Ремонт вентилятора охлаждения двигателя газель

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Электровентилятор системы охлаждения (радиатора)

Очень часто люди сталкиваются с такой проблемой: не включается электровентилятор, а температура уже близка к закипанию. Пожалуй электрическая цепь этого устройства самая простая на автомобиле: источник напряжения - предохранитель - потребитель - выключатель потребителя.

Теперь разберемся более подробно с тем, какие существуют варианты подключения такой схемы. Их несколько, но сгруппировать можно на 2 большие группы:
- вентилятор работает независимо от зажигания (включено оно или выключено)
- вентилятор работает только при включенном зажигании.
Дальнейшее деление идет уже по способу управления самим вентилятором. Сейчас объясню, что я здесь имею ввиду:
- включение вентилятора непосредственно выключателем, в роли которого выступает датчик включения вентилятора, который в большинстве систем устанавливается в один из бачков радиатора, реже - в стальную вставку в верхнем шланге радиатора.
- выключатель управляет обмоткой реле , через которое идет питание на вентилятор. В данном варианте реле служит для защиты от выгорания контактов выключателя, поскольку мотор вентилятора в момент включения потребляет ОЧЕНЬ большой ток, порядка 12-15 А. а в выключателях контакты просто не рассчитаны на такой огромный ток и очень быстро или выгорают, тогда вентилятор не включается, или свариваются, тогда вентилятор не выключается
- схема похожа на предыдущую, но вместо выключателя обмоткой реле управляет блок управления двигателем . Это касается двигателей с системой впрыска.

Для удобства изготовления и компановки заводы очень часто место для реле включения электровентилятора монтируют в блоке предохранителей и очень редко делают выносное реле с креплением в моторном отсеке. Единственное, по крайней мере на отечественных автомобилях с системами впрыска, реле электровентилятора делают выносным. Однако, от способа оформления местоположения реле суть не меняется, меняется только удобство доступа к этой детали.

Итак, указано 2 возможные проблемы с электровентилятором:
1 . Он не включается
2 . Он не выключается.

Возможные неисправности :
1 . Вентилятор не включается
- сгорел предохранитель
- неисправен датчик включения вентилятора
- неисправно реле включения вентилятора
- неисправен мотор вентилятора
- обрыв одного из проводов в схеме (схемы прилагаются в альбоме)

2 . Вентилятор не выключается
- "залипли" контакты датчика включения вентилятора
- "залипли" контакты реле включения вентилятора
- замыкание на "+" плюсового провода вентилятора
- замыкание проводов с датчика включения вентилятора

Теперь методики поиска :

1 . Если не знаете или сомневаетесь в варианте подключения вентилятора (с зажиганием или без), проводите проверки при включенном зажигании
- проверить предохранитель
- снять с датчика включения вентилятора провода и замкнуть между собой - вентилятор должен заработать
- снять реле и замкнуть между собой соответствующие выводы 30 и 87 в гнезде под реле. Вентилятор должен заработать
- разъединить колодку около вентилятора и дать напрямую с АКБ питание. В данном случае полярность не очень важна, поскольку нужно выяснить работает ли мотор в принципе. Правда на очень небольшое время.
- поиск обрыва проводов - это, пожалуй, самая долгая и муторная работа, которую описывать достаточно проблемно, поскольку она индивидуальна для каждой из систем

2 . Для варианта "только с включенном зажиганием" проводить проверку при включенном зажигании
- отсоединить один из проводов с датчика включения вентилятора. Вентилятор должен перестать вращаться
- если при снятом проводе с датчика включения вентилятора он продолжает работать, выньте реле. Вентилятор должен перестать вращаться
- если после вышеперечисленных операций вентилятор все еще крутиться, значит где-то замыкание. Это возможно как в блоке предохранителей, так и в каком-то из участков проводки. В месте замыкания она будет очень горячая и может быть даже оплавлена, поскольку, повторюсь, идет очень большой ток
- данная неисправность может быть определена с помощью тестера или контрольки. Снимите один из проводов с датчики включения вентилятора, выньте реле и замерьте напряжение вольтметром между соответствующими выводами 85 и 86 блока предохраниетелей, или подключитесь к ним контролькой. Если провода замыкают между собой, то прибор покажет напряжение, близкое к напряжению АКБ, а контролька будет гореть в весь накал. Поиск места замыкания так же достаточно трудоемкий.

Как известно у нас в Сибири то мороз минус 40, то жарит плюс сорок.
Как и обещал изначально, все для чайников написано и изложено.Может кому и пригодиться=)
Зато теперь хоть специально в пробке грей, не кипит=)
Проблема конечно маленькая, но не приятная…да и казалось что не надо даже про нее писать, но от нечего делать написал.
Вот в один прекрасный день закипели.спасибо баранам которые выезжают на заполненный перекресток.Ну в пробке играла музыка и не сразу поняли что вентилятору кранты.
Не проделывайте лишней работы.Об этом чуть позже.
Приехав домой, разобрал электродвигатель охлаждения и реле, там все гуд.Зачистил все контакты не фурычит.Посмотрел предохранители, как на форуме задавая аналогичный вопрос их обозвали "черной коробочкой"=D
Ехать в город не вариант на ней, т.к далеко живем, вот и пришлось гадать.Единственное что подцепил к акуму вентилятор и успокоился-жив.
Оставил.
Поехал на следующий день.
Что в этих случаях надо?
Герметик, сам датчик и реле четырех контактное.

Герметик-на усмотрение.
У кого как, у меня тосол-3 кг 260 рублей.
Датчик итальянский какой то…180 рублей.

Релюха(второстепенно, но советую взять что бы зря не бегать если проблема не в датчике) — 100 рублей.

Ключ потребуется больше 20.

Так что делать?
Берете подцепляете вентилятор к акуму и смотрите.Заработал-хорошо.Не надо отдавать 1200 и больше.
Едите и покупаете набор который перечислялся выше.
ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НА ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Меняете датчик заранее намазов герметик т.к тосола уйдет уйма.Не заработало?Релюху меняете и все сразу работает.
Дальше удаление воздуха и конечно не забываем про жидкость.
Просто сдавливая патрубки выгоняете воздух из системы.Заводим, катаемся и еще раз делаем это процедуру.
Все готово.

езжу на этой системе(заводская) с 07г. - все норм, но чаще эту муфту с карлсоном меняют на электрические, иногда из-затого что греется, а иногда из-за неисправности самой муфты(кз).

нету там ни чего электрического. биметаллические пластины расширяются от жары и зацепляют сам вентилятор(на сцепление похоже).раз слышал ,что выкинули пластины и соединили на прямую, а так что бы вскипели с ним не слышал.

Точно не закипит? я прям весь в сомнениях. Обороты эл двигателя куда выше чем в данном случае. Кстати туда внутрь муфты какой то провод заходит из общей косы. я и подумал что электромуфта

значит вместо пластин придумали тогда и датчик температуры должен быть. у нас в конторах стоят именно механические, проводов нет.

Вопрос такой, хватает ли в пробках оборотов вентилятора для охлаждения двигла?! в данном случае не имеет значения электро/механическая муфты.

Нет,не хватает!И ещё после остановки двигателя в жару,часто тосол из расширительного бачка выкидывает.

Стоит у нас на Соболе с 40524 такая электромуфта, проблем с перегревом нет, вентилятор на муфте мощный, охлаждает быстро. Единственное прилично отбирает мощность, на разгонах чувствуется его включение и выключение и шум сильный на оборотах.

А как он себя поведет в пробке в горах на кавказе в подъем в 45 градусную жару? охладит? меня терзают сомнения.

Игорь гидромуфты на грузовиках стоят а на газеляях 405 именно электромуфты. Смысл ее как на шкифе компрессора кондиционера по сигналу от провода включить зацепление шкифа. С электровентилятором не сравнить конечно(у того оборотов в разы больше но он включается на не продолжительное время) а электромуфта включается по сигналу с ЭБУ прои достижении какой то определенной температуры. И принцип ее больше не для охлаждения а наоборот для достаточного нагрева зимой(тоесть работает как термостат пока ДВС не нагонит какую то определенную температуру вентилятор не будет крутиться нормально) а при включении ее вентилятор работает как обычная принудиловка как на 402 и на 406Газели.

А как он себя поведет в пробке в горах на кавказе в подъем в 45 градусную жару? охладит? меня терзают сомнения.

ТС обрати внимание что температуру срабатывания некоторые ЭБУ разришают менять, тоесть можно выставить любую(у меня можно выставлять БК СКАТ-5 любую и я ставлю 70градусов). А вообще если больше боитесь за перегрев то проще вместо электрокарлсона поставить помпу от 406 ДВС(Газели) с постоянной принудиловкой(у меня на второй газели с 405 такая стоит) это для рабочей машины надежнее чем всякое электрическое.

Конструкция, проверка и замена двигателя вентилятора ГАЗ-3110

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения GPB 0 130 303 204 (дв. ЗМЗ-4062) или 70.3730 (дв. 3М3-402) — коллекторный, с возбуждением от постоянных магнитов

Электродвигатель выключается через реле датчиком температуры ТМ108, установленным в бачке радиатора.

Техническая характеристика двигателя GPB 0 130 303 204 (70.3730)

- Номинальное напряжение, В - 12 (12)

- Мощность, Вт - 180(110)

- частота Вращения, мин -1 - 3000 (2500)

- Потребляемый ток, не более, А - 30 (14)

- замыкания контактов датчика - 92+3˚с;

- размыкания контактов датчика - 87+3˚с

Снятие электровентилятора с двигателем ЗМЗ-406

1. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

2. Отсоединяем разъем электродвигателя

3. Ключом на 10 отворачиваем гайку крепления хомута шланга расширительного бачка

4. Снимаем хомут

5. Ключом на 10 отворачиваем две гайки верхнего крепления кожуха вентилятора к радиатору

6. Откручиваем две гайки снизу тоже ключом на 10

7. Снимаем электровентилятор с кожухом

8. Ключом на 10 отворачиваем две оставшиеся гайки крепления электродвигателя к кожуху

9. Вынимаем вентилятор из кожуха

Снятие электровентилятора с двигателем ЗМЗ-402

1. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

2. Снимаем облицовку радиатора и брызговик двигателя

3. Отсоединяем разъем

4. Ключом на 12 отворачиваем четыре винта крепления кожуха вентилятора

5. Аккуратно опускаем его, стараясь не задеть соты радиатора и трубки масляного радиатора, вынимаем вентилятор

Установка производится в обратной последовательности

Разборка электровентилятора

1. Ключом на 10 отворачиваем три гайки крепления электровентилятора к кожуху и вынимаем его.

2. Бородком сбиваем стопорное полукольцо с оси электродвигателя

3. Снимаем крыльчатку вентилятора

4. Для проверки исправности электродвигателя подаем напряжение 12 В на его выводы, соблюдая полярность, указанную на его разъеме

Такую проверку можно провести и на автомобиле, не снимая и не разбирая электровентилятор

Проверка цепи включения электровентилятора

1. Отсоединяем провода от датчика включения электровентилятора

2. Включаем зажигание и замыкаем контакты

3. Если вентилятор заработает, (а при перегреве двигателя раньше не включался) – то неисправен датчик.

В этом случае сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и заменяем датчик.

Если вентилятор не работает, то убедитесь, что главный предохранитель электровентилятора на 30 А исправен; проверьте исправность электродвигателя вентилятора.

Главный предохранитель электровентилятора установлен в общем блоке с главным предохранителем бортовой сети.

Вольтметром или контрольной лампой проверьте наличие напряжения в разъеме электропроводки, подключаемом к вентилятору, при замкнутых проводах датчика вентилятора;

Заменив реле электродвигателя вентилятора заведомо исправным, проверьте его работу

Снятие реле электровентилятора

Отсоединяем разъем реле (при выключенном зажигании)

Ключом на 10 отворачиваем гайку крепления реле и снимаем его

Замена датчика включения электровентилятора

Можно полностью охлаждающую жидкость не сливать с радиатора, достаточно опустить ее уровень ниже датчика.

Читайте также: