Ремонт генератора тойота своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Отчёт: О замене подшипников на генераторе Toyota Funcargo (fishtank)
Итак, клуб "дурная голова рукам покоя не дает" снова с Вами!
На повестке дня - замена сабжа.
Итак, у меня на руках генератор на 70А. Поэтому номера деталей даю для себя. Фунтик рестайлинговый, экзист данных на подшипники для данных моделей не дает, поэтому рискнул заказать похожие детали со старого фунта. все подошло.
Вам понадобится:
1. Отвертки: крестовая и плоская.
2. Головки на 8, 10, 12, 14,17.
3. В идеале: съемник для подшипников.
4. В неидеале: резак по металлу.
5. Подшипник (шкива) - 90099-10220
6. Подшипник (ротора) - 90099-10216
Снимаем генератор с машины
1. Убираем датчик SRS.
Берем накидной на 12 и откручиваем 2-а болта. Нужно для удобства снятия генератора.
2. Снимаем натяжную планку.
По рисунку все ясно :)
3. Откручиваем нижний болт крепления генератора.
4. Снимаем сопутствующие провода и разъемы.
Цифра "1" - провод для генератора (наверное заземление), ниже там же - отсоединяем разъемчик, цифра "4" - VVTi.
5. После всех приготовлений, вытаскиваем генератор. Лучше сбросьте клему с АКБ.
6. Вот он наш красавец.
Разбираем генератор
1. Снимаем крышку.
2. Снимаем хреньку сбоку.
3. Снимаем щетки вместе с радиатором, отверткой.
4. Снимаем оставшуюся фигню, отверткой.
5. Откручиваем шкив.
Придется попотеть, лучше вдвоем.
6. Откручиваем две половинки генератора.
7. Ну все, теперь раскрываем наше "яичко".
Снимаем подшипники
1. Снимаем подшипник на шкиве.
Выбиваем с внешней стороны старый подшипник.
2. Ставим новый подшипник на шкиве. Вбивать новый надо аккуратно, лучше возьмите большую головку, чтобы равномерно распределить давление. Потом все закрываем плашкой о 4-х болтах.
3. Теперь самое >I
В идеале нужен съемник, лучше 3-х лапый. Зазор между подшипником и ротором - 5 мм или типа того. поэтому выбирайте аккуратней. Ну а я как истинный крэйзи срезал его резаком циркулярным для металла :)
вот что будет на руках.
4. Ставим новый подшипник на роторе.
Опять же для равномерности давления при впресовывании подшипника используйте что нибудь. я взял две половинки от плинтуса, соединил вместе и по тихой, молоточком.
Ну собственно и все
Подшипники на месте, собираем в обратном порядке. Если отважитесь делать - закручивайте все внимательно, проверяйте, чтобы нигде не люфтило. Особенно внимательно отнеситесь к шкиву. После сборки проверните ротор, ничего не должно цеплять и скрежетать.
PS Еще у меня на роторе, там где трутся щетки, была выработка. То есть одна щеточка проделала паз в медной части ротора. на работу не влияет, но я все аккуратно зачистил.
PSS Делал больше ради интереса, да и все таки подшипники были внутри сухие уже, пробег то 150 тыщ.
Итак! В прошлой записи мы полностью разобрали генератор. Теперь необходимо проверить, и если нужно (и возможно)отремонтировать то что теперь лежит у нас в коробке.
Первым делом визуальный осмотр. Корпус генератора должен быть целым, без трещин и сломов. Обмотки не подгоревшие, не пахнут паленым, лак на обмотках не обупился. Подшипники (обязательно закрытые) не заклинили, не болтаются, не насквозь сгнившие.
Далее…весёлые картинки и комментарии.
осматриваем токосьемные кольца. если выработка большая, или уже впртерло до пластика, их нужно менять. В магазах продаются различные ремкомплекты для таких целей. У меня выработка есть, но не критична, поэтому я их не меняю.
берем мультиметр и прозваниваем якорь в режиме прозвонки. при исправной обмотке вы услышите писк прибора и показания приближенные к нулю
переходим к подшипникам. у меня с ними всё в поряде, не болтаются, не скрипят не шуршат, но если уж есть возможность, то стоит их промыть и смазать. Маленький подшипник прикрыт пластинкой-снимаем её. снимаем резиновую крышечку, моем, набиваем смазкой, и закрываем крышечкой. Обычно этот подшипник не убиваем, так ка нагрузка от ремня на передний подшипник. Но если вам нужно его менять-необходим съёмник, или можно его просто разбить(аккуратно осколки подшипника летают как пуля) и внутреннюю обойму срезать.
передний подшипник. номерок на крышке. Извините размер не замерил. Но при первой возможности исправлю этот пробел.
берём остро заточенное тоненькое стальное шило (цыганскую иглу) аккуратно поддеваем крышки (обе) по внутреннему диаметру. Вскрываем
проверяем обмотку статора. прозваниваем между собой все 4ре конца обмотки. Прибор должен пищать и показывать ноль.
переходим к диодному мосту. Переключаем мультиметр в режим проверки диодов. прикладываем красный щуп к плюсовому выводу, а черный по очереди прижимаем к четырем контактам. если на всех 4-х бесконечность переходим к следующему шагу.
меняем щупы местами и снова прозваниваем. Смотрим показания, на всех 4-х контактах они должны быть примерно как на фото.Это правильно
снова переставляем щупы. Черный к контакту массы, красным проходим по контактам.если показания бесконечность-значит вероятность исправности диодного моста стала ещё выше.
перекидываем щупы наоборот, проверяем, если всё как на картинке-я вас поздравляю. ваш диодный мост исправен на 100%
Щетки! Я писал, что мне их надо менять, поэтому распишу весь процесс.Вообще продаются в магазинах готовые щетки в корпусе, но мы не ищем легких путей. Поэтому были куплены просто две щетки за 50 рублей (можно брать жигулевские от классики)
Как-то неожиданно вышел из строя генератор)) Хотя ничего неожиданного машине уже 13 лет)). Но ремонт у меня вышел в небольшое приключение, так как я хотел немного сэкономить)))
Снятие генератора не вызвало никаких затруднений. Всё просто и понятно. Можно ознакомиться с ТехДок.
Также пересмотрел кучу видео по ремонту генераторов на YouTube и приступил к разборке. Использовал запись в БЖ PashaPasha0 и вот эту запись, здесь нашёл артикул шайбы/пыльника заднего подшипника.
Винты крепления щёток, регулятора напряжения и диодного моста стоит раскручивать очень аккуратно, можно сорвать грани. Максимально упирайтесь в отвёртку и откручивайте.
Заклинившая обгонная муфта/шкиф.
В крышке обгонной муфты есть отверстие, за него поддел отверткой и без труда снял. Обгонную муфту снимал головкой с шестигранной вставкой на 17 мм ДелоТехники 625117. На шиномонтажке гайковёртом сняли за 5 секунд.
Далее раскрутил болты стягивающие крышки генератора. Лучше делать головкой на 8 мм. Отверткой можно сорвать грани. Молотком аккуратно постукивая по креплениям генератора снял переднюю крышку. Также максимально сильно упирайтесь в винты крышки переднего подшипника.
На посадочных местах переднего подшипника была ржавчина как на крышке, так и на валу. В стоке стоит подшипник KOYO 762 90099-10223. Ржавчину почистил наждачкой с зерном 2000.
Новый передний подшипник NSK 6303DDUCM. Немного брызнул WD40 и задавил подшипник рукой. В конце через деревяшку немного простучал подшипник молотком.
Ротор с подшипником из задней крышки выбивал удлиненной головкой на 16 мм.
Не рекомендую выбивать ротор ударяя по валу, если подшипник закис, можно легко погнуть вал, он под контактными кольцами тонкий. Лучше всего иметь большой съёмник, чтоб можно было зацепиться на заднюю крышку генератора.
Состояние заднего подшипники намного плачевнее. Всё в пыли от щёток. Подшипник вращается с трудом. Посадочные места подшипника с ржавчиной. Также зачистил наждачкой с зерном 2000. В стоке стоит NSK 398 90099-10140. Износ нижнего контактного кольца меньше минимально допустимого диаметра 14 мм согласно ТехДок. Из-за крыльчатки под подшипник съёмником не подлезть. С двух сторон пропилил подшипник болгаркой и стянул аккуратно съёмником. Не потеряйте пружинную шайбу.
Чтобы заменить контактные кольца, аккуратно стамеской и шилом расковырял заливку места пайки проводов. Делать нужно очень осторожно, чтобы не оторвать провода.Затем кусачками немного откусил провода от колец и шилом аккуратно расковырял места пайки. Будет удобно работать кусачками малого размера. Натренировавшись на одной стороне, с другой получилось очень быстро. Запомните положение контактных колец, но судя по информации в интернетах нет никакой разницы для их положения. Потом пропили токовые кольца ножовкой по металлу и кусачками расковырял.
Новые кольца напрессовывал с помощью молотка и деревяшки. Несильными ударами кольца без проблем запрессовались на вал. Лучше зарание подогнуть провода на контактных кольцах и около 2 мм откусить. Всё пропаял с канифольным флюсом. Затем места спайки без фанатизма залил эпоксидным клеем FELIX 411040064.
Запрессовал новый задний подшипник NSK B1569T12DDWNCXCM и шайбу/пыльник 27443-63020. Использовал удлинённую головку на 15 мм или 16 мм (уже забыл). Шайбу/пыльник надо запрессовывать очень аккуратно, легко погнуть, толщина 2 мм. Новый задний подшипник был куплен с канавкой, чтоб можно было зацепить съёмником.
Сначала была обгонная муфта.
Обгонная муфта GATES OAP7015. В коробке лежит муфта Litens 920834. Судя по их сайту они специализируются на муфтах.
Следующим был диодный мост.
Сначала купил диодный мост KRAUF AEN0430AD. Но у него диаметр контакта под провод на аккумулятор 8 мм. В стоке 6 мм. На коробке кроме стикера со штрих-кодом и артикулом ничего нет. Кто, где и как его делал никакой информации. Сдал обратно.
На замену KRAUF был куплен диодный мост STARTVOLT VDB1904. Вывод под провод 6 мм, как и надо. Брендовая упаковка, стикер с артикулом, дата выпуска. На упаковке заикнулись о гарантийном сроке 2 года.
Места пайки выводов статора и диодного моста пилил напильником, пока не отвалятся. После все места под пайку были залужены с канифольным флюсом. При сборке места пайки хорошо прогреть смог только паяльником на 65 Вт.
Затем был заменён регулятор напряжения.
Регулятор напряжения STARTVOLT VRR1904. Такая же коробка, как и у диодного моста, только размером меньше. Есть надпись о гарантийном сроке 2 года.
Слева напряжение на аккумуляторе на прогретой без нагрузки. Справа напряжение на аккумуляторе на прогретой с ближним, дальним светом, кондиционер на максимум.
И только после всех этих манипуляций ремонт генераторы был признан успешным))
Обгонная муфта GATES OAP7015.
Диодный мост STARTVOLT VDB1904.
Регулятор напряжения STARTVOLT VRR1904.
Щётки TOYOTA 2737031220.
Контактные кольца CARGO 239718.
Задний подшипник NSK B1569T12DDWNCXCM.
Передний подшипник NSK 6303DDUCM.
Шайба/пыльник заднего подшипника TOYOTA 27443-63020.
Эпоксидный клей FELIX 411040064.
Головка со вставкой шестигранной 17 мм ДЕЛО ТЕХНИКИ 625017.
Касается это не только Фуньки и Версо с движками 1300, ну и всех у кого стоит 70 амперный генератор. Просто у других машин он весит немного по другому. А у кого больше 70 просто другие подшипники, а в остальном тоже самое.
И так, что-то шумит, свистит и подлязгивает. Сбрасываем как обычно ремень (ослабив два болта крепления генератора – верхний и нижний, толкаем генератор в перед и снимаем ремень, заводим – не шумит. Крутим по очереди шкивы руками (ну конечно те что крутятся) и опа, генератор издает при вращения шкива не нормальный звук. На нормальном генераторе при вращении не слышно почти ничего кроме легкого шуршания щёток о коллектор, и на руку не чувствуется никаких стуков.
Надо менять подшипники, и вот тут вас ждет западло от Тавоты. Вам придется определить какой у вас стоит генератор толи на 70А, толи на 80-90А дело в том, что подшипники у них разные. А по коду и вину/фрейму получаем оба. По биркам на генераторе определить мощность не удалось и я выбрал на удачу 70А и не ошибся.
Это получаем по переднему подшипнику:
Цены на Экзисте за передний (больший) от 8 до 19 баксов (в зависимости от сроков поставки) и от 4 до 8 баксов за задний (малый).
1 Снимаем массу с аккумулятора. Отключаем все провода идущие на генератор, я отключил и те что мешались рядом
2 Откручиваем верхнюю скобу, используемую при натяжке ремня.
3 Выкручиваем и выдергиваем нижний винт. Крутить надо только болт с одной стороны, так как гайка запрессована в корпус генератора на котором сделан прилив от проворачивания. Чтобы легче сдернуть генератор лучше побрызгать ухо ВДшкой
Места мало поэтому удобнее крутить головкой (14) с трещеткой.
4 Вот на этом ухе висит генератор.
5 Отворачиваем шкив. Кстати не верьте в миф, о том , что можно открутить гайку шкива пока генератор стоит на машине, ремень не удержит шкив от проворачивания. В книжке все очень заумно, на самом деле нужен один накидной ключ на 22 и головка на 10. Отворачивается довольно тяжело, обычно такие вещи сажают на спец клей, я собирал без клея (у меня кончился и лень было ехать). Шкив сидит без шпонки. Резьбы обычные.
Вот так откручиваем, также потом и закручиваем.
6 Откручиваем верхнюю крышку
7 Откручиваем гайку контакта и снимаем с него пластмассовую втулку.
8 Снимаем крышку и откручиваем щеткодержитель со щетками. Обратите внимание где стоит черный бол, он длиннее чем все остальные подобные, если завернуть потом не туда можно испортить (я так и сделал ).
9 Щетки. У меня еще длинные и менять смысла нет. Для тех кто хотел делать щетки сам из подручного материала сообщаю размеры:
Высота ~18 мм, ширина 6.8мм, толщина 4.8мм, длинна медного гибкого хвоста ~ 20мм.
Судя по всему щетка в щеткодержателе держится за счет припаянного хвоста.
Щетки со щеткодержателем в сборе:
27370-35060 01 08/1999 - 99/9999 2NZFE..NCP20;12V 70A - от 8.5 до 12 баксов.
Щетки:
27371-70300 02 08/1999 - 08/2002 2NZFE..NCP20 – от 1.5 до 2.5 баксов.
Не знаю есть ли смысл пилить за эти деньги но у каждого свой карман, так что выбирайте сами.
10 Снимаем регулятор напряжения.
12 Так выглядит коллектор машины с пробегом 28000. Это похоже на правду. Но на всякий случай решил снять выработку и отполировать.
13 Для этого был собран вот такой не хитрый станок из дрели, гибкого переходника из набора инструмента с головками, карданчика и головки на 10.
14 Полируем с помощью отрезков разной шкурки (только на бумажной основе иначе будет не ровно). Заканчиваем самой мелкой, причем ее еще можно потереть друг об друга предварительно чтобы сделать еще мельче.
15 Выходит примерно так.
16 Разбираем картер на две половины. Рекомендую надеть на коллектор колпачок для защиты (я использовал кусок трубки термоусадки), он медный и легко царапается и мнется, шлифовать потом нудно, а корявый быстро трет щетки и искрит. Располовинился довольно легко.
Защищаем колектор
Не забудте потом где и как стояло железное ухо для крепления жгута.
Две половины картера генератора. [/B]
17 Откручиваем передний подшипник.
18 С помощью подходящей по диаметру торцовой гаечной головки выбиваем подшипник. Сначала я хотел использовать для выпрессовки/запрессовки гидравлический домкрат, но потом подумал, что есть не у всех и решил использовать простой инструмент.
Вот что получилсь.
19 Если взять картер одной рукой и крутануть ротор другой, то сразу становится слышно как грымкает подшипник, причем это чувствуется даже на руку.
20 Дальше с помощью съемника снимаем заднюю крышку. Съемник можно купить в любом автомаге универсальный с конусом на упорном подшипнике (этот конус упирается в деталь и не крутится во время вращения штока съемника) который не повредит вал. Я пользовался старыми коммунистическими (пришлось использовать два а можно купить нормальный импортный один и им обойтись), поэтому чтобы не повредить пластик коллектора (конус штока может его расколоть) рекомендую подложить под шток съемника маленький шарик от подшипника в качестве упор
21 Вот пак это выглядит из нутрии.
22 Теперь снимаем сам задний подшипник. Тут нужен съемник с тонкими губками иначе не подлезет. Еще раз предупреждаю окуратнее с коллектором
В таком порядке надо потом собирать задний подшипник.
23 Ну вот они наши подшипники. Новые и старые, плюс мешочки с этикеточками в которых они пришли с Экзиста. Фирма производитель KOYO. Передний надписи на новом: крупно с обоих сторон 609 потом мелко с одной стороны 95 с другой 27. На старом тоже 609 а мелко 48 и 27.Физические размеры: наруждий диаметр – 42мм, внутренний 15мм, высота 12.9мм. Задний крупно с обоих сторон 363 потом мелко 5375 с другой стороны 5390, на старом тоже 363 и мелко 5061 и 5007. Физические размеры: внешний диаметр 35 мм, внутренний 15 и высота 10.9мм. Это для тех кто собрался подбирать аналоги (и по-моему есть смысл).
24 С помощью подходящей по размеру торцовой головки, которую используем как оправку и удлинителя ключа забиваем на место передний подшипник (легко). Перед забивкой рекомендую снять с алюминия мелкой шкуркой окись и ржавчину от старого подшипника и немного смазать так легче войдет. Так как осуществляется забивка а не запрессовка будьте осторожны, не допускайте перекоса подшипника особо по началу захода, можно задрать алюминий. Сначала поставьте как можно ровнее руками, а потом начинайте легкими ударами.
25 Теперь самое интересное и сложное во всей процедуре. Натягиваем задний подшипник. Есть три варианта. Первый – легко и не принужденно надеть подшипник на вал с помощью гидравлики, Второй – забить вал в подшипник, уперев его в губки тисков или используя соответствующую оправку под подшипник, и третий колоночный. Я обещал не применять спец инструмент и пошел третьим. Суем сначала подшипник в картер, потом забиваем в него вал. Вал рекомендую предварительно очистить шкуркой и смазать. И не в коем случае не бейте железным молотком, расплющите вал. Используйте подкладку под железный молоток из цветных металлов или фанеру/пластик на худой конец. Я пользовался медным молотком.
27 Теперь закручиваем все обратно. Собираем генератор, ставим и затягиваем шкив. У кого есть используем специальный резьбовой клей. Ставим генератор на место. Нижний болт не затягивать. Верхний болт генератора, что на скобе подтянуть слегка. Генератор в упор к движку, надеваем ремень. Натягиваем ремень (я использовал в качестве рычага гвоздодер, только суйте его как показано, с другой стороны можно раздавить датчик). Для этого одной ругой тянем рычаг, другой ключом затягиваем верхний болт. Кто может нажать на ремень рукой с усилием ровно 10 кг, меряет провис 1 см. Я кручу ремень двумя пальцами под 90 градусов. Если мне это удается с усилием значит ок. Затягиваем все болты и гайки. Подключаем все разъемы на место и усе.
28 Теперь о причинах. Качество японских подшипников меня поразило. Совкам и китаезам есть чем гордится. При вскрытии первым что бросилось в глаза это качество смазки, она была какими-то крупинками, не вязкая и слабо жирная. И это за 3 года и 28 тыщь! Знал бы раньше набил свою смазку в новые подшипники. Шарики похоже какие-то многослойные и верхний слой местами сильно и глубоко разрушен. Похоже от них сильно пострадала внутренняя обойма, внешняя не очень. Вот вам от куда гул, свист и рев. Причем после установки нового подшипника я бы не назвал плавность и тихость его хода идеальными. Есть причина задуматься о покупке альтернативных подшипников в следующий раз.
На все если знать как и иметь хотябы такой инструмент нужно максимум час-полтора. Я использовал этот инструмент. Комуто будет удобнее другим, или сможет обойтись без чегото. Но без ключей на 8, 10, 12, 14, 22 и крестообразной отвертки №1 никак.
Далее схема генератора из каталога и выдержки из книги (для тех у кого нет) по этой теме.
Что пишут в книге
Ну вот и все)))
Прошу не обращать внимания на ошибки))))
Надеюсь вам понравилось!
Что такое генератор, и для чего он необходим
Работа генератора на Тойота Королла необходима для обеспечения бесперебойной и своевременной подачи тока с определенной мощностью. Кроме того, во время работы он должен обеспечивать и зарядку аккумуляторной батареи.
Этот агрегат должен иметь достаточно высокую прочность, необходимый запас мощности (у моделей Е120 он составляет от 60 А/ч до 82 А/ч, в зависимости от объема двигателя, и подбирается под конкретную модель с учетом года выпуска), небольшие габариты и вес, а Tot – отличаться небольшим уровнем шума и создаваемыми радиопомехами.
Неисправности в работе генератора Toyota Corolla 120 кузова и всех остальных моделей могут устраняться как своими руками, так и при помощи опыта специалистов СТО. Обычно при небольшом пробеге на моделях, начиная с версии Е11, который составляет около 50 тыс. км пробега, придется заменить ремень генератора или подтянуть его, произвести другие ремонтные работы, обеспечивающие нормальную и эффективную эксплуатацию агрегата.
Принцип работы
Работа генератора Toyota Corolla Е150, как и других агрегатов данной марки, начинается сразу же после запуска движка, а во время работы он постоянно подзаряжает аккумулятор двигателя, не допуская его полной разрядки. В основе его действия лежит известный всем принцип электромагнитной индукции, согласно которому магнитный поток, проходя через обмотку медной катушки, на ее выводах провоцирует образование напряжения, по величине прямо пропорционального быстроте вращения.
Генераторное устройство Corolla 120, а также моделей, имеющих другой кузов (например, модели Филдер 14, Королла 121) расположено в передней части мотора и включается в работу при помощи коленчатого вала. Подшипники закрытого вида, на которых установлен вал, рассчитаны на весь период эксплуатации авто, без дополнительного смазывания.
При большом пробеге Toyota Corolla Е150, а также более старых версий авто, рекомендуется проверять и при необходимости ремонтировать или заменять агрегат. О том, что на генераторе имеется неисправность, может свидетельствовать:
- Не гаснущая после запуска мотора лампочка разряда АКБ. Это говорит о том, что произошло ослабление ремня (следует затянуть) либо причина в самом агрегате (требуется замена стершихся щеток, поломка в обмотке, необходимо поменять диодный комплект).
- Не подается питание на аккумулятор, причиной может стать окислившаяся клемма, ослабление ремня, нерабочий аккумулятор.
- Выполняется перезаряд АКБ – причиной может стать любой из неисправных элементов механизма.
- Появление характерного свиста в районе расположения генератора – чаще всего происходит за счет сильной степени натяжения ремня и высокой нагрузки на подшипник.
Любой ремонт и замену необходимо проводить только после полного обесточивания автомобиля с отсоединением всех клемм с АКБ.
Особенности ремонта и замены
В ситуациях, когда отремонтировать устройство не представляется возможным, производится его замена.
Замена
Если контроль работоспособности показал необходимость замены, то для того, чтобы это сделать, следует снять старый генератор. Для этого понадобятся такие инструменты, как отвертка плоского типа, 10 и 12 гаечные ключи, а также специальные инструменты, чтобы снять брызговики мотора. Для Королл после 2007 года выпуска необходимо предварительное снятие переднего колеса справа, а также брызговиков (нижний и правый). Потом следует снимать декоративный чехол с мотора вместе с передней облицовкой. С АКБ отсоединяется провод с минусовой клеммой. Отсоединяется колодка от жгута. Далее необходимо зажать фиксаторы на колпачке и снять его крышку. Открутить фиксатор силового провода и отсоединить его. Ослабить до необходимого уровня ремень, сняв его со шкива. Раскрутить нижний и верхний болты, которые крепят агрегат, и снять его.
После снятия и проведения ремонтных работ выполнить монтаж деталей в обратном порядке, при этом подтянуть до необходимой степени натяжения ремень устройства и отрегулировать остальные узлы.
Особенности ремонта
Ремонт генератора Тойота Королла выполняется после его демонтажа, а для осуществления любых ремонтных работ необходимы такие инструменты, как: ключ на 12 и головка на 10, крестовая отвертка, винтовой съемник, молоток, а также штангенциркуль и тестер для проверки параметров.
Сначала выполняется ревизия работоспособности ротора. Его проверяют на целостность обмоток при помощи тестера. Если имеется обрыв, то надо заменить сам ротор. Обозначения на тестере, когда проводится проверка, должны составлять от 2.3 Ом до 2.7 Ом, а наличие величины бесконечности говорит о повреждении обмотки. Чтобы произвести замеры, на снятом генераторе откручиваются три гайки, снимается задняя крышка и втулка изоляции.
Далее производят проверку работы диодов блока выпрямления. Для этого контролируют их способность пропускания тока только в одну сторону. Если цепь работает в обе стороны, заменяют блок.
Иногда может потребоваться также и замена щеток генератора Тойота, это актуально в том случае, когда их выступ в свободном состоянии превышает 4.5 мм. Тогда производят замену щеткодержателя.
За счет естественного износа и длительной эксплуатации может быть необходима замена ремня генератора, которая требуется и в том случае, когда он порвался.
Покупать ремень генератора следует именно для конкретной модели Тойота Королла с учетом ее года выпуска, двигателя и кузова, так как в зависимости от этих параметров меняются характеристики ремней – плотность, длина и ширина.
Перед тем как что-то заменить, производится снятие всех защитных элементов, чтобы добраться до поворотного болта двигателя. Болт отжимается, а старый ремень снимается. Новый на шкив надевается практически на ощупь, так как свободного пространства здесь очень мало. Чтобы он попал точно на свой правильный участок, необходимо строго точно устанавливать его на место. Для этого обязательно при снятии старого ремня запомнить, как он был надет. После установки ремень следует натянуть до необходимого натяжения, проверив данный параметр специальными устройствами.
Заключение
Независимо от того, какая Королла – праворульная (правый руль выпускался для японского рынка) или с левым рулем – стабильная и правильно подобранная мощность генератора обеспечит эффективную работу автомобиля. Этот параметр учитывается при замене генератора. Все работы, касающиеся этого незаменимого в автомобиле механизма, можно выполнить и самостоятельно, но лучше обратиться за квалифицированной помощью к специалистам, которые кроме опыта могут гарантировать правильное выполнение всех действий.
Читайте также: