Ремонт вакуумного насоса ситроен с5х7

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

мне не нравиться работа тормозной системы(((:shok: грешу на вакуум. с кем можно подсоветоваться в скайпе.

Активный пользователь

DiMDiM

Активный пользователь

Судя по твоим словам в вакуумник попала вода. Если да, то во время движения ты можешь не сильно тормознуть неожиданно, а тормоз сработает полностью до блокировки колес, и машина остановится, хотя ты хотел всего лишь притормозить. Опасность в том, что тебя сзади могут догнать в такой момент.

Если признаки такие, то это вода. Не знаю, можно ли чинить вакуупник, т.к. в ОД его естессно приговорят к замене.

DiMDiM

Активный пользователь

Evsey

Постоянный пользователь

На пыже такая хрень была, замена вакумника и тоже после мороза.. чтото там с мембраной случилось.. при этом незная поменял ГТЦ.. не помогло.. Сам вакумник не разборный и ремонту не подлежит

DiMDiM

Активный пользователь

DiMDiM

Активный пользователь

juiced

Пользователь

DiMDiM

Активный пользователь

mio38

Пользователь

вода в вакумник попасть не может,то что вышел вакумник из строя маловероятно(у тебя еще не старый автос).пасматри работает ли вакумный насос каторый создает разрежение в вакуме.где точно стоит в с5(в тваем точно сказать не могу) но посматри в раене распредвалов

DiMDiM

Активный пользователь

croopenich

Постоянный пользователь

прокладки вакуумного насоса Bosch

Может быть насос PIERBUG - по вину уточняется.

Активный пользователь

Еще как может, у меня на предыдущей попадала, не знаю от возраста или от моей езды, но из-за воды потом тормоз залипал.

если тормоз не залипает, а то, что ты называешь "выталкивает обратно", то причина может и в вакуумнике, но не похоже на воду.

DiMDiM

Активный пользователь

судя по описанию, не работает вакуумная система усиления тормоза - не создается вакуум, тормозишь с усилием, как будто двигатель заглушен.
трубка примерно так выглядит. Посмотреть места соединений,
Посмотреть вложение 1663

прокладки вакуумного насоса Bosch
Посмотреть вложение 1664

Может быть насос PIERBUG - по вину уточняется.

вот vin VF7DCRHZB76213943

croopenich

Постоянный пользователь

выталкивает педаль назад - это ABS дает команду. А причина - как ты и писал, что примерзли колодки, еле оторвал, два раза нормально нажимаешь на педаль. потом начинается, т.е.е суппорт какой то не отпускает до конца, затем при торможении это колесо раньше схватывается, ABS отрабатывает отбой педали
Начинать надо с суппортов.

Service Citrioen по вин коду все равно выдает два варианта вакуумного насоса. Но дело в суппорте, думаю.

DiMDiM

Активный пользователь

Service Citrioen по вин коду все равно выдает два варианта вакуумного насоса. Но дело в суппорте, думаю.

Сергей спасибо! При торможении чувствуется, как-будто тормозит одно какое-то переднее колесо((( а если нажать сильно(что бы сработал АБС), то в роде бы становиться норм. Потеплеет буду разбирать. Может после срыва какая-то колодка стала наперекосяк? Один хрен поеду на ремонт супортов, а то когда не пользовался ручником лапка на супорте возвращалась назад с помощью молотка))) Щас пойду ещё попробую снять трубку с вакумника и завести, что бы проверить работу насоса.

Тяга двигателя становилась ощутимо слабее, переключения АКПП становились лишенными логики — то есть переходы между передачами 2-3, 3-4 происходили не на тех оборотах, чем я к тому привык (проявлялось это в разных режимах движения). Появились ощутимые задержки в наборе оборотов при сильном нажатии на педаль газа. Плавно и вальяжно ехать было можно по-прежнему, а если придавливать, то надо делать это с расчетом на неполадки. Иногда ошибка пропадала, но ехать лучше машина не начинала.
Было решено больше это не терпеть и начать. Демонтаж дозатора несложен:
1. Снять с дозатора все электрические разъемы и шланг пневмопривода. Отвести их в сторону.
2.Отвернуть три болта (шестигранник внутренний на 5) крепления к кронштейну на блоке двигателя, отвернуть три аналогичных болта крепления дозатора к фланцу впускного коллектора.
3. Отсоединить от дозатора воздушный шланг от интеркулера.
4. Аккуратно тянем дозатор на себя, стараемся не потерять оранжевое уплотнительное кольцо между дозатором и фланцем впускного коллектора.

Дозатор выглядит вот так вот. Под номером 1 — тяга управляющего клапана, под номером 2 — ось привода заслонки.

У дозатора были обнаружены существенные недостатки в виде сильнейшего износа тяги вакуумного клапана-регулятора и оси тяги заслонки дозатора. Отверстие на тяге клапана вместо круглого стало грушевидным, а ось на тяге заслонки получила здоровенную выработку в месте соприкосновения с тягой клапана.
На тяге под номером 1 хорошо видна щель, которая превратилась в тонкую верхнюю часть "воображаемой груши". Ось под номером 2 получила сильную выработку на 2/3 диаметра по месту, где к ней прилегает тяга управляющего клапана. Как это выглядело, на фото ниже.

Увидев это, я произвел колхозремонт, надев на ось ПВХ трубочку, которая не позволяла проваливаться оси по отверстию на тяге. На неделю ошибка пропала вообще, симптомы в АКПП и наборе оборотов двигателя исчезли. Но через неделю все вернулось на свои места.
Идеи для ремонта приходили разные, но в итоге было решено менять клапан, и восстанавливать ось. Поиски привели к тому, что в каталогах автомобилей VAG AG и его производных нашелся отдельно продающийся вакуумный клапан управления ЕГР. Ниже фото коробочки от купленного (1520 рублей — есть много где в наличии, как оказалось) клапана.

Проблема в том, что подержать его в руках перед покупкой не получится — во всех местах, где он доступен к заказу, он только на заказ, извините за нелепый каламбур. С его покупке сподвигает исключительно то, то его можно купить по цене существенно ниже цены дозатора в сборе, который в С-Пб дешевле 8 тысяч за бывший в употреблении найти не удалось. Цена нового колеблется от 14 до 20 тысяч рублей, в зависимости от магазина.

Когда клапан был получен, вооружившись им и мастеровитым другом, выехали в гараж чинить. Первый сюрприз ждал после вскрытия коробочки с новым и снятия старого клапанов. Причина удивления на фото ниже.

Новый клапан продается с металлическим кронштейном, что предопределило решение о методике ремонта. Решено было не подгонять тягу нового клапана, не делать её регулируемой, а к старому кронштейну приладить "удлинитель", изготовленный из кронштейна от нового клапана. КРепить стали надежно — сваркой. Ниже на фото результат после нескольких примерок и предшестующих измерений. Это позволит в будущем при необходимости вернуть все как было, если например в руках окажется оригинальный клапан с короткой тягой.

Как видно, примерка прошла успешно, осталось решить вопрос с восстановлением оси. Первым на ум пришло залить туда или термоклей или наплавить что-то, но термоклей довольно непрочная вещь, а наплавлять было нечего (дело было довольно поздно вечером в удаленном от приличных магазинов гараже). А раз так, то резать, накручивать резьбу, вворачивать шпильку и надевать на неё втулку. Спилили оставшийся ущербный кусок оси. Так как диаметр основания оси 8 мм, то шпильку решили применить на 4 мм. Выбор диаметра также определялся тем, что в россыпи разных пластиковых втулок нашлось несколько с внутренним диаметром, позволяющим накрутить их на шпильку по резьбе (очень плотно) и имеющим с одной из сторон "упор", который не позволит соскочить тяге клапана. О чем речь, стнает понятно из фотографий ниже.

Citroen C5 2010, двигатель дизельный 2.0 л., 163 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 21

Гы, у меня тоже цокает, думал что-то с ТНВД, но нет, снимаю вакуумную трубку-тишина, ставлю — снова чок цок…

Приветствую, подскажи ежели знаешь у меня обломился пластиковый наконечник у вакуумника сверху стоит куда трубка разряжения входит, попытался приклеить но всё равно иной раз педаль тормоза тугая очень он вроде съёмный этот наконечник правда там многогранник нужен, если поменяю наконечник этим закончу или надо менять полностью насос?

тут как гадание на кофейной гуще

Причина замени- цокание? Долго можна ездить когда начал цокать?

"цокание" прошло? Замена помогла?

Нехарактерные звуки ушли, небольшое цокание осталось, но, как сказал мне мой технарь, — "это нормально, это ж вакуумный насос", на что я ему: "хочешь, я попрошу подъехать 2,2 у которого такого нормального нет?", он: да ну нет?!

"цокание" прошло? Замена помогла?

Хотел написать: "Сон улучшился, стул нормализовался" ))

Вообще странная проблема и тема. Сколько видел моторов HDI, впервые слышу про проблемы с вакуумным насосом. Обычно арматура, электроклапана подводят, но чтоб насос впервые. Странно)))

А он у всех стоит? И в чём были проблемы?

Да, у всех, вид может быть другим… проблемы в "цокании"…

Про цоканье не понял?

посторонний звук, нехарактерный для работы вакуумного насоса

Знать бы ещё характерный звук:)))

Да, у всех, вид может быть другим… проблемы в "цокании"…

И только в цокании? Сколько стоит новый у нас такой?

обошелся в 805 700 (сейчас 1 315 800 — 1 421 800)

вакуумный насос тормозной системы

о как, я первый раз такую штуку вижу вообще) обычно шланг просто идет с гловы)

Ну не с головы, а с впускного коллектора(с головы уловитель масляных паров).
И у нас турбомашины, соответственно во впускном коллекторе нет разряжения, наоборот есть избыточное давление. Потому ставиться вакуумный насос для вакуумного усилителя тормозов, управления турбиной, EGR и на некоторых полноприводных машинах управлением актуаторами переднего моста
Кстати, у тебя он там же стоит и точно такой же(моторы то одинаковые).

Что бы не плодить тем, отпишу тут. Вчера случилось не ладное: компьютер выдал ошибку подвески. Морда упала, мотор насоса перестал работать. После работы тихонько доехал до сервиса, ребята посмотрели на подъёмнике - текут передние стойки. Подлей LDS говорят и посмотри. Если будет уходить, то на замену. Ну не суть. Насос то не работает.
Зашёл на ваш замечательный форум, почитал в чём может быть причина. Полез сразу в предохранители. MAXI оказались все целые, а вот в блоке возле аккумулятора где стоят два плоских под винт (зелёный на 40А и красный на 30А) и 3 маленьких оказалось что 40А сгорел. Сперва проверил тестером без снятия, потом взял и увидел перегоревшую плавку вставку. Предохранитель кстати стоял уже не родной, т.к. отличался от соседнего красного наличием прозрачной пластиковой частью корпуса для визуальной проверки работоспособности. По сути я хочу только уточнить: этот ли предохранитель отвечает за насос гидроподвески? мог ли он перегореть из-за низкого уровня LDS по причине подтекания стоек (стойки при чём текут снизу, ближе к ступице) ?

Прикреплю изображение расположения всех этих блоков и предохранителей, а то в не смог найти ни одной картинки перед разборкой, и виновника торжества.

Senator

Активный пользователь

Предохранитель этот, горит он при наличии в моторчике насоса короткого замыкания или ему тяжело прокачивать жидкость через забитые грязью и стружкой впускные клапана насоса. Нужно снимать, смотреть и если ещё не поздно чистить моторчик и клапана насоса. На фото сетка впускного клапана.

Вложения

StanislavC5

Пользователь

Спасибо за быстрый ответ. Сегодня поставлю предохранитель, что бы доездить до выходных (надеюсь ни чего не сгорит), а в выходные займусь моторчиком. Подскажи, есть ли какие то ремкомплекты для этих насосов: фильтры клапанов, прокладки. Или всё бензином промываешь, собираешь обратно и ездишь?

Senator

Активный пользователь

Ремкомплектов нет. Чистить, промывать особенно между ламелями якоря и считай, что тебе повезло если не сгорела обмотка на якоре и не оплавилась площадка под щётками. Если предохранитель уже меняли неоднократно, то боюсь вскрытие тебя не обрадует.

StanislavC5

Пользователь

Хорошо, спасибо за совет. Надеюсь его меняли не более одного раза, т.к. при разборке всего этого хозяйства было не похоже что туда вообще кто то когда то лазил. Когда снял предохранитель, то понял, что он отличается от оригинального. Кстати, когда снимал бампер (при замене вентилятора) выпал старый (оригинальный) предохранитель, как раз тот, который перегорел. Видимо при замене, когда то давно, мастер уронил его в подкапотное пространство и не стал заморачиваться искать. Я вчера расковырял старый оригинальный ножом (естественно после проверки тестером) и убедился, что он тоже не исправен.

Могу сделать фотоотчёт, когда буду разбирать всё, хотя их и так уже полно.

Mavruc

Постоянный пользователь

hermayor

Пользователь

[QUOTE="StanislavC5, еще одна причина сгорания предохранителя, не хватка масла ЛДС , моторчик постоянно крутит, перегрев, ну и смотри моторчик "щетки". Моторчик кстати на насосе легко можно снять на месте.

StanislavC5

Пользователь

Спасибо. Да, я уже прочитал про моторчик и то что там стружка с LDS скапливается, из-за этого моторчик выбивает предохранитель. Сейчас пойду куплю два преда. Если первый не сгорит - езжу до выходных, если сгорит, то перебираю электромоторчик. Меня ещё смущает то, что многие пишут, что за насос отвечает MAXI предохранитель, а у меня сгорел маленький плоский, что на фото. Или это на предыдущем кузове макси отвечает за моторчик?
Как поставлю - опишу результат.

hermayor

Пользователь

Про МАКСИ могу сказать одно, навряд ли, который у тебя на фото 40 амперный это точно. Т.к у меня на машине стоял вместо 40-ка амперника жучек (от предыдущего хозяина) , так этот жучек оплавился не хило но выдержал нагрузку, и т.к как он терпел нагрузку то не выдержала релюшка насоса, вот она то и сплавилась вся. Релюшка находится около насоса за фарой, квадратная., где то 3х5, какашечного цвета . Кстати, эту релюшку на разборках продают от 3 до 4 тысяч, в экзисте взял за тыщу. правда долго ждать.

StanislavC5

Пользователь

Короче поставил предохранитель, завел. Мотор заработал как обычно, но от него пошёл дымок. Быстро выключил зажигание и скинул клемму. Как снять моторчик не снимая бочка и не сливая жижу?

Senator

Активный пользователь

Снимать бачок и сливать жидкость придётся всё равно. При наличии нужного инструмента и знаний можно снять только моторчик и слить минимум жидкости. Для этого нужно поднимать в максимальное положение, сливать масло из бачка( около 1,5л), снимаем бачок, откручиваем на насосе все болты и гайки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ трубки высокого давления. Снимаем насос с креплений и аккуратно отводим его в сторону двигателя, снять крышку с моторчика, щётки, корпус с магнитами и уже здесь можно оценить состояние ротора и щёток. Если ничего не погорело, то можно в таком положении прочистить и промыть его. Ну а если всё плохо, откручиваем 3 винта которые крепят мотор к насосу, фиксируем чем нибудь тонким снизу муфту между мотором и насосом и крутим ротор против часовой стрелки. Запастись тряпками, ремень накрыть плёнкой.

Но я думаю тебе такой секос не нужен, так что лучше снимать насос в сборе.

hermayor

Пользователь

StanislavC5

Пользователь

Спасибо всем, кто отписался. Вчера вечером всё сделал. К сожалению, фото было делать некому, а руки были как у негра =)
Всё делал не снимая бачка и не сливая жидкость!
Сперва открутил 3 болта крепления электродвигателя, он не снялся. Потом прочитал пост Senator, про то что нужно зафиксировать якорь, что бы открутить его с муфты. Снял щёточный узел, открутив крышку электродвигателя (2 болтика на 7), и вытащил её из моторного отсека. Пришлось немного повозиться с силовым проводом, а точнее с его защёлкой. Посмотрел на щётки, понял что ситуация в принципе как у всех: стружка и попадание гидравлической жидкости (на станции мастер перелил жидкости и она из бачка вытекла - всё вниз и на мотор, но это было ещё в мае). Крышка электродвигателя крепится к блоку, к которому подключаются силовой и управляющий провода, через маленький винтик под звёздочку (не запомнил размер). Без снятия этой крышки не получится установить щёточный узел на якорь, но её можно снять после извлечения всей конструкции. Щётки и якорь были в хорошем состоянии, выработка была минимальная, что меня приятно удивило. Оценив состояние якоря (то место, где к нему прилегают щётки) было решено якорь не снимать, а почистить его по месту (просто протёр от пыли). Собирал всё в следующей последовательности: прикрутил корпус электродвигателя к корпусу гидронасоса (3 болта). Думал буду их 3 часа закручивать, т.к. не удобно. Справился минут за 15. Затем установил щёточный узел, крышку электромотора и остальное. Всё проверил, подключил аккумулятор, завёл. Насос начал качать, машина стала подниматься, но звук двигателя был странный и опять пошёл дымок. Я салонными кнопками установил авто в самое нижнее положение (оказывается, до этого стояла команда подъёма на максимум). Мотор перестал работать. Нажал кнопку на подъем. Мотор зажужжал с обычным звуком (даже мне показалось как то помягче), машина поднялась - дыма нет. Нажал ещё на подъём. Машина опять поднялась - дыма нет. Погонял подвеску раза 3 туда сюда, всё ок. Мотор не дымит, предохранитель не горит. Утром доехал до работы, пока без происшествий.

Как открутить болты крепления электродвигателя к корпусу гидромотора: нужно открутить металлическую скобу, которая прикручена к гидромотору (болтики на 10), открутить 3 элемента крепления трубок высокого давления (3 гайки на 10), аккуратно снять эту скобу. Гидромотор стоит на резиновых подушках, которые "вставляюстя" спереди (та часть, что ближе к ДВС), в ещё одну скобу, она в свою очередь прикручена уже к кузову (2 болта на 10). Тоже аккуратно её снимаем. Задние резиновые подушки я снимать не стал, т.к. не понял, как они там крепятся, думаю что так же. Открутить 2 болта крепления бачка с гидравлической жидкостью. Взял отвертку, на которую можно насаживать биты, и установил "звёздочку" торкс Т30. Что бы открутить крайние болтики нужно вставить отвёртку между резиновой ножкой гидромотора и его корпусом. Видно только один болт - тот который ближе к фаре, остальные на ощупь. Откручивал сперва крайние, потом нижний (хотя разницы нет). Когда собирал - первым был тот, что ближе к фаре, остальные на ощупь опять же (придётся повозиться). Потом можно открутить ротор, по технологии как сказал Senator. Там как раз хватит места, что бы воткнуть тонкую отвёртку. (Я ротор не снимал. ) Затем снял крышку электродвигателя, вывел из под капота всю эту конструкцию (не снимая проводов). Снял провода, оценил состояние якоря и щёток, всё почистил, собрал. Если понадобится снять и корпус двигателя - это вполне осуществимо, места хватит.

Гараж, в котором проводилось сие мероприятие, по вместимости откровенно очень мал.Так как изначально цель визита в него была другая (снятие/установка рулевой рейки), меня все устраивало.Но, как только рейка вернулась на свое рабочее место, все пошло не по плану.Всеми любимая (мною в том числе) гидравлическая подвеска подкинула мне головной боли.Сначала она жила свой жизнью, потом сгорел предохранитель мотора насоса( 40А). Ну что ж, бывает (подумал я), ничего не поделаешь, придется менять.Снимать насос пришлось в данном положении, т.к. въезд в гараж расположен под уклоном и машина висла на пороге.

Начнем сразу с самого не удобного.Т.к. машина лежит на пузе, насос мертвый и домкрат туда не подлазит пришлось выкручивать колеса до упора влево.Далее откручиваем бампер и убираем, на сколько это было возможно подкрылок.

За подкрылком мы видим шланг, который одет на штуцер расширительного бачка(здесь он уже снят). Если бы у меня была возможность снять колесо, то все было бы гораздо проще, и сняв этот шланг, можно было бы сливать жидкость без проблем.Но…

Пришлось сливать жидкость с бачка через шланг, который идет на ГУР. Предупреждаю сразу, пол литра жижи в бочке все равно остается, так что придется подсовывать какую-нибудь емкость или пол литра на пол.

Как только все слито, откручиваем расширительный бачек (для удобства можно открутить бачек СО и отодвинуть, на сколько это возможно, в бок), снимаем шланг.Далее приподнимаем бачек и там еще два шланга, снимаем их.

Далее видим сам насос(он прикручен 2-мя гайками около шланга под крылом), снимаем оставшийся шланг и откручиваем металлические трубки по бокам насоса, достаем.

Сборка в обратном порядке.Для того что бы насос закачал в себя жидкость, после того как все собрано на место и залита жижа, нужно создать давление в расширительном бачке( не более 2-х бар, иначе придется бежать за новым бачком).

Это все конечно хорошо и было бы круто если б все так сразу получилось, но не все так просто.Теперь расскажу как оно было у меня с самого начала.После того как у меня сгорел предохранитель, я полез искать всякого рода информацию по данному поводу.Подкупило то, что некоторым помогала(хоть не на долго) простая чистка насоса.Это был первый раз, когда я снял насос.

Открыл крышку на моторе и снял щеточный узел.Сразу же просмотрел, проблем не обнаружил.Продул от пыли компрессором и отложил.

Для того, что бы ротор открутился его нужно застопорить.Снизу (показал стрелкой) имеется отверстие, в которое вставляем, например, гвоздь и откручиваем(резьба обычная, правая).

Ну и все это дело чистим, продуваем.

Переходим к самому насосу.На нем видим 4 клапана.По 2 клапана на контур (перед/зад). Принцип их работы, мне кажется, понятен, какой клапан за что отвечает поймете при их разборе.

Вот и разобранный клапан.Детали, помеченные стрелками, сидят очень плотно.Для того, что бы их достать потребуются плоскогубцы.Обязательно наденьте на них какую-нибудь тряпку что бы не закоцать.Не потеряйте иглу и пружину!

Потом все это продуем, протираем и собираем в обратном порядке.Советую снимать все клапана по одному, что бы не спутать местами, т.к.каждый клапан уже притертый под свое место.

Почистил все, собрал и…ничего, предохранитель сгорел.
Нашел б.у. насос на разборке за 100уе.Мужик, который мне его продал, сказал ставить свой блок управления(я уже это писал). Хрен с ним, поставил, собрал.Насос гудит, но поднялся только зад.
Ладно, может дело в блоке управления, снимаю.Та же картина, и с моим.Странно, не может же быть одинаково на 2-х насосах.Что делать?, снимаю опять уже купленный насос.После покупки, я его не вскрывал вообще, решил вскрыть.

Хоть я и понимал что это не может быть причиной моей беды, но мне все же хотелось в это верить .Собираю все на место и ничего, опять все так же перед лежит.
Подумал, и решил кинуть мотор с блоком управления на свой насос, что бы убедиться что совпадения все же бывают.На это раз уже давление в системе не сбрасывал, просто опустил в самое нижнее положение и начал снимать.Когда откручивал металлические трубки от насоса, заметил, что одна откручивается легко, а вторая как будто под давлением.Я был прав, с трубки которая туго откручивалась фонтаном полилась жижа(нормально так дало, все в масле). Запомнил эту трубку. Собрал все на место уже со своим насосом, теперь поднялся перед, а зад лежит. Сначала не много охренел, ведь на нем, тоже, сначала поднимало зад, а перед лежал.Ладненько, снимаю обратно.Теперь туго откручивается вторая трубка( наоборот), и опять все в масле.Теперь все понятно…Собираю с 2-х насосов один, ставлю, даю давление.Насос долгое время и громко закачивает, жду.Жидкость по немногу уходит, жду.Отвернулся не на долго, смотрю насос гудит, бочек почти полный, а машина все еще на пузе.Скидываю клемму и бегу в магазин за жидкостью.Доливаю и опять накидываю клемму, 30 сек и машина в рабочем положении.Погонял вверх-вниз, все ок.Только насос гудит так, что аж машина дрожит.Потом стал работать все тише и тише, теперь почти не слышно(притираются клапана, по этому их не стоит менять местами).
Вот такое вот случается, кто бы мог подумать что все так может совпасть.Получается, что мне продали насос, не совсем рабочий и столько времени и денег было потеряно в пустую.

Я думаю этим все сказано, на одной жиже только разориться можно, т.к. при снятии насоса потери все равно будут.

Так же снимал и чистил передний РЖ.

Откручиваем гайки по бокам и сам клапан(стрелкой он указан). Клапан такой же, как и в насосе.Чистим, собираем.

Как-то так…моему счастью нет предела.

Большое спасибо всем, кто откликнулся на просьбу помощи.Я очень рад, что есть люди которые помогают друг другу, которые не критикуют цвет твоих суппортов, а как серьезная поломка, так от них ни слова.
Всем удачи, господа!

Читайте также: