Ремонт вискомуфты вентилятора сузуки джимни

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Вискомуфта вентилятора

Недавно открыл для себя что есть такой девайс в моем авто. Сложный механизм с специальной термической смазкой заставляет вентилятор вращаться с определенной скоростью. Казалось бы хорошо, но, как оказалось механизм не есть надежный, как сказал мне знакомый СТО-шник, он вывел на своей машине его из строя в процессе мойки двигателя. Восстановлению механизм не подлежит. На моем авто вентилятор начинает вращаться сразу, при запуске двигателя, на холодную, с бешеной скоростью, что не есть правильно, отсюда повышенный расход бензина и риск быстрого износа вентилятора. Стоит вискомуфта в оригинале 26 000 тенге.

При запуске холодного двигателя муфта обязательно должна включаться, это предусмотрено производителем для вентиляции моторного отсека, вот если она не запускается то это первый признак предстоящего ремонта. На расход бензина она ни каким боком не влияет.

Не совсем так, в начале она должна крутитьтся медленно, так что ее пальцами можно остановить, у меня же так крутит, что пальцы нахрен пообрубает!

При запуске она крутится тоже быстро, на глаз не особо определишь быстрее или медленнее чем на горячую! но ее можно остановить! Она крутится всегда, при нагреве жидкости (силиконовая смазка) в термомуфте, вентилятор блокируется, при охлаждении он разблокируется и его можно остановить рукой! НО НЕ НУЖНО! пальцы лишними не бывают

__________________
Suzuki Vitara Cabrio, 1991 г.в., G16A, 8 кл.

Часть муфт ранней конструкции не имела заднего резервуара. Поскольку после остановки двигателя масло стекает в нижнюю часть муфты, то здесь его уровень в камерах значительно увеличивался и сразу после запуска двигателя, когда "трение" между ротором и пластинами достаточно велико, частота вращения вентилятора нарастала слишком сильно. При наличии заднего резервуара уровень жидкости в камерах на заглушенном двигателе оказывается ниже, а после запуска падает быстрее - в результате снижается уровень шума от вентилятора.

Думаете все в норме и менять не стоит?

Крутится с усилием.

Однозначно, если при заводе машины вентилятор шумит, а потом умолкает через несколько секунд, то муфта рабочая. Так должно быть.

Pu1sat0r

Эксперт

26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП

Предыстория сего действа такова: в один прекрасный день случился перегрев двигателя по причине забитого радиатора и отказавшей вискомуфты вентилятора. Произошло это на пробеге за 200 тысяч, так что к ресурсу вискомуфты вопросов нет. После этого причины перегрева были мною устранены (радиатор отмыт, а муфта поменяна на новый оригинал Aisin), а вот последствия остались. Перегревы начали происходить с завидной периодичностью. Выяснилось, что антифриз из радиатора "выдувает" в расширительный бачок потоком выхлопных газов, пробивающихся в систему охлаждения при прогретом двигателе на рабочих оборотах (от 2000 примерно).

Ремонт очень долго оттягивался (впервые симптомы проявились в августе 2013), и вот, после майских покатушек я понял, что дальше тянуть уже некуда и вообще все лето впереди.

Забегая вперед скажу, что разбирать я начал в конце мая, а закончил все собирать и налаживать только вчера, т.е. 18 сентября. Т.е. 3,5 месяца машина стояла без движения.

Итак, из обязательных расходников нам понадобятся:

11141-69G03 Прокладка головки блока
11189-54GE0 Прокладка крышки клапанной (прокладки свечных колодцев в комплекте)
13119-69G00 Прокладка коллектора впускного
14140-69G02 Прокладка выпускного коллектора
17699-69G00 Прокладка системы охлаждения
09283-41001 Сальник коленвала передний
Locktite 5900 Герметик для лобовины, поддона и клапанной крышки.

Дополнительно я поменял:

31656-77E10 Щетки генератора

Остаточного ресурса щеток вряд ли хватило бы на 300000км, но 250000 они выходили бы!

Также была заменена цепь ГРМ

Вытянулась она всего лишь на ползуба - думаю это немного для такого пробега. Шестеренки ГРМ я не менял, ибо бюджет вырос бы в разы (один только выпускной распредвал стоит в районе 10 тыр, это не считая регулировочных шайб по 300р.)

Фото всего поменянного:

Разборку начинаем со слива антифриза и масла двигателя. Тут, думаю, объяснять ничего не надо. Масло сливается из поддона путем откручивания сливной пробки головкой на 17, антифриз сливается после откручивания сливной пробки радиатора. Затем снимаем хомуты на верхнем и нижнем патрубке радиатора, и отсоединяем сами патрубки от радиатора. Если есть АКПП - снимаем хомуты и отсоединяем трубки, при этом уклоняясь от струи декстрона из АКПП ))

Далее снимаем радиатор, откручивая 2 винта наверху и отсоединив фартук открутив 4 винта (2 сверху и 2 снизу).

Вытаскиваем радиатор и фартук.

Снимаем воздушный фильтр, затем открутив хомут на дроссельном узле и открутив болт на 10, крепящий трубу к впускному коллектору, снимаем трубу подвода воздуха. Потом снимаем вентилятор открутив 6 гаек на 10 крепления к вискомуфте, снимаем саму вискомуфту, открутив 4 гайки на 10 и снимаем оба приводных ремня. Ремень генератора снимается после ослабления креплений генератора (их 2 шт, снизу под шестигранник на 8, сверху болт на 12, и регулировочной планки, там тоже болт на 12). Также снимаем натяжной ролик ремня ГУР-кондей, открутив болт и гайку. При желании можно поменять ролик, что я и сделал.

Отключаем все разъемы от впускного коллектора и дроссельной заслонки, снимаем тросик акселератора

Откручиваем 7 болтов и 3 гайки, а также кронштейн-усилитель снизу, и снимаем впускной коллектор в сборе с дроссельной заслонкой.

Выпускной коллектор снимать нет необходимости, достаточно просто открутить все гайки с болтами (не забываем открутить усилитель снизу!) и снять выпускной коллектор со шпилек.

Теперь приступаем к интересному занятию по откручиванию гайки шкива коленвала.

По мануалу она закручивается с моментом 150Нм, что довольно не мало. Кроме того, за 7 лет она изрядно прикипела. Все осложняется тем, что коленвал пытается провернуться вместе с гайкой, препятствия ее откручиванию.

Существует масса способов по откручиванию, можно заклинить отверткой маховик, а можно упереть уголок и крутануть стартером.

Я сделал комбинацию этих способов без вредного воздействия на стартер и маховик.

Сначала я попробовал сделать так

Но когда уголок 40х40 согнуло в бараний рог, пришлось использовать уголок 60х60 с упором его в столб линии электропередач )))

После этого можно отдохнуть, открутив кронштейн насоса ГУРа. Тут все сделано хитро: чтобы снять кронштейн - надо сначала снять сам насос с этого кронштейна. Но в то же время вытащить насос невозможно, не открутив его кронштейн с ГБЦ. О как закручено! Поэтому сначала откручиваем 3 болта насоса (2 спереди, 1 сзади), отодвигаем насос и откручиваем болты кронштейна от ГБЦ. далее я снял кронштейн, оставив насос болтаться на шлангах, но можно и снять сам насос - будет посвободнее.

Теперь откручиваем все болты крепления лобовины и 1 гайку, также откручиваем патрубок антифриза и вытаскиваем его. А дальше. Нет, лобовину снимать еще рано! Хитрые узкоглазые хотят, чтобы мы сначала скинули поддон двигателя!

Ок, пытаемся его снять. Откручиваем 17 болтов и 2 гайки на 10, понимаем что еще 2 болта снять не можем, пока не открутим защитный щиток маховика, снимаем его и. Вот тут наступает самое интересное: поддон намертво приклеен герметиком к блоку цилиндров! Каких только советов я не слышал - и попрыскать на стык специальной химией, и поковырять отверткой, и постучать зубилом, и даже разрезать герметик канцелярским ножом. Но все было тщетно. И тут меня осенило.

Поддон отклеился без малейшего сопротивления, увидев 2 струбцины и домкрат, обращенные против него. Можем назвать этот способ методом Pu1sat0r'а =)

Я оставил поддон болтаться под двигателем, т.к. чтобы его снять нужно открутить маслоприемник, находящийся внутри поддона (!) и самое главное - необходимо поднять двигатель на пару сантиметров! Т.к. снятию поддона мешает поперечина рамы. Пффффффффффффффффф.

В общем снимаем клапанную крышку и лобовину

Откручиваем гидронатяжитель, башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь.

Отмечаем износ звездочек распредвалов - работа на протяжении 240 тыс.км. не прошла даром

Когда сняли цепь - нельзя крутить распредвалы и коленвал отдельно друг от друга. Если не собираетесь разбирать поршевую - лучше еще до снятия цепи прокрутить коленвал так, чтобы шпонка была строго сверху, а метка (круглая) строго снизу, и только после этого снимать цепь. Если будете менять вкладыши коленвала и/или поршневые кольца - то пофик как он будет.

Сняв цепь, можно наконец начать откручивать болты постелей распредвалов. Болты откручивать строго в определенной последовательности. (см. мануал).

Открутив болты, можно снять распредвалы и вытащить регулировочные шайбы (предварительно пометив их)

Важно: не откручивайте гайку крепления звездочки VVT к впускному распредвалу! Меток там нет (в мануале от Легион-автодаты вранье!!), а проблем можно огрести по самое небалуйся!

Я после сборки двигателя начал ловить ошибки датчика распредвала. Оке, заказал новый, поменял - а ошибки остались. После повтороной разборки двигателя (. ) выяснилось, что шестеренка VVT проворачивалась относительно шпонки из-за недостаточно усилия закручивания центральной гайки.

Впрочем, мы отвлеклись. Наступило время откручивания ГБЦ. Для этого нужна не просто 12-гранная головка, а удлиненная. И не просто удлиненная - а на 3/8! Ибо удлиненная на 1/2 не влезает в отверстия рядом с шестеренками распредвалов! В поисках этой головки я потратил не один день, даже самый крупый авторынок петербурга не смог мне помочь. Хорошо что есть специализированный магазин по продаже гаражного инструмента, который впоследствии выручит меня еще не раз (ссылку не даю т.к. реклама, кому надо - в личку напишу).

Открутив болты ГБЦ в определенной последовательности (по мануалу) и отсоединив разъемы от всех датчиков, нужно еще открутить трубку подачи антифриза с задней стороны двигателя.

Снимаем ГБЦ и смотрим на поршни. Ничего хорошего кроме нагара мы не видим.

Муфты вентилятора на моем Suzuki Jimny долго не ходят. Уж не знаю причину. Очередная замена была летом 2019 года, поставил SRLine (Polcar) SV-5013S, это же Konstein 1610541.

У меня и раньше было подозрение, что недавно поставленная муфта то ли вообще не работает, то ли работает плохо. Но мысль подтвердилась после возврата к родному радиатору. Более крупный радиатор маскировал, а в поездке по лесу с родным стало ясно, что муфта совсем не работает. Даже при нагреве её легко можно было остановить рукой.

И я решил всё же заняться ремонтом муфты, тем более, что их у меня теперь пять (все неисправны):

Мысль о ремонте была очень давно, но мне почему-то казалось, что достать более-менее подходящее силиконовое масло будет тяжело. Но я зашёл в магазин радиодеталей и увидел там в продаже масло ПМС (полиметилсилоксан).

Взял самое вязкое ПМС-1000 за 95 рублей бутылёк 15мл :

В принципе, если есть проблема с покупкой локально, то можно через агрегатора запчастей заказать Rexant ПМС-1000 (15 мл) по артикулу 09-3909, но это может быть дороже.

Масло есть, дело за малым. В качестве доноров решил разбирать муфты Aisin: родную и ту, что покупал под маркой Sachs.

Самое сложное - это откручивание болтов. Но хорошей отверткой для PH3 это удалось сделать не очень сложно и без повреждений.

Внутренности неисправных муфт Aisin:

Характерное для оригинала желтое масло. Не сказать, что прямо мало, но, видимо, его не хватает для работы.

Уплотнительная резинка почему-то уже потянутая, на обеих муфтах. Аккуратно убрал в сторону, чтобы окончательно не испортить.

Уплотнение со стороны крепления к водяному насосу сделано примитивно. Фактически, это подшипник с уплотнением. Через него, в принципе, может утекать жидкость при нагреве. Может утекать и через пружину-спираль с другой стороны

Старое масло сперва пытался вытереть, потом немного нагрел половинки корпуса и оставил в перевёрнутом виде. Масло стекло, остатки убрал чистой тряпкой.

Решил восстановить родную муфта, а вторую оставить как резерв. Проверил нагревом пружину-спираль, поворачивается. Я раньше считал, что угол поворота должен быть большим, но для полного открытия L-образных перепускных отверстий достаточно не очень большого поворота.

Аккуратно поставил уплотнительную резинку на место, чуть зафиксировав густой силиконовой смазкой.

Масло наливал в переднюю часть (где пружина). Налил примерно 20 мл (один бутылёк + немного из второго).

Масло ПМС прозрачное, не жёлтое. Но лишь бы работало.

По вязкости сложно судить, но масло 1000 сантистоксов похоже на родное. Раньше я думал, что родное будет более густым. Не уверен, что заливать 10000 будет правильно (как иногда советуют).

Муфту собрал, поставил взамен неработающей. Проверка в лесу показала, что муфта работает, хотя есть ощущение, что масла залил больше нормы. Но пока негативных последствий нет (мотор прогревается нормально), поэтому оставлю так.

Единственный вопрос в том, сколько проходит муфта после переборки. Буду перебирать все пять муфт. :-)

Достаточно неожиданно, но на Jimny все таки поломалась термомуфта, через которую приводится основной вентилятор охлаждения (17120А на схеме).

Ее задача - контролировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры. В моем случае, она просто перестала повышать скорость при нагреве. Симптомы были простые: стал активно (даже в холодное время) работать электровентилятор на радиаторе кондиционера. Ездить можно, но в тяжелых условиях в жаркую погоду запаса на охлаждения практически не осталось - можно сильно перегреть двигатель, особенно если включить кондиционер. Но в гражданском режиме ездить можно было.

Сперва подумал на забитые соты радиатора, но при внимательном осмотре вала муфты и лопастей вентилятора обнаружились следы вытекания жидкости из термомуфты (на фото плохо, но видно):

Было решено менять термомуфту.

1. Родная муфта имеет номер 17120-81A00. Но она весьма дорогая.
2. Как альтернатива встречается дешевая Japan Parts VC-802, но у поставщиков не смог ее найти, поэтому ничего сказать не могу.
3. В каталогах встречается некая NPW S-19F как замена 17120-81A00, но ее тоже не удалось найти.
4. В каталогах Aisin (это, как раз основной производитель термомуфт) есть Aisin FCS-003 как тот же заменитель 17120-81A00. Но в продаже опять же найти не удалось.
5. В результате был куплен SACHS 2100500040, который хоть и сложно назвать дешевым, но он оказался дешевле Suzuki.

Когда термомуфта в коробке SACHS пришла, то оказалось, что это муфта Aisin, на которой краской написан номер SACHS.

Процесс замены полностью описан в инструкции по ремонту. Для замены нужно снимать радиатор. В принципе, ничего сложного в этом нет, заодно можно посмотреть забитость сот (оказались чистыми) и поменять охлаждающую жидкость. Единственный отрицательный момент - нужно отсоединять от радиатора трубки от коробки-автомата. Оттуда польется противная ATF, которую потом на Jimny довольно неудобно доливать (и проверять уровень тоже неудобно).

После снятия радиатора удобнее сперва открутить муфту от помпы, а потом уже откручивать вентилятор от муфты. Сборка в обратной последовательности.

Снятая муфта оказалась точной такой же Aisin, как пришедшая под названием Sachs.

Руками разница сопротивления вращению между старой и новой муфтами практически не ощущалась. Это немного насторожило, даже появилась мысль, что замена будет сделана напрасно. Но после установки и тестовых заездов сомнения ушли: все стало нормально, электровентилятор работает только при включении кондиционера даже в при больших нагрузках на двигатель при маленькой скорости движения.

Снятую термомуфту можно попробовать починить, но это как минимум замена сальников или уплотнений, заливка жидкости. И еще не совсем понятна причина поломки. В прошлом году было все в порядке, может быть холодная зима повлияла.

Сознательно поднимаю старую тему.

Расскажите плиз доходчиво, как заклитить муфту вентилятора на постоянное охлаждение на G16A. Куда сувать картонку, чего разбирать. А то мотор загрею скоро.

Сознательно поднимаю старую тему.

В муфте сверлиться две дырки и стопориться двумя болтами с гайками, для лета актуальный вариант при резком разгоне звук как у турбового аж пещеходы оборачиваются, .

снимаешь темомуфту, снимашь с нее крыльчатку вентилятора, по периметру муфты видишь винты, соединяющие две ее половинки, раскручиваешь винты, имеешь термомуфту в разобранном виде, внимательно смотришь, видишь, внутри муфты диск,залитый спец. жидкостью, сидящий на оси муфты и вращающийся вместе с осью, вырезаешь из старой камеры один, или два блинчика, диаметром с этот диск, кладешь их внуть, стягиваешь винтами, ФСЕ :))))
так доходчиво.

снимаешь темомуфту, снимашь с нее крыльчатку вентилятора, по периметру муфты видишь винты, соединяющие две ее половинки, раскручиваешь винты, имеешь термомуфту в разобранном виде, внимательно смотришь, видишь, внутри муфты диск,залитый спец. жидкостью, сидящий на оси муфты и вращающийся вместе с осью, вырезаешь из старой камеры один, или два блинчика, диаметром с этот диск, кладешь их внуть, стягиваешь винтами, ФСЕ :))))
так доходчиво.

Всё. Всем огромное спасибо. Муфту заклинил удачно. 3 часа по виноградникам, на пекрегрев намёка нет. Ещё раз спасибо.

Подскажите, или поделитесь ссылкой кто-нить, как работает вентилятор охлаждения на H20a? Дело в том, что звук выше 3000 об/мин такой, как на взлёте самолета., такое ощущение, что что-то не правильно. стоит ли заморачиваться?

Вентилятор охлаждения с вискомуфтой везде работает одинаково и примерно одинаково устроен, различия как правило только в размерах.
ссылка на то как он устроен есть в ФАКе. как оно устроено

Жесть. Разобрал сегодня свою муфту. Кручу- туго очень крутится весь механизм.. Думаю, надо промыть. Когда промывал еще удивился, шо За жиЖа такая клееобразная? ) Отмыл всё начисто, блестит и крутится как сумасшедшая цука. И только щас вычитал про Вязкую спец. жижу, которую ХЗ теперь где брать.

Жесть. Разобрал сегодня свою муфту. Кручу- туго очень крутится весь механизм.. Думаю, надо промыть. Когда промывал еще удивился, шо За жиЖа такая клееобразная? ) Отмыл всё начисто, блестит и крутится как сумасшедшая цука. И только щас вычитал про Вязкую спец. жижу, которую ХЗ теперь где брать.

В радиомагазинах, где радиодетали продают.
Силиконовое масло или еще что, поищи, было даже в этой теме помоему ссылка. 40мл вроде надо, но лучше утчнить.

масло силиконовое ПМС - 200(300,400. )
Цифры - вязкость. Чем больше цифра тем гуще масло. Не знаю точно какой вязкости в муфте используется. Погугли)

спасибо за совет про ПМС.. вчера как раз нагуглил на на него. Где-то даже на практике кто-то из Сузуководов лил ПМС-200 и, вроде нормуль )). Как залью - отпишусь.

Интересен вопрос,стоит ли заморачиватся с Пмс этой? иль это мертвому припарка.Чет эти муфты не ходют долго.Одна два иль три года отходила,заклинила.Вторую осенью прошлой купил ,двиг греется ,можно сказать почти закипает она газеткой останавливается.не стабатывает.Брал новые,первая Gmw,вторая аhika какая то,так по моему называется.Иль все таки электрокарлсон рулит.У кого стоит электро, отпишитесь.Что до как,от чего лучше вкорячить.

На этом форуме уже эксперименты проводили с этой муфтой, там про ПМС пишут, что ПМС-3000 в наши муфты самое оптимальное.
Вот немного теории

Интересен вопрос,стоит ли заморачиватся с Пмс этой? иль это мертвому припарка.Чет эти муфты не ходют долго.Одна два иль три года отходила,заклинила.Вторую осенью прошлой купил ,двиг греется ,можно сказать почти закипает она газеткой останавливается.не стабатывает.Брал новые,первая Gmw,вторая аhika какая то,так по моему называется.Иль все таки электрокарлсон рулит.У кого стоит электро, отпишитесь.Что до как,от чего лучше вкорячить.

Ачо отписываццо та. поиск рулит, набери. отдельная тема есть про электрокарлсон, там ужо фсе у кого стоит отписались. )))

Читайте также: