Ремонт вакуумного усилителя тормозов фольксваген

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

есть симптомы
1 шум воздуха при нажатии педали
2 педаль во время движения стоит высоко и тормоза работают без проблем
если нажать тормоз когда автомобиль стоит, педаль проваливается( ХХ обороты плавают)но если дожать педаль до конца, шум воздуха прекращается ХХ перестают плавать
3 во время экстренного торможения (педаль в пол) педаль становится тугой тормоза не дожать чтобы машина пошла на уз
Приехал в сервис посоветоволи проверить герметичность трубок от двиг. к вакуумнику,клапан работает верно в одном направлении
спасибо за внимание.

ten70

Оракул

Косвенно вакуумник проверяется накачиванием педалью тормоза и после завода двигателя, педаль должна провалиться немного.
Если педаль жесткая, даже если это иногда проявляется, тогда надо думать о замене его.

Звук воздуха не о чем не говорит, обороты будут плясать при нажатии на тормоз.

_Freeman_

Я здесь живу

Обратил внимание, что при включении кондея педаль тормоза чуток проваливается. Примерно также, как и при включении двигателя.
Это нормально?

банзай

покой нам только снится

если заглушить машину удерживая педаль тормоза то ощущается как педаль начинает давить в ногу т.е. вакуумник теряет разряжение.
Когда машину заодишь педаль провалиается но замечу что( на месте) она проаливается почти пол.

ten70

Оракул

Педаль в полу, прежде стоит прокачать как следует систему.
Вакуумник нужен, чтобы уменьшать усилие на тормозную педаль при торможении. Если педаль слишком жесткая и при этом плохо тормозит машина, стоит задумываться о замене вакуумника.

flicker

Мастер советчик

если заглушить машину удерживая педаль тормоза то ощущается как педаль начинает давить в ногу т.е. вакуумник теряет разряжение.

IMHO это говорит об утечке вакуума через клапан или после клапана, в трубке или вакуумном усилителе. Нормальная система должна держать вакуум не только в момент выключения двигателя, но и несколько часов после этого.

банзай

покой нам только снится

Поменял вакуумник проблемы исчезли у педали стал меньше ход (перестала проваливаться) но на удивление стала гораздо жёще .
Кстати о замене. Хотел поменять сам, залез в моторный отсек снял расширительный бачок но до болтов крепления добраться не смог ,поехал на сервис. Там мне с ходу вряжали от 1000 до 1500р.При покупке вакуумника с разбора, обратил внимание что сняты они все вместе с кронштейном.
Поехал в гараж, и оказалось что снять из салона проще пареной репы.
При помощи удленителя откручиваем три красивых гайки которые ржавчины никогда не видели и отсёгиваем педаль от штока.
В моторном отсеке откручиваем ГТЦ и если позволяют трубки оттягиваем его от вакуумника ВСЁ.
Работы на 30-40 мин
З.Ы.когда будете освобождать педаь смотрите чтобы с лягухи стопов не слетела пружина (наверное( я её так и не нашёл) которая выбирает зазор между педалью и лягухой

Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов

Действующий топик расположен тут

- Получаем общий вид рабочей зоны.

- Снимаем вакуумный шланг.

- Снимаем штекер датчика.
- Снимаем пластиковую заглушку и при помощи шприца откачиваем ТЖ из бачка.
- Выкручиваем винт с цилиндрическим концом, удерживающий бачок с тормозной жидкостью.

- Сам винт, момент затяжки 10 Нм.
- Аккуратно вытаскиваем бачок из уплотнительных пробок ГТЦ и подвязываем его сбоку, чтобы не мешал.

Педаль тормоза, с этого момента, НЕ НАЖИМАЕМ.

- Оборачиваем ГТЦ целлофаном, чтобы не попал сор в магистрали ГТЦ.

- Откручиваем при помощи ключа на 22 гайку самоконтрящуюся ГТЦ - 49 Нм, торкс - болт, внутренний Torx T45, 25 Нм.

- Нижний, левый (смотреть от переднего бампера авто) болт сложно выкрутить, но возможно. Я брал торкс и ключ на 8.

[/URL]
- Ключом на 16 поддерживаем штангу, ключом на 19 откручиваем контргайку штанги.

- После откручивания контргайки и откручивания штанги тяга выходит и получается такая картина.

- Принимаем человеческое положение, вытаскиваем ГТЦ из вакуумника и оттягиваем его в сторону, насколько это позволяют шланги.

- Изнутри ГТЦ не вызывает беспокойств, за исключением небольшого ржавого налета (убирается тряпкой).

- Откручиваем гайку центрального дворника и снимаем его.

- Демонтируем левую (центральную) защелку на водоотводящем коробе.

- Демонтируем правую защелку.

- Оттягиваем вверх пластиковый кожух водоотводящего короба и вытаскиваем осторожно вакуумник.
Нужно умудриться не порвать о переборку м/у салоном и аккумуляторным отсеком резиновый пыльник вакуума.
После снятия вакуумника у меня, почему-то, задний шток отделился от вакуумника.
Впоследствии эта неисправность оказалась главной.

- Несколько пейзажей утопленного вакуума, но вовремя спасенного. Однако….

- Один из виновников неисправности. Весь в дерьме. Требует чистки.
- Он же после профилактики.

- Ржавый передний шток вакуумника, который вставляется в ГТЦ, с такой же ржавой шайбой. Также требует чистки.

Не обнаружив явных неисправностей, я уже думал произвести сборку.
Но, как и все пытливые умы, на всякий случай, потрусил вакуумник.
Мне показалось, что внутри что-то звякнуло, потом прекратилось.
Такое ощущение, что внутри вакуумника что-то отвалилось.
Чутье подсказывало, что там отваливаться нечему, но факты доказывали обратное.
В общем было принято решение произвести вскрытие второй (задней) камеры, т.к. звук доносился именно оттуда.

Справа от вакуумника уже очищенный шток.
- Разъединяем половинки вакуумника и видим такую картину.
- На резиновой мембране видим остатки металлической детальки.

- На задней стенки вакуумника отчетливо видны ржавые следы от воды.
Это следствие утопления вакуумника.
Вода пробралась ч/з две мембраны.

- Под мембраной также ржавые следы от воды. Все тщательно очищаем.

- А вот и остатки хитрой детальки.

- После нехитрых манипуляций приходим к выводу, что это фиксирующая скоба заднего штока.

- Эта скоба как раз и фиксирует задний шток в вакуумнике.

- Вот здесь она и должна находиться.

- Из сталлистой проволоки, путем мата и побитых пальцев руки изготавливаем скобу.

- Устанавливаем скобу на место и собираем вакуумник.
Скобу устанавливаем разрезом вниз.

I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.

А мне меняли в автосалоне, так как у самого руки не заточены под ремонт авто. После этого начала уходить тормозуха. За месяц залил пол литра. Привез машину в автосалон - там не нашли утечку. Сегодня опять лампочка заморгала, что мало тормозухи - повезу завтра машину обратно. Пусть ищут

Если явных подтеков нет, то как вариант: ТЖ уходит в вакуумный усилитель. Имхо. Как бы в автосалоне тебе не "наломали дров".

Если явных подтеков нет, то как вариант: ТЖ уходит в вакуумный усилитель. Имхо. Как бы в автосалоне тебе не "наломали дров

Ты же сам написал, что проблемы начались после замены ВУ. Какая причина замены ВУ? Если ТЖ уходит, то она должна куда-то уходить, а значит должны быть подтеки. Это жидкость, а не газ. Определить утечку можно на глаз. Просмотри все соединения, суппорта посмотри, штуцера на суппортах и т.д. Если подтеков нет, то место ей только в ВУ.

Так и оказалось. Сказали надо менять главный тормозной цилиндр, потому что тормозуха идет в вакуумник - а этот цилиндр оригинальный стоит около 11000р. Я в шоке. Сколько я так могу проездить? Как быстро умрет опять вакуумник? Менять буду однозначно, пока не определился с производителем неоригинала. По неоригиналу задал вопрос в профильной ветке.

Причина в том, что ВУ - утопленник. Самостоятельно ремонтировать для меня в области фантастики. Нет ни умения, ни места для этого.

При замене цилиндра тормозного главного - достаточно будет выкачать шприцем со шлангом тормозуху из вакуумника?

Достаточно. Но скорее всего тебе придется эту процедуру делать несколько раз, т.к. диафрагм в ВУ две и скорее всего ТЖ просочилась и под вторую.

здравствуйте

Что будет если передний шток будет без шайбы? Мы меняли ГТЦ не снимая вакуумника. Вытащили ГТЦ и шайба вывалилась вместе с кусочком пластмассы из вакуумника. Обратно не получается поставить. Высосали из вакуумника примерно 300мл тормозухи. Жесть

PS: спасибо отчету. Все делали по нему.

Вот внутри две белые плассмаски и шайба на шестеренку похожа. Пластмассок теперь нет и шайба не держится

Даааа, это как же нужно было снимать ГТЦ? В принципе ведь шайба надевается на шток, а вот шток, насколько я помню, находится между двух поломанных пластмассок. Если шток не вываливается и сидит четко, то одевай на него шайбу и ставь на место ГТЦ. Попробуй потом проверить тормоза на месте. Но не забывай, что под штоком находится шайбочка.

Снимали аккуратно. Это ставили вакуумник в сервисе так. Ему месяца нет

Уже без этой шайбы поставили. Че будет? Еще не ездили на машине

Попробуй протестировать на месте с заведенным двигателем, а потом потихоньку прокатись. Если все гут, то не парься. А шток хорошо сидит в месте посадки?

Да им хрен что докажешь. Шток вроде хорошо сидит. Щас звонил парням в гараж. Тормоза прокачивают. Говорят что вроде все гуд

Ну и чудненько. Но я на твоем месте после небольшого пробега опять попробовал откачать жидкость из ВУ. Снимать ГТЦ уже не надо. Откачиваешь ч/з отверстие шланга. Я у себя водичку откачал в 3 приема, т.к. она попала во 2-ю камеру, а в процессе движения перепускалась в первую. Надеюсь куски пластмассы вытащили, а не оставили в ВУ?

Кусок только один нашли. Второй либо не отломался, либо его там нет, облазили все как смогли днище вакуумника. А через какое отверстие и какого шланга откачивать надо будет? покажите плиз

Куда подсоединяется вакуумный шланг. Находится левее и выше ГТЦ, если на него смотреть спереди. Проедешь около 30 км, отсоединишь вакуумный шланг от ВУ и шприцем с капельницей попробуешь откачать остатки жидкости. Но ее может уже и не быть. Сия процедура для перестраховки.

Отчитываюсь. друзья прокачали тормоза. Приехал за машиной. Тормозит нормально, но педаль чуть ниже начала срабатывать. То есть тормозить начинает когда педаль глубже чем раньше было. Вероятно связано с тем, что все таки еще где-то воздух, и у меня еще и колодки все почти голые, поеду менять на днях. Приехал с гаража благополучно, но приходилось дальше вытягивать ногу, чтобы машина тормозила, было страшновато конечно. Машина постояла на работе около часа. Я сел в машину. повернул ключ и педаль стояла почти колом. Что как я думаю означает работающую тормозную систему. То есть вакуум есть. Завел, педалька провалилась, но не до пола. Благополучно доехал до дома, но все равно тормоза схватывают ниже, чем было до поломок. Заменю колодки и отпишусь.

Какой ВУТ подобрать для Фольксваген Пассат Б5

На B5 устанавливалось несколько видов вакуумных усилителей тормозов. Для того, чтобы понять, какой усилитель нужен, потребуется знать лишь год выпуска.

— 16900 руб., производитель TRW (Lucas), диаметр 9 дюймов, устанавливался на все автомобили VW Passat B5, выпускаемые с 1996 по 2000 год. У производителя TRW имеет номер — (PSA 514) — по цене 14570 р. — 28000 руб., производитель TRW (Lucas), диаметр 8 дюймов, устанавливался на модели с 2001 по 2005 год. Аналоги и цены: TRW (PSA 911) — 20470 р. — 13800 руб., устанавливался на автомобиль 2001-2005 года выпуска, отличается от других версий длиной штока. Продается только в оригинале, средняя стоимость 8650 руб. — 16600 руб., усилитель с двойной мембраной, диаметр 8 дюймов, устанавливался на автомобили с 2004 по 2005 год. Для данного ВУТ есть оригинальный заменитель под номером 8E0 612 107 A, и TRW (PSA 743) — 8400 р.

Как заменить ВУТ на Volkswagen B5

Сама по себе процедура замены несложная. Для замены нам потребуется:

Самая обычная плоская отвёртка;
Гаечный ключ на 13, можно воспользоваться ключом-трещёткой и головкой на 13 к ней.

Первым делом нужно снять резинку-уплотнитель и пластик аккумуляторного отсека.

Вид рабочего пространства.

Далее снимаем шланг (вакуумный).

Вынимаем штекер с датчика. Снимаем пластмассовую заглушку. Далее используя шприц откачиваем жидкость из бачка.

Выкручиваем винт на котором держится бачок с ТЖ.

Момент затяжки винта = 10 Нм.

Бережно вынимаем бачок из уплотнительных пробок ГТЦ и отводим его в сторону. С этого момента ЗАБЫВАЕМ ПРО СУЩЕСТВОВАНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА.

Изолируем ГТЦ полиэтиленом, чтобы не попал мусор в магистраль ГТЦ.

Берём ключ на 22 и отворачиваем гайку самоконтроля ГТЦ.

Далее выкрутить нижний левый болт. После, левую гайку что крепит ГТЦ, при помощи ключа на 22.

В салоне демонтируем отсек для хранения. Четыре ТОРКСА.

Возле педального узла отсоединяем педаль тормоза от вакуумника (требуется специальная VAG-овская приспособа).

Замеряем Штангелем расстояние.

При помощи ключа на 16 поддерживаем штангу, ключом на 19 откручиваем контргайку штанги.

Получается вот такая картина.

Далее вынимаем ГТЦ из вакуумника и отводим в бок, насколько это возможно.

При помощи тряпки убираем небольшой налёт ржавчины.

снимаем заглушку с центрального дворника.

Отвинчиваем гайку и снимаем дворник.

Снимаем левую (центральную) защелку на водоотводящем коробе. Затем снимаем правую защелку.

Отводим вверх пластиковый кожух водоотводящего короба и вынимаем аккуратно вакуумник.

Утопленный вакуумник. Далее несколько фотографий с разного ракурса.

Ржавый передний шток вакуумника, который вставляется в ГТЦ, с такой же ржавой шайбой. Требует чистки.

Справа от вакуумника уже очищенный шток. Разъединяем половинки вакуумника и видим такую картину. На резиновой мембране видим остатки металлической детальки.

На задней стенке вакуумника отчетливо видны ржавые следы от воды. Это следствие утомления вакуумника. Вода пробралась ч/з две мембраны.

Под мембраной также ржавые следы от воды. Все требует чистки.

Причина всех бед.

Эта скоба как раз и фиксирует задний шток в вакуумнике.

Вот место её дислокации.

Изготавливаем похожую скобу.

Устанавливаем скобу на место и собираем вакуумник. Скобу устанавливаем разрезом вниз.

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Читайте также: