Ремонт вентилятора ауди 100
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Этот вентилятор выполняет загадочную функцию афтеркулинга, то есть продувки моторного отсека при остановленном двигателе. Что характерно, эта функция есть только на моторе AAR. Зачем нужен афтеркулинг, вопрос сам по себе интересный. Одно из мнений таково, что он нужен для того, чтобы Джедай не перегревался, и в нем не закипал бензин, но сегодня не об этом.
Был приобретен вентилятор от AAR с климатом. Диаметр у него тот же самый, 280 мм. Зато мощность — целых 300 Ватт. Синяя изолента присутствует!
Мотор здесь куда более основательный. Изготовитель — Бош. Крыльчатка съемная, что очень хорошо, она крепится гайкой с левой резьбой. Гайка стопорится шайбой с загнутым усом.
Снимаем крыльчатку. Вот такой моторчик приводит ее в действие.
Под приклепанной крышкой — шариковый подшипник. Сзади — втулка, которая оказалась в отличном состоянии. Подшипник решил заменить, так как смазка в нем выработалась.
Что мы видим с другой стороны:
Изоляция проводов от старости растрескалась, значит и провода пойдут на замену. Разбираем мотор:
Всё довольно-таки изношенное. Хотя мотор работал, проверил его при покупке. Коллектор вполне подлежит восстановлению, после шлифовки останется еще миллиметра два толщины. Щетки пора менять. Но хуже всего то, что гетинаксовая плата сильно деформирована, и щетки смотрят кто куда. Вот такой образовался прогиб:
Что потребовалось для ремонта:
1. Подшипник NSK 6001DU;
2. Щетки IKA 011241, размер щеток 7x10x18, подобрал по каталогу Ika, подошли от бошевского стартера;
3. Провод 4 квадрата, 3.5 м;
4. Кусок стеклотекстолита толщиной 2мм, из которого пришлось сделать новую плату.
Выпилил плату по образцу:
Перенес туда щеткодержатели и прочие детали, заменил щетки на новые:
Они точно такие же, как старые, тоже меднографитовые, только без выступов сзади:
Для монтажа использовал медную трубку от газа, диаметром 6мм, изнутри рассверленную до 5 мм. Монтажных заклепок в г.Воронеже я найти не смог. Но ничего, из кусочков трубки сделал подобие этих заклепок. Зажал пассатижами и залил припоем.
ВВЕДЕНИЕ
Всем привет! Решил поделиться со всеми своей эпопеей с ремонтом вентилятора охлаждения двигателя.
Прошу прощения за простоту изложения. Я не механик, изложу все так, как понимаю сам.
Недавно столкнулся с проблемой не включения вентилятора охлаждения при достижении температуры охлаждающей жидкости свыше 100 градусов. Помимо этого также может возникнуть другая проблема — вентиляторы не хотят выключаться или включаются сразу после включения зажигания на холодном двигателе. Проблема схожая.
СИСТЕМА РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ.
Датчик термовключения вентилятора (находится в нижнем левом углу радиатора) при нагревании замыкает цепь с малым током, идущую на разгрузочное реле. Отмечу, что данный датчик разрывает "минус", идущий к реле. "Плюс" реле берет от замка зажигания и регулируется предохранителем №19 (находится в салоне автомобиля слева в панели приборов). Датчик чаще всего 3-х контактный. Коричневый провод берет "минус" с корпуса автомобиля. Два других провода (полосатые) при замыкании на них контактов в датчике подают "минус" к разгрузочным реле. В зависимости от степени нагревания охлаждающей жидкости, датчик замыкает цепь, идущую к реле № 214 (первая скорость) или цепь, идущую к реле № 217 (вторая скорость). Реле № 272 и датчики температуры, находящиеся на верхнем патрубке системы охлаждения (синий и серый), в управлении вентилятором охлаждения двигателя не участвуют ни коим образом, вопреки всеобщего убеждения. Реле № 272 работает только при выключенном зажигании в режиме афтэкулинга, (этот режим я трогать не буду).
Далее, при получении "минуса" от датчика и "плюса" от замка зажигания, разгрузочное реле замыкает силовые контакты и подает "ПЛЮС" непосредственно на вентилятор охлаждения. "МИНУС" вентилятор берет с корпуса автомобиля (с лонжерона). Силовой "ПЛЮС" реле берет с АКБ под защитой предохранителя на 40А (60А если на радиаторе 2 вентилятора), который находится за декоративной накладкой слева от ноги водителя (хрен найдешь, а если найдешь, хрен доберешься).
Ну в общем-то и все. В зависимости от того, на какое реле от датчика поступит "минус", такая и включится скорость.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОИСКА ИХ РЕШЕНИЙ.
1) Если вентилятор охлаждения начинает работать сразу после включения зажигания на холодном двигателе, то проблема в 90% случаев в датчике термовключения вентиляторов, находящемся в левом нижнем углу радиатора по ходу движения автомобиля (под толстым патрубком) Скорее всего завис контакт в замкнутом положении. Если при снятии фишки с датчика на включенном зажигании вентилятор работать перестал, датчик под замену.
2) Если вентилятор не включается, стоит начать с проверки того же датчика термовключения вентилятора.
Как уже говорилось, он 3-х контактный. Скидываем с него фишку и на включенном зажигании замыкаем перемычкой по очереди контакты 1-3, 1-2 в фишке (условно контакт №1 под управлением коричневого провода, №2 и №3 под управлением полосатых). Если вентилятор в обоих случаях крутится (с разной скоростью) — датчик под замену.
3) Если при замыкании контактов в фишке вентилятор не крутится ни на какой скорости, слушаем работу реле. Если реле щелкают, значит работают. Переходим к п.4
Если реле не щелкают, значит на реле не поступает "плюс" с замка зажигания под управлением предохранителя № 19, который находится в лючке слева в панели приборов (меняем предохранитель). Кроме того, предохранитель № 19 также управляет звуковым сигналом. Если звуковой сигнал не работает, проблема точно в предохранителе.
Также может не поступать "минус" на датчик (чистим контакт, от которого берет начало коричневый провод).
4) Если при замыкании контактов на фишке датчика термовключения реле щелкают, но вентилятор не работает, то скорее всего на реле не поступает силовой "ПЛЮС" с АКБ. Для проверки этой теории вытаскиваем реле №214 или №217, ищем контакт №30 (силовой контакт подачи "ПЛЮСА" с АКБ) и проверяем контрольной лампочкой. Для этого на выключенном зажигании подсоединяем один контакт контрольной лампочки к контакту №30, второй контакт контрольной лампочки прикладываем к любому месту, где есть "минус". Если лампочка загорелась, значит силовой "ПЛЮС" к реле идет. Ищем обрыв цепи от разгрузочного реле до вентилятора (могут быть не исправны резисторы под левым лонжероном).
Если контрольная лампочка не загорелась, силовой "ПЛЮС" на реле отсутствует. Скорее всего, проблема в предохранителе на 40А (или 60А при наличии двух вентиляторов охлаждения), который находится слева в ногах водителя за декоративной накладкой рядом с подножкой для отдыха левой ноги. Для начала нужно до него добраться, сложив рядом с машиной приличную гору доброго русского мата. Как добираемся, осматриваем предохранитель на целостность (если прозрачный). Если целый — чистим контакты (часто подгорают или окисляются). Если не целый — меняем. Если не помогло — ищем обрыв цепи до реле.
5) Если при проверке силового контакта №30 на разгрузочном реле выяснилось, что силовой "ПЛЮС" на реле поступает, проверяем цепь от реле до вентилятора. Для этого берем провод и на выключенном зажигании подаем 12В с АКБ напрямую на силовой контакт № 87 реле. "Плюс" берем с АКБ (если он под капотом) или с специального контакта под капотом (если АКБ под сиденьем). "Минус" вентилятор должен взять сам с лонжерона. Если вентилятор не крутится, чистим "минус" на лонжероне, повторяем попытку. Если снова не крутится, стоит оголить провода непосредственно перед вентилятором и подать "плюс" и "минус" непосредственно с АКБ. Если крутится, ищем обрыв цепи с реле до вентилятора. Если не крутится, меняем вентилятор (заменить мотор не получится, вроде как не разборный).
6) Чтоб исключить из подозрений неработающие реле, можно на выключенном зажигании замкнуть силовые контакты № 30 и № 87 подозрительного реле. Если вентиляторы все равно не крутятся, то подозрения с реле можно снимать (при условии, что исправен предохранитель на 40А). Проблема в том, что реле могут работать (щелкать), но контакты в нем подгореть и силовой контакт на вентилятор не пустить. Реле чаще всего попадают под подозрение если не работает какая-либо одна из скоростей вентилятора. Для проверки реле можно кинуть ему на ноги №85 и №86 напряжение 12 В. Если не щелкнуло (не сомкнулись силовые контакты) — реле под замену. Если щелкнуло, но одна из скоростей вентилятора все также не работает при установленном на место реле, и при этом, если при замыкании контактов №30 и №87 вентилятор крутится — реле под замену (подгорели силовые контакты в разгрузочном реле).
ВЫВОД.
Вроде все описал. Я таким методом вычислил неработающий предохранитель на 40А. Искал я его 2 дня, поскольку никак не ожидал найти его в таком месте. Отдельное спасибо вам, друзья, за советы, которые были даны мне в поиске этой неисправности.
Если есть предложения и замечания, пишите в коментах, поправим.
Дополнительно выкладываю фотографии по теме.
У владельцев Audi 100/A6 С4 AAR 2.3 периодически возникают вопросы про вискомуфту, подшипник, ремонт, снятие, куда крутить, какая резьба и т.п. Думаю, неплохо было бы всю эту информацию собрать в одном месте. Чтоб была возможность перед ремонтом увидеть, как оно все выглядит и с чем придется столкнуться.
По поводу снятию: доступ к вискомуфте быстрее всего появляется если снять верхнюю часть "телевизора", либо при замене ремня ГРМ (но там морду разбирать надо). Сама крыльчатка прикручена к вискомуфте 4-мя болтами:
Чтобы снять ремень генератора-гур (-компрессора кондиционера) - нужно ослабить его натяжение ключом на 17:
Для отвинчивания вискомуфты от подшипника, понадобится ключ на 32, а также ключ от болгарки (или аналогичный), которым можно застопорить шкив. В шкиве для этого имеются отверстия:
Откручивается ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Резьба обычная, правая.
Есть также вариант откручивания с зубилом: стукнуть по гайке в сторону откручивания. Но мне он не очень нравится.
Внешний вид снятой вискомуфты всборе с крыльчаткой:
Для отделения подшипника от кронштейна - открутить 3 болта:
Внешний вид снятого, видна правая резьба:
Если выкрутить болт - ее можно разобрать на части.
Подшипник вискомуфты 4A0 121 350 B (новый ~ 100$) или 077 115 136 A (~70$). Но это по сути FAG 568 350C (новый 40-60$, как когда)
Бывает, что он гремит, сепараторы разрушены, шарики изношены - тогда только замена. Но если при вращении он как бы жестковато крутится с вибрацией - возможно просто смазка "задубенела". Тогда может помочь и просто замена смазки. Разбирается на части:
Устанавливаются назад сепараторы, пыльники. Набивал смазкой для ШРУСов:
Все собирается, теперь при вращении крутится легко и плавно без звуков и вибраций. Ходит нормально. Но при более серьезном износе - менять. Ценник за аналоги стартует от ~ 30$, но лучше брать FAG.
В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда ооочень давно было дело, что свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010-2012года свистел) - смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил - но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо - снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не суньте на силу
Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор - было сильнее
Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:
Размер щеток 8х8мм:
Под рукой были лишь щетки покрупнее - я их обточил до 8х8 на нождаке + напильником и поставил:
Ожидал, что все вновь закрутится - хрен там Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал - поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка - там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:
Нужно развальцевать загибы - чтоб составные части разъединились:
Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку - я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не "поплыл" пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал - сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что "аукнулось" мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки - пишите.
И вот состояние коллектора:
Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.
Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
"Новый" коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км - зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него - меньше. Можно наверное и дрелью - но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:
Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой
Загнул лепестки и пропаял заодно для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:
Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:
И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут "аукнулось" косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор - съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом - набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.
Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.
Подключаю - и снова хрен там - не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль - ничего. Потом все-таки понял в чем дело - щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые - это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот - 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.
Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление ~0 Ом, размер точь-в-точь как надо - 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи - многовато.
Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина - убралась.
Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки - решение простое - прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:
Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)
ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется - будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму - не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях - все хорошо.
Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать - не повторяйте моих ошибок - тогда отремонтируете быстро и дешево.
А о том, как она работает, что внутри, как распределяются потоки, пойдет речь.
Внутри печки имеется 5 заслонок:
Вот такие в С4:
А такие (похожи) в С3:
Заслонки № 1, 2, 3 - работают совместно, одновременно и отвечают за то, холодный или теплый воздух пойдет в салон:
Эти заслонки управляются одним тросиком и идет он на крутилку "тепло-холод" Заслонка №2 нужна для более плавного равномерного изменения температуры от тепла к холоду, а также для дополнительного перекрывания щелей в положении "тепло"
Заслонки № 4,5 - также работают в паре, одновременно и отвечают за то, куда будет направлен поток воздуха - в центр, на ноги, на лобовое стекло. Они управляются одним тросом, который идет к крутилке "центр-ноги-стекло"
На корпусе печки имеются отверстия для подключения воздуховодов. Где какой - вот:
В каком направлении и при каком положении крутилки идут потоки воздуха указал на следующих фото (более сильный поток указан более толстой линией, а дополнительные, более слабые - тонкой). Кстати, на фото ниже пропущена заслонка №2 - она просто незаметно выпала при разборке и не попала в кадр - извиняйте, поздно заметил, но принцип работы понятен итак).
В центр:
Всюду (и в ноги, и в стекло, и в центр):
На лобовое стекло:
Еще хочу сказать про опцию, которая есть в С4 (в С3 - нету, поэтому кое-каких деталей в С3 нет и заслонка №2,4 имеет различия - обратите внимание на фото выше).
Эта опция - "подмешивание холодного (свежего) воздуха в центральный дефлектор". Она реализована благодаря воздуховоду внутри печки, а также благодаря особой форме заслонок №2,4:
Заслонка №1 в положении крутилки "тепло-холод" на максимум тепла имеет небольшую щель, через которую попадает холодный воздух в этот воздуховод и затем в центральный дефлектор С4, где имеется доп. крутилка (тепло-холод) прямо на дефлекторе. Если ее открыть, то в салон, помимо горячего воздуха, зимой будет попадать немного свежего (холодного) воздуха. Сделано это видимо для того, чтоб зимой в прогретой машине было легче дышать, т.к. дышать горячим воздухом некомфортно. А при исправной печке в С4 воздух с дефлекторов действительно горячий - 75. 90 градусов.
Откуда и куда идут воздуховоды:
Питание моторчика, блок сопротивлений:
Еще по поводу переключателя скоростей и др. режимов.
Внешний вид:
Закрепить тросики можно по-разному. Бывает защелка лопается - тогда можно закрепить болтом и под это предусмотрены штатные-заводские отверстия:
После этого у меня в печке одна из скоростей, которая ранее не включалась, заработала.
Кстати, может кому пригодятся, размеры родного С4-го радиатора (правда без пластиковых боковин, которые не сохранились ), только металл - 298Х152х40мм.
Читайте также: