступны, приходят быстро.
Поршни решил менять раз уж лезть в суппорта, тем более состояние поршней было неизвестно, особенно учитывая, что один уже клинил. Данный поршень идет без внутрянки, ее нужно будет переставить со старого поршня, понадобится съемник стопорных колец.
. Сначала думал взять поршень с внутрянкой, но цена намного выше, проще купить съёмник колец и переставить со своего, но если что — можно найти поршень в сборе.
3) Тормозные колодки REMSA 0135.20 Стоимость: 12$. Выбрал их, так как брал на перед колодки этой фирмы и считаю, что за свою цену они неплохие, до этого сзади ставил LPR примерно из той же ценовой категории, не скрипели, мягкие, конечно пылят. Брать что то дорогое не хотел, так как думаю через какое то время менять диски и к ним все равно брать новые колодки, а брать самые дешевые не стал, так как неизвестно точно когда буду менять диски. Да и Remsa это бюджетные хорошие колодки.
Единственное не обратил внимание, что по этому артикулу колодки идут с фрикционной накладкой не на всю площадь, но подбирал по оригинальному номеру через ETKA 4D0698451F и выдало их, коробка пришла какая то необычная, а будто улучшенные колодки, комфортная серия. Внешние размеры идентичны со старыми колодками, кроме уменьшения площади самого фрикциона.
4) Потребуется смазка для поршней тормозного суппорта Ate 03990205112 Именно с ней хорошо собирать суппорт и она подходит для этого, сохраняя поршень, не вымывается тормозной жидкостью. Покупал ее еще для передних суппортов, объем ее идет немалый 180гр, поэтому она осталась и была в наличии.
5) Тормозная жидкость. Я не докупал, так как осталась с переборки передних тормозов примерно 0.5 литра Ate SL 03.9901-5802.2 6$ .
Из инструмента понадобится:
1) Съёмник стопорных колец, наиболее подходящий будет Force 9U0102.
Но данный съемник стоит примерно 15 долларов и ждать его надо было, поэтому раз я не собирался лезть в механизм ручника, а лишь нужно было снять внутрянку поршня, то там подойдет обычный съёмник стопорных колец работающий на сжатие, поэтому взял такой YATO YT2146 примерно 4$ стоимость, но пришлось подтачивать усы, слишком они толстые для наших стопорных колец, но после небольшой доработки напильником- выполнил свою функцию отлично, если нужно доставать механизм ручника — думаю лучше взять форсовский изогнутый.
2) Приспособление для вдавливания поршня, либо ключ от болгарки. Так как я хотел снимать поршень и суппорт, то не видел смысла брать спец. приспособление, так как после переборки поршень спокойно зайдет ключом от болгарки без особых усилий.
Когда пришел заказ и забрал его — поехал в гараж.
Начал с проблемной подклинившей водительской стороны. Сначала советую сорвать тормозной шланг пока суппорт закреплен, иначе потом на весу будет неудобно и придется снова ставить суппорт на место. Отвернул шланг ключом на 14. Далее отворачиваем болты направляющих: ключ на 15 удерживает направляющую и головка на 13 крутит.
После этого стянул суппорт, так как он был подклинивший, то получилось это с усилием. После этого снимаем трос ручника. Там впринципе все понятно — немного нажимаем флажок ручника, чтобы трос мог двигаться и освобождаем трос. Также если есть — снимаем удерживающую скобку троса, у меня с одной стороны уже не было, она может прикореть, но снимается успешно.
После этого откручиваем шланг от суппорта. При откручивании нужно вращать суппорт, а не шланг.
После этого несем суппорт в удобное для переборки место. Если оставляем надолго — затыкаем тормозной шланг, чтобы вытекло меньше жидкости.
Когда суппорт оказался на столе — вынимаем поршень, предварительно очистив корпус суппорта от грязи и продуктов износа. Поршень можно выкрутить ключом, но советую не мучаться и просто работая флажком(рычагом) ручника постепенно вынуть поршень, предварительно обмотав его чем нибудь, а то работал голой рукой и натер руку. На заклинившей стороне крутился поршень с трудом, а флажком без проблем вышел.
Также после снятия суппорта заметил что колодки не были изношены в 0, но на подклинивающей стороне они были изношены неравномерно, что похоже привело к перекосу поршня и нарушению его нормальной работы.
После извлечения поршня снимаем резинки, чистим все посадочные канавки и цилиндр суппорта.
Состояние клинившего поршня на фото. Впринципе выглядит еще терпимо, но коррозия и раковины уже есть, поэтому решил не чистить его, а поменять на новый.
Для этого снимаем стопорное кольцо внутри поршня нашим съемником и достаем внутрянку поршня. После этого все промыл, смазал и в обратной последовательности переставил в новый поршень. Без съемника будет конечно неудобно работать с кольцом, поэтому советую сэкономить время и нервы и купить хотя бы простейший съемник.
После сборки нового поршня — смазываем его и резиночки, пыльник и собираем всё. Если оставляем старый поршень — желательно прочистить маленькое отверстие в поршне, где садится пыльник. По сборке советую пыльник поршня продеть по поршню и на краю поршня он будет держаться, а освободившуюся нижнюю часть пыльника устанавливаем в паз суппорта. Не знаю как точно объяснить, но это самый быстрый способ, перебрал уже несколько суппортов и только так получается быстро, уходило минуты 2 на сборку, а первый раз мучался минут 30, пытаясь то поршень вставить в пыльник, то еще как. Удобнее всего собирать суппорт с одетым пыльником на поршень.
После этого ключом от болгарки немного нажимая на него в районе поршня вкручиваем поршень по часовой стрелке, когда он попадет на резьбу — довольно легко зайдет без всяких приспособлений. Видео и отчетов в интеренете хватает и по нашим суппортам и по подобным, поэтому легко разобраться.
После этого несем устанавливать суппорт на место, собираем все в обратном порядке, только перед сборкой я снимал направляющие, чистил, менял пыльники. Так как каждую переобувку смазываю и проверяю направляйки — они были не закисшие, но использовал МС1600, а она вроде бы не очень подходит для направляек, поэтому все протер и смазал смазкой ТРВ из пакетика с ремкомплектом, пакетика хватило на 4 направляйки. Также заменил пыльники направляющих на трв. Качество отличное, одеваются очень туго — приходилось помогать отверткой, намного труднее пыльников других фирм, садятся очень плотно, думаю ходить будут лучше, структура у них более шершавая.
После сборки левой стороны перешел на правую и проделал то же самое. Там тоже проблем не возникло, только колодки там были изношены равномерно, остаток еще больше половины, но все равно перебрал суппорт и поставил новые колодки.
Состояние поршня было чуть лучше клинившего, но тоже не очень, поэтому поменял его, все смазал собрал.
После сборки второй стороны с другом прокачивали тормоза, прокачивали на заглушенную, вроде бы воздух вышел весь.
Пол года назад у друга на а4 б5 после переборки задних суппортов были проблемы с прокачкой, оставался воздух, но везде пишут, что нормально прокачается на заглушенную, заводить авто не надо, поэтому я тоже решил оставить так, хотя и знал о проблеме.
После того как завел машину — почувствовал, что первое нажатие педали не дает нормального срабатывания тормозов, но уже было поздно и поехал так домой с мыслью — если что прокачаю позже на заведенную.
В итоге тормоза срабатывали первое нажатие ватно, а второе нажатие уже хорошо, хотя на заглушенной педаль не проваливалась. Позвонил другу который имел уже опыт с прокачкой и он подтвердил — проблема уйдет только после прокачки на заведенную.
На следующий день снова поехал в гараж и прокачали с другом по новой, только уже на заведенной машине. Первый же спуск жидкости показал, что воздух есть. Прокачал наверняка раз 10, хотя уже со второго прокачивания жидкость шла без пузырей, без воздуха. Процедура та же, только на педаль давим с умом и следим за уровнем жидкости.
Прокачали также на заведенную и второе колесо — разница после тест драйва заметна сразу, машина стала с первого качка хорошо тормозить, поэтому советую сразу прокачать на заведенную после переборки задних тормозов, перебирал передние — на заглушенной все прокачалось, а вот зад нет. Как я понял причина кроется в блоке ABS, который хватает воздух и выгнать воздух можно только, когда блок запускается в работу и его насос начинает гонять жидкость.
После прокачки на второй день — все стало отлично, главное следить за уровнем жидкости при прокачке, чтобы блок абс и вся система не хватанули воздуха.
В полной мере ощутить улучшения от торможения пока невозможно из-за погоды, но главное не клинят суппорта, переборки думаю хватит надолго, советую при замене дисков колодок перебирать суппорт, если неизвестно его состояние, так как в данном случае привело к преждевременному износу колодок.
Также советую проверить смазку подшипников, если клинил суппорт, хотя бы оценить ее состояние сняв колпачок, если сильно перегревался диск — неизвестно как себя повела смазка подшипников.
Доброго всем времени суток.
Решил снова обмусолить тему ремонта задних суппортов в Авдотье.
Как писал чуть ранее , появился трабл с задними суппортами. Прочесав разборки и узнав цену восстановленных, решил я таки попробовать счастья и самостоятельно с падельником по гаражу Kiril-Schumacher попробовать восстановить тормозилки.
Для этого были закуплены два ремонтных кмплекта для тормозилок:
включающий в себя кучу резинок нужных и ненужных и аж по три штуцера, ну и собственно по поршню в каждом
Ну собственно приступаем к самому ремонту. процесс демонтажа заднего суппорта прост даже для моего годовалого сына, поэтому рассказывать про сей процесс я не стану.
И-так, суппорт у нас в руках (тормозной шланг сорвали, но не открутили!). Теперь нужно вытянуть поршень. Для этого можно использовать приспособление для сжатия поршня, или тупо пойти за руль и пожмакать педаль тормоза — пршень самостоятельно должен вывалиться (если конечно суппорт намертво не заклинил).
Я выбрал вариант попроще и пожмакал на среднюю педальку под водителем.
Поршень вышел. Пыльник поршня мало того что был закусан и порван, так стал за год каким-то дубовым шоли
Сам поршень в весьма еще пригодном виде, но есть же новый. Поэтому карячим новый. Поршень у нас со сборной внутрянкой, стопорным кольцом и манжетой
Вся переборка самого поршня занимает минут 5-10 с перекуром.
Дальше переходим к самому интересному. Необходимо разобрать саму внутрянку суппорта
Для того, чтобы вынять потроха суппотра, необходимо и там снять стопорное кольцо. Если же с поршнем все просто и из приспособлений хватит обысных коротких круглогубцев, то с самим суппортом дело обстоит гораздо сложнее, необходимы углогубцы с длинными усами
Я узнал, такая приблуда в Минске стоит от 30у.е. У знакомых не нашел. Специалисты тут на драйве вещали, что без них не стоит и разбирать суппорт. НО, разбирали мы на свой страх и риск. При помощи подточенных двух отверток, молотка и чьей-то матери, стопорное кольцо внутри суппорта не смогло устоять. Сняли кольцо, открутили гайку с механизма стояночного тормоза ииии молоточком, нежно, с улыбкой вспоминая конструктора суппорта LUKAS выбиваем потроха.
Как видим — все чисто, но нужно же поменять все. Дальше вынимаем сальник штока со стороны механизма ручника. На одном суппорте он достался без проблем, а вот на вторм пришлось даже его выжигать, очень уж он уже прикорел. К сожалению фото не сделал. Все вымыли, вычистили, высушили, заменили все резинки. Смонтировали взад шток суппотра, набили сальник ручника, установили рычажный механизм, зажали. Установили манжету поршня, вкрутили сам поршень с пыльником, предварительно смазав его смазкой из комплекта.
Суппорт готов. Меняем на направляшках пыльники, все это дело смазываем и карячим на свое место. Удаляем воздух из контура, собираемся и катим домой.
Два суппорта делал в разные дни. После замены ремкомплекта на заднем левом, после сборки и прокачки поведение педали тормоза не изменилось. А вот после замены на заднем правом педаль тормоза стала гораздо мягче и ручник поднимается выше.
На ручнике теперь срывается заднее правое колесо быстрее чем левое. Видимо где-то чего-то недосмотрел(((
Суппорт является активным элементом тормозной системы. С его помощью осуществляется передача давления от педали тормоза к колодкам посредством выдавливания поршней. Последние прижимают колодки к диску, что и приводит к остановке транспортного средства.
Восстановление суппорта Audi a4
Какие факторы провоцируют неисправности
Необходимость производить ремонт суппорта aуди а4 возникает по нескольким причинам.
1. Загрязнение и влага
Пыльник и защитная манжета способны уберечь поршневую систему от воздействия окружающих факторов на первых порах. Но со временем герметичность соединения страдает, пыльник покрывается трещинами. На детали конструкции попадают грязь, вода, соль, различные химические вещества. Все это забивает подвижные детали, мешая их четкому функционированию. А также способствует ускоренному развитию коррозийных повреждений.
Появление влаги возможно и при наличии целого пыльника. В процессе торможения детали суппорта могут разогреваться до 600 градусов и так же быстро остывать. Резкие перепады температуры провоцируют образование конденсата, который приводит к появлению коррозии.
2. Установка колодок не на свои места
Такое случается при частных ремонтах, по невнимательности или незнанию.
При первых признаках неисправности (посторонние стуки, заедание тормоза и пр.) автомобиль следует отогнать в мастерскую. На начальном этапе дело может ограничится чисткой поршневой системы и заменой вспомогательных деталей.
Некоторые автовладельцы игнорируют признаки неисправности (либо проводят поверхностный ремонт). Со временем система полностью приходит в негодность и требует замены цилиндро-поршневой группы и сопутствующих деталей. А это дорогостоящая процедура, стоимость которой можно рассчитатьздесь.
4. Неправильно подобранная смазка.
Из-за регулярного нагрева до высоких температур смазочный материал должен подбираться специальный, устойчивый к воздействию перегрева. Обычная графитовая смазка не справляется с подобными нагрузками, что и приводит к преждевременным поломкам. Этот нюанс часто упускается из виду при самостоятельном ремонте или услугах доморощенных мастеров. Итогом становится новая поломка и дополнительные затраты.
Можно ли продлить жизнь суппорта Audi a4?
В целях профилактики изделие следует время от времени подвергать разборке, чистке и смазке. В качестве смазочного материала следует использовать специальные составы, способные выдержать не только динамичные нагрузки, но и перепады температур.
Регулярная замена пыльника и защитной манжеты до того, как они пришли в негодность, также повышает срок службы суппорта.
После замены колодок и дисков первые два-три десятка километров следует использовать тормозную систему в щадящем режиме.
Требуется регулярно производить замену тормозной жидкости, а при повышенной интенсивности работы тормозной системы делать это чаще, чем необходимо в стандартных условиях эксплуатации.
Восстановление суппорта audi a4 — процесс трудоемкий, требующий предельного внимания и знаний особенностей конструкции.
Процесс протекает в несколько шесть этапов.
1. Возникновение признаков проблемы
Неисправность суппорта можно определить по следующим симптомам:
- машину водит в сторону;
- увеличился расход топлива;
- увеличился тормозной путь;
- руль бьет в процессе торможения;
- тормоза заедает, приходится усиливать давление на педаль;
- торможение происходит с перебоями;
- возросла интенсивность износа тормозных дисков и колодок;
- полный или частичный отказ тормозов.
2. Первичный осмотр и разборка
После поверхностного осмотра и предварительного заключения тормозной суппорт необходимо полностью разобрать. Второстепенные детали, вроде пыльника, сразу же утилизируются — они подлежат обязательной замене. Основные переходят на следующую ступень.
Оставшиеся элементы суппорта (поршни, диски, скоба и пр.) подвергаются основательной очистке при помощи специальных составов-растворителей. В некоторых случаях, когда причиной неполадок является загрязнение поршневой системы, этого достаточно.
Совершенно вышедшие из строя детали приходится менять. В особо тяжелых случаях замене подлежит весь суппорт целиком. Иногда дело ограничивается изготовлением (или покупкой) нового поршня.
Очищенный и обезжиренный суппорт покрывается термостойким составом.
6. Сборка и смазка
Детали конструкции смазываются специальным составом и производится сборка.
Нюансы и особенности
Процесс восстановления тормозного суппорта на Audi a4 не имеет существенных отличий. Однако есть общие особенности выполнения ремонтных работ.
1. Для покраски необходимо выбирать красящий состав, выдерживающий очень высокие температуры. В идеале — от 600 градусов.
2. Тормозные диски необходимо прокрашивать с двух сторон, о чем часто забывают непрофессионалы.
3. Скоба, как и корпус суппорта, подвергается тщательной очистке и покраске.
4. Красящий состав должен наноситься равномерно, желательно с помощью краскопульта.
Почему выходят из строя шарниры подвески, можно ли продлить им службу Подвеска представляет собой связующее звено между автомобилем и дорожным полотном. На нее приходится большая часть ударной нагрузки, а четкость ее функционирования зависит от состояния элементов устройства.
10 фактов о тормозной системе Полезная информация о тормозной системе которую должен знать каждый автовладелец.
Контроль состояния тормозов автотранспорта, замена механизма торможения и правила эксплуатации тормозной системы Тормозная система – важнейшая часть любого автотранспорта. Не следить за ней – значит, совсем не думать о безопасности. Периодически проверять износ колодок и дисков – задача каждого автовладельца. При неисправной тормозной системе автолюбитель рискует не только жизнью тех, кто находится в его
24-01-2014, 01:40 0 Контроль состояния тормозов автотранспорта, замена механизма торможения и правила эксплуатации тормозной системы
Установка тормозной системы своими руками Тормозная система занимает довольно значимую роль в системе безопасности автомобиля. Часто, такой факт, как неисправность тормозов, становится причиной возникновения аварий на дорогах.
Признаки и причины поломки тормозных дисков. Процедура восстановления их работоспособности Тормозные диски в автомобилях Тойота играют чрезвычайно важную роль. От них зависит безопасность управления авто. В процессе эксплуатации рабочая поверхность данных элементов постепенно деформируется, что приводит к увеличению вероятности возникновения в дороге аварийной ситуации.
16-12-2013, 19:03 0 Признаки и причины поломки тормозных дисков. Процедура восстановления их работоспособности
Идеальное состояние тормозов — гарантия безопасности авто Тормозные колодки относятся к деталям, наиболее подверженным износу. Поскольку они вместе с другими составляющими тормозной системы отвечают за безопасность авто, необходимо обращать внимание на любые признаки, говорящие об их износе, чтобы своевременно выполнить замену тормозных колодок на ВАЗ
Материала по переборке задних суппортов A4 в инете хватает, поэтому здесь собраны только те тонкости которые я не нашел или нашел, но по чуть-чуть и в разных местах.
Вот так выглядит поле боя на который мы собираемся вступить.
Освобождение тросика ручника из суппорта.
Замучавшись выковыривать первый тросик, я решил все-таки почитать свою книжку по руководству и ремонту (очень русский подход), и оказался прав, ибо верил в немцев (механизм регулировки ручного тормоза).
Снимаем стопорную шайбу D, крутим цилиндр С, если не хватит тянем красную штучку.
Сняли суппорт, начинаем потрошить.
С начало выкручиваем тормозной цилиндр.
Далее вам будет необходим – съемник стопорных колец, причем не совсем обычный. Во первых он должен быть удлиненным (чтобы залезть в тормозной цилиндр), во вторых удобней Г-образным на сжатие, удобнее потому что вы будете видеть поле для маневра в отличие от прямого съемника (не мечтайте снять стопорное кольцо за минуту, придется помучатся)). У форса такой точно есть, force 9U0102.
Сняв стопорное кольцо, выбивайте вкусности наружу, предварительно открутив гайку рычага ручника. Бить нужно не слабо (бьем по оси ручника).
Вот, что нужно выбить.
Вот рычаг ручника (1) и гайка (2).
И последний подводный камень, это так называемый сальник ручника (резинка которая стоит между корпусом суппорта и рычагом ручника, ось ручника проходит через нее). В большинстве дорогих ремкомплектах ее попросту нет (ATE, TRW), в комплекте “autofren” она точно есть, но отзывы об этом комплекте не радужные.
Итак, варианта всего два, она у вас целая и надо ее аккуратно выковырять и вариант два, она у вас порвалась и ее просто надо извлечь (у людей даже с этим вариантом были трудности)).
Извлечение целой резинки, не вздумайте пытаться вщемится между наружным радиусом резинки и корпусом суппорта, не прокатит и резинку порвете, возьмите мелкую плоскую отвертку, вставьте в отверстие в резинке (где раньше была ось ручника) и пытайтесь подцепить резинку изнутри.
Что касается рваной резинки, то вкрутите саморез и тяните, будет вам счастье.
Вот все наше богатство.
Далее вкусные покупки:
— чтобы 10 раз не прокачивать, поменяйте сразу тормозные шланги;
— скорее всего ваш штуцер прокачки будет в весьма плачевном состоянии, купите новый, он стоит копейки, система должна быть герметична;
— про ремкомплект суппорта не заикаюсь, ибо зачем вы тогда вообще полезли туда) я брал ate.
и самые интересные и редкие жуки, смазки:
— смазка суппорта, полностью совместимая с тормозной жидкостью (без нее тормозной цилиндр заклинит в суппорте);
— смазка направляющих пальцев тут Акелла промахнулся, данная смазка НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ для направляющих суппорта
ATE Plastilube — это необходимый смазочный материал для ремонта тормозов. Специальный смазочный материал предотвращает ржавление тормозных колодок в направляющих суппорта и возникновение писка тормозов. Для этого все поверхности направляющих в суппорте, а также задняя стенка тормозных колодок должны смазываться перед монтажом тормоза пастой ATE Plastilube.
Cмазка PFG-110 (TRW/Lucas) для направляющих пальцев
p.s. к сожалению фотик здох на середине процесса, поэтому конечную красоту сфантазируйте сами, суппорта покрасил в черный, тормозные диски новые (родные), собственно из-за них и полез туда.
Итак, загудел задний ступичный подшипник. Сначала принял решение выяснить, именно ли он загудел. Вывесил заднее правое колесо, и пытался имитировать 40 км/ч (При такой скорости он начинал гудеть). И правда, гул стоял хороший такой. Решил сменить сразу оба. Заодно решил махнуть и задние тормозные диски. Было заказано:
1. Подшипник задней ступицы SKF VKBA 542
 |
 |
2. Тормозные диски ATE с кодом 24.0110-0210.1
 |
В коробочке с подшипниками было: два подшипника (внешний и внутренний), сальник внутреннего подшипника (производство кстати Elring):
 |
И два шплинта под корончатую гайку)
Собственно начнем. Ослабляем болты колеса:
 |
Поддомкрачиваем машину, ставим подпорку под машину (безопасность превыше всего), с другой стороны машины были поставлены упоры спереди и сзади (т.к. машина стоит на передаче, иначе с ручником не получится снять тормозной суппорт с колодками), снятое колесо подкладываем под машину опять же на случай страховки.
 |
Берем теперь ключ на 13 и на 15. Ключом на 15 держим направляющую суппорта от проворачивания, а ключом на 13 откручиваем болты направляющих. Открутили. Снимаем суппорт и привязываем его чем-нибудь (я привязывал за ухо, куда прикручивается направляющая) к пружине задней стойки) Главное в этом деле не перегибать тормозной шланг)
Теперь делаем вот что: берем ВД или жидкий ключ, опрыскиваем обильно болты крепления тормозной скобы они оба шестигранника на 8 (очень легко сливаются грани, аккуратнее). Откручиваем тормозную скобу (у меня получилось раза с 3, хоть и болты менял полгода назад). Теперь берем острую отвертку и аккуратнее снимаем колпачок закрывающий ступицу. Затем плоскогубцами или утконосами отгибаем усы шплинта и вытаскиваем его. Снимаем корончатую гайку, откручиваем гайку которая держит подшипники через шайбу, для откручивания гайки надо будет ключ на 24. Снимаем диск (в руки обязательно вывалится наружний подшипник). Вымываем ступицу от старой смазки.
 |
Т.к. я и диски тоже менял, то выбиванием обойм подшипников не увлекался. Единственное что, так это выбил внутренний подшипник для обоймы (потом она нам пригодится). Еще важная деталь, надо снять гребенку датчика АБС:
 |
Выбивать надо через дырки, в которые вкручиваются болты колеса:
 |
После упорства и стараний, гребенка у нас снята:
 |
Теперь берем новый диск, переворачиваем, начинаем запрессовывать внутреннюю обойму нашего нового подшипника (вот для этого и надо была старая обойма), положив сверху старую обойму аккуратно без перекосов начинаем запрессовывать обойму. Затем смазываем обойму смазкой (я использовал литол-24), вставляем подшипник, предварительно смазанный смазкой, затем я еще смазал верх поверхности вставленного подшипника. Затем рукой запрессовал сальник на место и поставил гребенку АБС (в четырех местах на поверхности гребенки просто постукивая загнать ее на место). Перевернув диск, сделал тоже с внешней обоймой, затем смазал ее литолом.
 |
Старую шайбу, корончатую гайку, гайку отчистил от старой смазки. СТавим диск на ступицу (ступицу тоже надо покрыть новой смазкой), берем внешний подшипник, распаковываем, смазываем смазкой и ставим на место, сверху подшипника я добавил еще смазки (на всякий случай), далее ставим шайбу (там только одно положение, по другому не поставите), закручиваем гайку (не сильно, главное не перетянуть, как везде написано, затягиваем слегка, потом проверяем отверткой, чтобы шайба двигалась при приложении средних усилий). Можно сразу проверить люфт. Затем одеваем корончатую гайку таким образом, чтобы дырочка попадала на дырочку в самой ступице, одеваем шплинт, закрепляем его разведением "усов" так сказать. Собираем в обратном порядке. Через 50-100 км проверить колеса на люфт)
С Уважением, Толстый!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Читайте также: