Ремонт заднего редуктора ссангйонг ставик

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Ставик 2013г. задний привод. Стук в редукторе при переключении зад, перед. Разбирали - рабит дифференциал пальцем сателлитов. Может кто знает как решить проблему или где купить редуктор или дифференциал передаточное 3.54 артикул 4301021000

Только зимой с ним аккуратнее, особенно пока новый.

Если совсем проблема, пиши в личку, помогу чем смогу - у меня в принципе лежит такой диффернциал, но я тоже не хочу остаться без запасного - запчасть дефицитная и дорогая.

Спасибо. этот вариант оставил на крайний момент. Больше предпочитаю то что должно стоять. нашел корпус дифференциала новый. Буду менять.

В том, что должно стоять, палец разбивает корпус, судя по отзывам форумчан. И это болезнь, которая повторится скорее всего. Насколько я понял, этот узел оставили от родиуса, который был полноприводный всегда, и часть момента всегда уходила на перед. При изменении схемы привода на парт тайм (или вообще задний, как у тебя) нагрузка на задний диф увеличилась, а корпус остался прежний.

И не факт, что стук от пальца. Ты сам видел, что палец разбил корпус? Я был уверен, что моя проблема в этом и заказал НИРФИ сразу, но на моем оригинальном родном дифе с пальцем все отлично, как показало вскрытие.

Короче я родной диф поменял на НИРФИ, но стук остался. Так и езжу.

То ли сайлент заднего редуктора стучит, то ли раздатка, то ли коробка вообще. Планирую сайлент редуктора при случае заменить - может уйдет.

Еще валяются подшипники редуктора в хорошем состоянии, кстати.

Редуктор вскрывали и причина в разбитом корпусе. Насколько я понимаю его не стоит нагружать особенно по бездорожью или застревать в грязи или снеге. я больше по асфальту. Думаю что мне хватит, так как машины стараюсь долго не держать. Запчасти уже заказал. Поблемма осталась найти сам палец. В наличии найти не могу, все под заказ примерно месяц.

В том, что должно стоять, палец разбивает корпус, судя по отзывам форумчан. И это болезнь, которая повторится скорее всего. Насколько я понял, этот узел оставили от родиуса, который был полноприводный всегда, и часть момента всегда уходила на перед. При изменении схемы привода на парт тайм (или вообще задний, как у тебя) нагрузка на задний диф увеличилась, а корпус остался прежний.
И не факт, что стук от пальца. Ты сам видел, что палец разбил корпус? Я был уверен, что моя проблема в этом и заказал НИРФИ сразу, но на моем оригинальном родном дифе с пальцем все отлично, как показало вскрытие.
Короче я родной диф поменял на НИРФИ, но стук остался. Так и езжу.
То ли сайлент заднего редуктора стучит, то ли раздатка, то ли коробка вообще. Планирую сайлент редуктора при случае заменить - может уйдет.
Еще валяются подшипники редуктора в хорошем состоянии, кстати.

. Проблема осталась найти сам палец. В наличии найти не могу, все под заказ примерно месяц.

Могу подарить дифференциал без вторичной шестерни, но со всей внутрянкой, в т.ч. и пальцем. Корпус правда имеет биение и его использовать нельзя, но сателлиты и палец в норме.

Stavic 4WD АТ Original 2013. Подвеска перед TLCP 120, зад нивоматы от Volvo XC90,пружины от Rexton сток. Лифт 4 см. Чип от Лаборатории скорости с убитым ЕГРом. Виброшумоизоляция. Летние лапти 255/50R19.

В том, что должно стоять, палец разбивает корпус, судя по отзывам форумчан. И это болезнь, которая повторится скорее всего. Насколько я понял, этот узел оставили от родиуса, который был полноприводный всегда, и часть момента всегда уходила на перед. При изменении схемы привода на парт тайм (или вообще задний, как у тебя) нагрузка на задний диф увеличилась, а корпус остался прежний.
И не факт, что стук от пальца. Ты сам видел, что палец разбил корпус? Я был уверен, что моя проблема в этом и заказал НИРФИ сразу, но на моем оригинальном родном дифе с пальцем все отлично, как показало вскрытие.
Короче я родной диф поменял на НИРФИ, но стук остался. Так и езжу.
То ли сайлент заднего редуктора стучит, то ли раздатка, то ли коробка вообще. Планирую сайлент редуктора при случае заменить - может уйдет.
Еще валяются подшипники редуктора в хорошем состоянии, кстати.

Спасибо за помощь, но редуктор по всей видимости ездил, значит на пальце тоже возможны выработки. Буду ставить все новое, поэтому палец постараюсь найти тоже новый. Машина пока на ходу, время на поиск надеюсь есть.

. Проблема осталась найти сам палец. В наличии найти не могу, все под заказ примерно месяц.

10 Ответ от ilbo 2020-09-06 22:32:04 (2020-09-06 22:42:05 отредактировано ilbo)

Роман, удалось купить дифференциал? Почем, где, как прошла замена?

У меня есть подозрение на выработку своей главной пары редуктора. Гула вроде нет, но люфт похоже именно там.

Отдельно детали редуктора я так понимаю купить проблематично, как впрочем и редуктор в сборе. Хочется понять, какие вообще нынче варианты, прежде чем вскрывать свой.

11 Ответ от bgtmot 2020-09-09 13:14:29

Значительного люфта в главной паре не бывает.
Ну больше 1,5 мм по фланцу это уже мертвая пара главной передачи. Большие люфты при работающем редукторе это крестовина(палец) дифференциала, либо его шестерни и шлицы.

12 Ответ от zibn1979 2021-07-26 00:06:48

Здравствуйте дяденьки!
Подскажите нубу, если поставить на автомат редуктор от механики что будет? или по креплениям не подойдет?

13 Ответ от Теркин 2021-07-26 15:29:26

передаточное отношение не позволит режим 4wd. А если принять меры отключив передний мост, сделать чисто монопривод, то передаточное отношение редуктора не влияет особо. Я такую переделку считаю вполне жизнеспособной и менее затратной по деньгам

техпомощь одноклубникам на М4 1111км +-100км: диагностика Autel AP200, адаптация, сброс ошибок; буксировка до СТО; есть ремфонд - (турбина, форсы, пружины, термостат, корпус ТФ - только на обмен; + аммо, натяжитель, ремень, шланги тормоза передние, шкив к/в - б/у); Есть новые с/б, шаровые и ролики. писать через telegram - @SYStavic

14 Ответ от zibn1979 2021-07-26 22:54:19 (2021-07-26 23:07:48 отредактировано zibn1979)

передаточное отношение не позволит режим 4wd. А если принять меры отключив передний мост, сделать чисто монопривод, то передаточное отношение редуктора не влияет особо. Я такую переделку считаю вполне жизнеспособной и менее затратной по деньгам

у меня 2 WD, редуктор на свой найти не могу, нашел только на МТ, а новый покупать накладно, 130к р. хотят. жаба душит.
Однако передаточное число практически на 20% выше. наверное все таки будет влиять.
Блин, попробовать бы.

15 Ответ от Теркин 2021-07-27 08:28:54

16 Ответ от zibn1979 2021-07-27 10:48:28

17 Ответ от gadgedlar 2021-10-17 21:39:29

Здравствуйте!
Появился гул в салоне и интенсивность гула меняется при разной скорости. В автосервисе приговорили задний редуктор.
Не могу в Питере найти кто бы мог посмотреть/починить (если возможно)/собрать редуктор.
Отказываются, т.к. не сталкивались с таким редуктором.

Может кто в Питере знает мастеров, которые уже имели дело с задним редуктором от Ставика.

18 Ответ от Теркин 2021-10-18 13:05:07 (2021-10-18 13:38:52 отредактировано Теркин)

Как говорится, вот и дошли руки до установки самоблокирующегося дифференциала производства НИРФИ в многострадальный задний редуктор моего крейсера. Многострадальный из-за того, что 4 года назад он уже ремонтировался по причине заклинивания на полном ходу из-за утекшей трансмиссионки из трещин задней крышки полученных в результате зацепа крепления редуктора ( нижняя часть пластины крепления редуктора расположена ниже его самого и если хорошо за что-то ей зацепиться, то она отгибается назад, при этом нижний болт крепления вырывает кусок металла из алюминиевой крышки редуктора и трансмиссионка попросту выливается). В результате поломки вышли из строя оба подшипника хвостовика, искривлен вал первичной шестерни, и был деформирован корпус дифференциала, причем последние две неисправности вылезли при сборке редуктора, когда обнаружились биения и по первичной и по вторичной шестерням. В результате был куплен донорский редуктор и его потроха переставлены в старый корпус.
Кроме желания установить самоблок, необходимо было еще определить причину и избавиться от троллейбусного звука, возникшего в последний год при движении накатом на скоростях 55-70 км/ч, а так же устранить течь масла по сальнику хвостовика.
Снятие редуктора не представляет особой сложности- необходимо открутить полуоси от редуктора ( 12 болтов), кардан ( 4 болта с гайками) 3 болта крепления задней крышки к кронштейну- для этого нужно снять с него противовес, и последний болт крепления редуктора к подрамнику. Все манипуляции делал на яме, последний верхний болт откручивал предварительно подложив доски под редуктор- что б случайно его не уронить.
После слива масла снимаю заднюю крышку. Она крепится болтами с внутренним двенадцатигранником- откручивать ключами или битами TORX не рекомендую- слизываются грани, необходима бита или ключ Spline c маркировкой М10. Проверяю зазор в ГП- он составляет 0,2 мм- максимально допустимая величина для редукторов малого коммерческого транспорта Мерседес. Никаких внешних признаков неисправностей не заметно- подшипники дифференциала в норме, масло нормального цвета, горелым не воняет, осевых, радиальных люфтов на хвостовике нет, однако и нет на нем натяга- хвостовик вращается свободно. В связи с тем, что решил поменять все подшипники и сальники, откручиваю 12-гранную гайку хвостовика, снимаю фланец кардана со шлицевого соединения и удаляю сопливящий сальник, потом снимаю сам хвостовик. Обнаруживаю, что внешняя обойма внутреннего подшипника свободно вынимается пальцами из посадочного места в корпусе- и это печально, посадочное место в корпусе капитально просажено и скорее всего это являлось источником шума на скорости 60 км/ч в купе с отсутствием натяга на подшипнике. Слава Богу, что остался корпус редуктора- донора, придется собирать редуктор в нем, в связи с чем вырисовалась проблема- имеется корпус, хвостовик, ранее установленный в нем с завода и две регулировочные шайбы, разной толщины одна из которых от моего старого редуктора а вторая от редуктора-донора. И я не знаю где из них какая. Эта регулировочная шайба в заводских условиях или в условиях официального дилера подбирается расчетным методом на основе измерения определенных зазоров, у меня же нет ни соответствующего мерительного инструмента, ни точного понимания как это делается. Поэтому приходится делать по старинке- визуально по пятну контакта. Для этого протачиваю внешние обоймы внутреннего и внешнего б/у подшипников хвостовика. Проточенная обойма от внешнего подшипника будет использоваться как оправка для впрессовывания обоймы нового подшипника и сальника хвостовика, а внутренняя для временной установки при выборе регулировочной шайбы вначале и на конечном этапе- в качестве оправки при установке обоймы нового подшипника.
Итак, делаю временную установку хвостовика с одной из регулировочных шайб. Для этого впрессовываю новую обойму внешнего подшипника в корпус, устанавливаю новый внутренний подшипник на хвостовик. Затем устанавливаю проточенную внешнюю обойму внутреннего подшипника с регулировочной шайбой в корпус редуктора, вставляю хвостовик в корпус БЕЗ распорной втулки, надеваю новый внешний подшипник, фланец кардана и 12-гранной гайкой, используя электрический гайковерт, стягиваю этот бутерброд до того момента, когда внешний подшипник сядет на свое посадочное место и пропадет осевой сдвиг хвостовика. Далее необходимо сделать натяг подшипников хвостовика- для этого буквально по одному удару гайковерта поджимаю гайку хвостовика и контролирую сопротивление вращению хвостовика электронной динамометрической приставкой к трещеточному воротку головок- она позволяет в одном из режимов фиксировать максимальное значение момента от 2-х Нм. В связи с тем, что точных регулировочных параметров по нашему редуктору нет- пришлось ориентироваться на данные, дающие Мерседесом для своих больших редукторов ( наш редуктор-производное от мерсовского для машин W124 серии) и опыт гуру ссангйонговских редукторов Петра (Муссовода) . По мерсовским данным сопротивление вращению должно быть в пределах 1.6-2 Нм ( встречаются величины 1,47-1,96 Нм), по опыту Петра – 5 Нм. На момент подбора регулировочной шайбы установил 2.6 Нм.
Дошла очередь установки самоблока и регулировки зазора шестерни. Снимаю вторичную шестерню с корпуса дифференциала, обезжириваю болты и устанавливаю шестерню на самоблок с бушными болтами на фиксатор резьбы. Момент затяжки болтов 120 Нм. При замерах зазора в первом приближении обнаруживается его огромное расхождение минимального значения от максимального ( от 0.27 до 0.44 мм). Проверяю биение на вторичной шестерне и оно составляет 0.24 мм.

Понятно, что с таким биением ставить самоблок нельзя. Снимаю вторичную шестерню и проверяю биение непосредственно на привалочной плосткости самоблока- 0.11 мм. Привалочная плоскость не проточена полностью, имеются участки необработанного металла.

Отдаю самоблок на проточку привалочной плоскости вторичной шестерни. Биение на самоблоке после токарки:

Проверяю биение на самоблоке- 0.01мм, устанавливаю вторичную шестерню на самоблок на болты с фиксатором и подбором пластин под правую крышку ( на левую крышку никаких регулировочных пластин не ставлю, на время подбора зазора с обоих крышек снимаю уплотнительные резинки) добиваюсь зазора 0.13 мм. При этом подшипники дифференциала должны быть в натяге. Натяг делаю так: на правую крышку накидываю ориентировочную толщину пластин и затягиваю крышку всеми болтами с усилием 20 Нм. Кладу редуктор на правую сторону и устанавливаю левую крышку без пластин, таким образом, что бы дифференциал не имел радиального люфта. Наживляю крест на крест 4 болта его крепления. Измеряю щупом зазоры между крышкой и корпусом под каждым болтом- в среднем у меня получился зазор 0.6 мм.

Опять же по разным данным натяг на подшипниках дифференциала должен быть от 0.15 до 0.2 мм по мерсовской инструкции и 0.2-0.3 по данным Муссовода. Ориентируюсь на 0.2 мм. Затягиваю болты на левой крышке до зазора под каждым из 4-х болтов в 0.4 мм. Натяг выставлен, после этого проверяю зазор и смотрю пятно контакта в нескольких положениях шестерен относительно друг друга. По пятну стало понятно, что с регулировочной шайбой хвостовика- угадал, пятно контакта не затрагивает внешний край зуба – имеется небольшой зазорчик нетронутой краски и не уходит внутрь зуба.

Теперь необходимо собрать редуктор в чистовую. Снимаю первичную шестерню и с помощью проточенных обойм и оправок ударным пистолетом путем закручивания гайки на болту, стягивающего нижнюю и верхнюю проточенные обоймы задавливаю обойму внутреннего подшипника хвостовика в посадочное место в корпусе. Ручками это сделать сложновато, а гайковертом получилось достаточно просто- главное смотреть, что бы обойма не стала наперекосяк. Теперь собираю хвостовик с распорной шайбой и двумя промежуточными пластинами сверху и снизу распорной шайбы и вставляю в корпус, сверху наружный подшипник и фланец кардана. Старой гайкой, затягивая ее гайковертом, ставлю на место наружный подшипник до исчезновения осевого сдвига хвостовика. Снимаю фланец и устанавливаю сальник, используя проточенную обойму в качестве оправки. Ставлю на место фланец кардана и новой гайкой затягиваю хвостовик для получения сопротивления качению 5 Нм. Остановился на 4.6 Нм.
Хвостовик на месте, осталось решить следующую проблему- у меня нет регулировочной пластины в 0.4 мм под левую крышку дифференциала- минимальная толщина пластин в наличии 1.0, 1.05 и 1.1 мм. Выход следующий- увеличить зазор до толщины имеющихся регулировочных пластин путем выдвижения левого подшипника- для этого необходимо поставить пластину толщиной ( ориентируюсь на пластину 1.05 мм, что б можно было сыграть как в одну так и в другую сторону при регулировке натяга) 1.05- 0.4=0.65 мм. Иду к токарю и заказываю несколько пластин толщиной 0.6-0.7 мм с внутренним диаметром 54 мм и наружным 70мм. Т.к получившиеся пластины не калиброваны, нужно выбрать наиболее близкую к размеру в 0.65 мм. Для этого левую крышку зажимаю под щуп 0.65 мм, что бы он выходил с усилием из-под крышки и потом подсовываю под крышку наточенные пластины- наиболее подходящую по натягу, с которым выходил щуп устанавливаю между подшипником и корпусом дифференциала, предварительно его сняв и снова напрессовав.

Снова вкатываю дифференциал в редуктор, на правую крышку ставлю уплотнительную резинку и затягиваю болты. На левую крышку устанавливаю регулировочную пластину толщиной 1.05мм и ставлю крышку без натяга на 4 болта. Проверяю получившийся зазор для натяга. Шуп 0.25 заходит не до конца или вообще местами не заходит, щуп 0.2 заходит с небольшим усилием.

Ориентировочно натяг получается 0.22-0.23 мм. Снимаю левую крышку, устанавливаю уплотнительную резинку и закручиваю крышку на все болты. Теперь проверяю зазоры на полностью отрегулированном редукторе:

Для себя проверяю сопротивление вращению хвостовика совместно с дифференциалом- 5,8 Нм ( без дифференциала 4,6 ).

Редуктор настроен. Ставлю сальники дифференциала, вставляю полуоси, сажаю на герметик и прикручиваю заднюю крышку. Устанавливаю редуктор на место. Заливаю трансмиссионку. После покатушек по городу выезжаю за город и минут тридцать проезжаюсь по трассе со скоростью 100 км/ч после этого сразу на яму и пирометром смотрю температуру на редукторе. В районах подшипниковых узлов температура 63-64 градуса, нижняя часть редуктора 59 градусов при наружной температуре воздуха 19 градусов. Никаких посторонних звуков в разных режимах работы редуктор не издает.

PS: Оригинальные ОЕМ номера подшипников, их заводские номера и номера использованных при первом и втором ремонте заменителей.

Подшипник внутренний хвостовика заднего редуктора каталожный номер SY 4311321000:
Маркировка завода изготовителя KHM803146-HM803110-DY-61C
Устанавливались заменители: STELLOX Номер: 8440313SX
Подшипник наружный хвостовика заднего редуктора каталожный номер SY 4311321010:
Маркировка завода изготовителя LT-M88010g
Устанавливались заменители: KBC Номер: 5333144020 и HYUNDAI-KIA 5333144020

Подшипник дифференциала каталожный номер SY 1519800402:
Маркировка завода изготовителя RCHL-LM806610g
Устанавливались заменители: NTN-SNR4TLM806649LM8004

По всем номерам заменителей есть аналоги других производителей
Сальники:
Сальник хвостовика номер SY 1519975147
Устанавливались заменители: CORTECO 01025661B

Сальник дифференциала номер SY 1519971347
Устанавливались заменители: CORTECO 01019154B

Распорная втулка номер SY 1083530042
Устанавливались заменители: A1083530042

PS1: Основные зазоры и натяги ( в скобках позиция детали по каталогу запчастей)

PS2: Как сделать переднеприводный Ставик из полноприводного в случае поломки заднего редуктора.

При любой неисправности заднего редуктора, будь то заклинивание редуктора, рассыпались сателлиты, накрылась ГП, главное, что бы были более мене целыми подшипники дифференциала и его копус, что бы не пришлось снимать полуоси, можно доехать на переднем приводе, сняв вторичную шестерню и карданные валы с подвесным подшипником. Без полуосей заднего привода ехать на переднем приводе не получится, т.к. на внешнем ШРУСе стоит зубчатый венец, благодаря которому ЭБУ получает информацию о скорости вращения задних колес. Если этого зубчатого венца не будет- машина уходит в аварию, коробка выше второй передачи не включается и машина больше 20 км/ч не едет.
PS3: Использованные при ремонте и написании поста источники информации
1. oldmerin.club/board/index.php?showtopic=215415
2.

Так как я занимаюсь установкой блокировок (дифференциалов) и главных пар на разные машины, но больше всего на SsangYong-и.

Но в связи с тем, что на Ёнгах последние несколько лет ставят 4 типа моста, точнее 5 но будем разговаривать о 4-ых, так как 5-ый я ни разу не встречал, часто возникают вопрос: "а что мне подойдёт?". люди не знают какие у них стоят мосты, ну оно и не удивительно без определённых знаний понять что за мост очень тяжело. Вот этот вопрос я и хочу прояснить в этой статье.

в общем на данный момент на Ёнги стявят следующие мосты:
ВНИМАНИЕ! на Musso, Korando, Tager и RoadPortner ставятся мосты ТОЛЬКО R85
1 — KSC (кск) R85
2 — TONGIL (тонгил) R85
3 — KSC (кск) R90
4 — TONGIL (тонгил) R90

мосты R85 что тонгил что кск практически одинаковые и имеют не большие отличия во внутреннем убранстве, что в принципе практически ни как не влияет на возможность установки какой либо блокировки, по этому мы их объеденим в один комплекс и будем называть просто R85.

В общем имеем 3 глобальные разницы от которых и зависит возможность установки блокировок.

Перво наверво нужно увидеть разницу между тонгилом и кск.

Это сделать элементарно для этого хватит простой линейки
вот пробка от тонгила

наружный размер примерно 25 мм, почему примерно потому, что в реале НОВАЯ она равняется 1 дюйму то есть 25.4 мм.
так же внутреннее отверстие под квадрат 1/2 дюйма то есть 12.7 мм но чтобы квадрат входил туда легко её сделали около 14 мм.

а вот пробка от кск

наружный размер примерно 20 мм, почему примерно потому, тут она тоже в дюймах и либо 6/10 дюйма либо 5/8 дюйма
внутреннее отверстие под квадрат 3/8 дюйма то есть 9.5 мм очень к стаи аккуратно с пробками КСК грани срываются на раз потому что в сервисах их закручивают с немалым усилием а по книжке там всего 15-20 Нм, так как пробки конусные и этого усилия хватает.

и так определили какой мост ТОНГИЛ или КСК, теперь остаётся определить все 3 типа мостов.

1 — TONGIL (тонгил) R90
2 — KSC (кск) R90
3 — R85 (KSC — TONGIL)

теперь разница между R90 и R85

самое главное отличие это их размер крышки R90 будет в любом случае больше (по высоте) чем крышки R85, это всё из-за того что мосты R90 имеют диаметр планитарки 9 дюймов а мосты R85 имеют диаметр планитарки 8,5 дюймов то есть разница не меньше чем в 13 мм.
вот их размеры:

Фиксированная цена - стоимость, которая будет озвучена до начала ремонта, в процессе ремонта не увеличится.

Нажмите на модель авто, узнайте стоимость ремонта редуктора, заполнив короткую форму

Признаки неисправности редуктора:

Внимательный автовладелец сумеет определить наличие неисправности по следующим признакам:

Механизм редуктора является одним из самых нагруженных в автомобиле. Ошибки при некачественном вмешательстве только усугубят ситуацию. Даже, казалось бы простая, замена сальника хвостовика может повлечь за собой более серьёзную поломку, так как при его замене требуется регулировка редуктора.

РЕМОНТ РЕДУКТОРОВ ВЕДУЩИХ МОСТОВ

ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТ СТОИМОСТЬ

ДИАГНОСТИКА РЕДУКТОРА ВЕДУЩЕГО МОСТА	БЕСПЛАТНО
ЗАМЕНА МАСЛА В РЕДУКТОРЕ ТРАНСМИССИИ	ОТ 500 РУБ.
СНЯТИЕ / УСТАНОВКА РЕДУКТОРА	ОТ 4000 РУБ.
РЕМОНТ СНЯТОГО РЕДУКТОРА. ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: РАЗБОРКУ, ДЕФЕКТОВКУ, ПОДБОР ЗАПЧАСТЕЙ, СБОРКУ И РЕГУЛИРОВКУ РЕДУКТОРА	ОТ 7000 РУБ.
РАЗБОР, ДЕФЕКТОВКА, КАЛЬКУЛЯЦИЯ СНЯТОГО РЕДУКТОРА (БЕЗ СБОРКИ)	ОТ 500 РУБ.
РЕГУЛИРОВКА РЕДУКТОРОВ ВЕДУЩИХ МОСТОВ	ОТ 5000 РУБ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕДУКТОРОВ ВЕДУЩИХ МОСТОВ ПОСЛЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО РЕМОНТА В ДРУГИХ МАСТЕРСКИХ	ОТ 9000 РУБ.
УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ РЕДУКТОРОВ ВЕДУЩИХ МОСТОВ	ОТ 2500 РУБ.

*Точная стоимость ремонта зависит от марки модели авто, а так же сложности ремонта

РЕМОНТ	СРОК ПРОВЕДЕНИЯ
РЕМОНТ РЕДУКТОРА	ОТ 3 Часов ДО 12 Часов
СНЯТИЕ / УСТАНОВКА	ОТ 2 Часов ДО 5 Часов

ГАРАНТИЯ

СРОК ГАРАНТИИ
СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ	6 МЕСЯЦЕВ
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ (уточняйте условия у менеджера)	24 МЕСЯЦЕВ

Особенности обслуживания и ремонта ведущего моста:

Редуктор ведущего моста — узел, который имеет ряд специфических особенностей. Комплекс работ по его ремонту состоит из:

ПРОВЕДЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ
РАЗБОР РЕДУКТОРА
ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ
ЗАМЕНА ВЫШЕДШИХ ИЗ СТРОЯ ДЕТАЛЕЙ
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА
РЕГУЛИРОВКА РЕДУКТОРА

Капитальный ремонт можно предотвратить проведением своевременного ТО, при котором проверяются состояние уплотнителей, натяжка креплений болтов, наличие достаточного количества масла и состояние клапана отвода кратерных газов (сапуна).

Оперативно перезваниваем в рабочее время

Потребовался ремонт моего автомобиля Land Rover Discovery 3, у которого была неисправность редуктора переднего моста. Обратился в данный техцентр, помогли. Ремонт качественный, цена устроила.

Спасибо за качественную работу. Отремонтировали мне в течение дня редуктор на моей Киа Соренто. Цена за ремонт совершенно адекватная и качество отличное. Сервис порекомендовали друзья.

Здравствуйте, обращался в феврале по ремонту раздаточной коробки на автомобиле porsche cayenne, были рывки при ускорении. Сделали в течении одного дня, как и обещали. Техцентр в целом очень приличный, видно что хорошее оборудование и толковые мастера. Очень доволен ремонтом!

Если у вас проблема с рейкой обращайтесь сюда. У меня потекла рейка, перезвонил много сервисов , от 19000 и попал на это объявление АГРЕГАТ-СЕРВИС собирался купить восстановленную и поставить так как везде ремонт дорогой. Агрегат Сервис все предложили и уточнив что у меня с рейкой предложили её отремонтировать (хотя им выгоднее продать) в общем без всяких разводов. По секрету : все сервисы что гарантируют вам ремонт рейки на самом деле сами не восстанавливают своими силами мастерами они их везут сюда в Агрегат Сервис на ремонт потом накручивают свой процент и вам ремонт выходит на 7-10 тысяч дороже Всем всем всем советую сюда на ремонт реек, и не только реек а все что связано с трансмиссией Пока ждал ремонт рейки, привезли с 4х разных сервисов рейки на ремонт