Ремонт вакуумного насоса ниссан террано

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

купил авто чуть удареное (Nissan Terrano RR50 98г.в. QD32). пока гнал через весь город в гараж выявлена проблема с тормозами. кузов сделал, пришла очередь механической части авто. на тормоз машина реагировала бессистемно и непонятно, были заменяны манжеты в главном тормозном и задние поршни (тормозные стаканы). тормозить машина начала. но при нажатии на тормоз двигатель непонятно себя ведет и иногда глохнет. при нажатии на тормоз (иногда требуется пару раз) загарается лампочка ручника. Грамотный знакомый подсказал что если такое имеет место быть лампочка срабатывает на недостаток вакуума (неисправность). вакуумный усилитель тормозов проверил таким макаром:

"ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
При заглушенном двигателе несколько раз выжмите педаль ножного тормоза.
Выжмите педаль и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель, при исправном вакуумном усилителе педаль должна слегка "провалиться" сразу после осуществления запуска.

Шаг 2
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
На одну-две минуты запустит двигатель, затем вновь его заглушите.
Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза с обычным усилием, - если с каждым нажатием ход педали будет сокращаться, следовательно, вакуумный усилитель функционирует исправно.
В случае выявления проблемы проверьте состояние контрольного клапана и соединительного вакуумного шланга, произведите необходимые исправления, затем повторите проверку.

Шаг 3
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Запустите двигатель, выжмите педаль ножного тормоза с обычным усилием и, удерживая ее нажатой, заглушите двигатель.
Продолжайте удерживать педаль нажатой в течение еще порядка 30 секунд, - если высота положения педали не будет изменяться, следовательно, вакуумный усилитель функционирует исправно.
В случае выявления проблемы проверьте состояние контрольного клапана и соединительного вакуумного шланга, произведите необходимые исправления, затем повторите проверку."

судя по итогам он исправен. отсоединяли патрубок идущий от вакуумного насоса на вакуумный усилитель тормозов и пальчиком проверяли как "сосет". точно так же как и на точно таком же теранике. - то есть если бы имел место обрыв шланга трещина или дырка, а так же неисправен сам насос то давление создаваемое вакуумным насосом было бы заметно ниже либо вообще не было.

собственно жду еще предположений или вариантов происходящего. на 90% уверен что проблема связана с вакуумом. Спасибо

стал сильно греться вакуумный насос на генераторе и периодически нехороший шум от него идет. похоже скоро кирдык ему. можно его поменять отдельно ( нужно ли для этого снимать генератор) или только в сборе с генератором?

_ можно поменять отдельно, снимать ген. не обязательно. Он легко разбирается, проверь ротор насоса и лопасти, а также проверь, входит ли и выходит ли из него масло.

Вот у меня такая же напасть..А при втором иногда при третьем на малых оборотах только загорается красная лампочка тормоза( на больших оборотах нет). Что делать. Лучше чинить и как? Или посмотреть на разборках( а бывают такие девайсы отдельно от гены?).

_________________
Террано 93г(руль пр.)ТД-27Т, АКПП, бодилифт 6 см (спасибо Игорю, с нашего сайта).Пружины ОВК.

_________________
. вот такие зайки. зайки-побегайки.

Все понял..Спасибо. А вот руку на вакуумном насосе можно удержать? У меня нет горяч больно. Скорее всего причина в нем. И раньше гремел он..А сейчас затих. Странно.

_________________
Террано 93г(руль пр.)ТД-27Т, АКПП, бодилифт 6 см (спасибо Игорю, с нашего сайта).Пружины ОВК.

на счёт руки на насосе - это весьма условно, у всех руки разные я когда этим озадачился - завёл, через 2 минуты потрогал, горячий пипец, руку не удержишь и 1 сек, ну думаю что-то с маслом, не поступает наверное, а потом потрогал его через 20 минут, а потом после длительной поездки - горячий, но руку можно секунд пять подержать, видимо маслом охладился. Масло то которое через него проходит берётся из двигателя, а там оно горячее, руку точно не удержишь Забей на нагрев, разбери, посмотри лопатки(там всего три болта) мож у тебя одна лопатка сломалась, вот и гремел, ну и подачу масла посмотри, хотя вряд ли, обороты там хорошие, если б он без масла работал, там бы всё до красна разогрелось

_________________
. вот такие зайки. зайки-побегайки.

Забей на нагрев, разбери, посмотри лопатки(там всего три болта) мож у тебя одна лопатка сломалась, вот и гремел, ну и подачу масла посмотри, хотя вряд ли, обороты там хорошие, если б он без масла работал, там бы всё до красна разогрелось

_________________
Террано 93г(руль пр.)ТД-27Т, АКПП, бодилифт 6 см (спасибо Игорю, с нашего сайта).Пружины ОВК.

Была аналогичная ситуация - появлялся периодически нехороший шум от вакуумного насоса на генераторе и загоралась красная лампочка тормоза на панели приборов. Вначале она гасла при нажатии на педаль газа, а затем уже горела не переставая. Полазил на нашем форуме и других, поизучал аналогичные ситуации. Снял генератор с вакуумным насосом. Разобрал вакуумный насос - оказалось, что лопасти - в порядке. Они действительно из графита (если кому нужны размеры лопастей, могу написать) . Неисправность обнаружил в другом месте - от вакуумного насоса идет шланг на датчик, он -то и оказался порванным с нижней стороны. С верху не видно. Поменял шланг и все встало на свои места - лампочка погасла, тормоза заработали!

Была аналогичная проблема срезало шлицы на валу генератора отдал умельцам наплавили запрессовали год крутится, правда сказали что разбирать не стоит. на ощуп тоже горячий (обратил внимание только после ремонта)

Всем привет. Ребята , из чего можно сделать лопатки на насос , кроме как графитовых. ? Когда-то натыкался на тему , очень давно , а найти сейчас не могу.

_________________
Если мы не мужики- то и Волга не река!
Пьяный скобарь с колом-страшнее танка.

_________________
Pathfinder R50 2001г. VQ35.акпп (американец)

_________________
. вот такие зайки. зайки-побегайки.

_________________
Если мы не мужики- то и Волга не река!
Пьяный скобарь с колом-страшнее танка.

Ощущение имеется,что я олень ,двигатель тд27, выход на вакуумник с низу? Под генератором? Подача масла почти в центр,слив с верхней точки? А штуцер на датчик аварийного вакуума и вакуумник, с низу? Правильно ?

Просто имеем генератор с контрактного двигателя,там слив с верхнего штуцера ,а вакуум взят с низу,ни чего не понял,двигатель 1999 г,гена почему то всего 40 А, что это?

Кто сейчас на форуме

Да, кстати, ведь действительно нет резкого ускорения при "тапке в пол". Обороты под 4000. Колеса лишь шлифуют асфальт и летят куски резины в разные стороны. И какие-то странные черные полосы сзади на асфальте в сизом дыму. Черт побери. Надо обратно все вернуть :-)))

Я прибежал. Итак:
При нажатии на газ происходит нагнетание давления в впускной коллектор и там создается очень ожутимое давление. Где-то в этом же районе должен стоять какой-то датчик по давлению (либо по разнице давления, например с этталоном, а может с вакуумом). У себя там ничего не нашел. Подозрение падает на солянойд, который стоит недалеко от первой свечи наккала (передний левый угол клапанной крышки двигателя). Только его работа мне не совсем понятна. С одной стороны к нему приходит вакуум от вакуумного насоса, с другой к нему подходит вакуумная магистраль на солянойды управления 2-х вихревых заслонок. Мне кажется - это просто ключь по вакууму на основную магистраль (захрена это надо не пойму ), а может у него другая функция.
Далее при сбросе газа этому всему давлению надо куда-то деться. По сигналу компа СИНХРОННО (синхронно поступает сигнал) открываются сначала первая вихревая заслонка, а затем и заслонка ЕГР (у нее длинне шток, роэтому есть ну очень маленькая линия задержки), а вместе сними и электроклапан управления РСА турбины. Причем, что касается вакуумной цепи- она поделена на 2 ветки:
1 ветка - солянойды заслонок
2- электроклапан турбины
Помимо этого у меня есть второй сосок по вакууму на первой вихревой заслонки для регулировки смесеобразования (т.е к ней 2 трубочки подходят)
Заслонки закрываются, и в это же самое время, лопатки турбины наклоняются параллельно потоку воздуха (шток уходит вниз)- происходит сброс.
Кстати, у кого слышался звук ЧУХ,ЧУХ,ЧУХ в районе воздухана - вероятно зброс происходит не эффективно и часть воздуха просто "бьется" в системе (смотрите отходит ли шток до конца вниз!).
Затем шток опять поднимается, лопатки переворачиваются, заслонки открываются - всё опять готово к наддуву (в коллекторе давление падае- мозги убирают сигнал).
У меня сигнала нет- соответственного этого ничего нет.
Тоже наверное присходит если просто газ давить, но не бросать. При достижении апределенного давления идет команда о мозгов (здесь больше непонятков, т.к как не крути - провал должен быть). В момент зброса двигатель становится атмосферником.
Вся эта система создана для гашения перепадов давления при входе в цилиндры и бережот двигло, поэтому кто глушит ЕГР неправ и создает перепады для двигла (он то терпит, только работает не в нормальном режиме- испутывает удары на поршневую)
МУЖИКИ извините если чего напутал (я так понял). Может где и неправ (все еще учимся!)

Можно сделать регулировку наддува в обход мозгов. Ставится солянойд (датчик), который нюхает наддув в впускном коллекторе и по этим данным регулируе шток РСА посредством вакуума от штатного вакуумног насоса (как на спортивных авто). стоит это 200-300 баксов. Но заслонки то при этом работать не будут!
Посмотрите в районе штанов стоит что-нибудь типо датчика (я уже думаю может у меня его при предыдущем хозяине в сервисе кто-нибудь забыл на место поставить после разборки)

То что точно датчика давления у моей машины нет - не уверен. Но так как к компу не приходит провод на 46 ногу - думаю, что его все-таки нет.

Ну а регулировка давления с электроникой - интересная приблуда. Но все же сложнее механического клапана сброса. Хоть бы пока такой приладил.
А уж потом по результатам бы решил, развивать дальше в электронику или механики будет достаточно.

По поворотникам недопонял. Давай сформулируй поточнее вопрос.

Перейти на новый Форум Nissan

Nissan Terrano
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

Необходимо убедиться также в герметичности вакуумного усилителя и обратного клапана. Для этого следует заглушить двигатель, сделать выдержку 1—2 мин и нажать несколько раз на педаль. Во время первых трех нажатий должен быть слышен шум воздуха, входящего в усилитель. Если этого не происходит, вакуумный усилитель или обратный клапан неисправны.

- очистить усилитель от пыли и грязи, отсоединить резиновый шланг от обратного клапана, а главный цилиндр от усилителя;

- закрепить главный цилиндр с бачком, чтобы из него не вылилась жидкость (это позволяет исключить прокачку системы после ремонта);

- вынуть шплинт, отвернуть гайку крепления оси проушины толкателя к педали тормоза и снять пружинную шайбу, ось и пластмассовые втулки;

- отвернуть четыре гайки крепления вакуумного усилителя к щитку передка кабины, вынуть усилитель из подкапотного пространства;

Рис. 8.9. Приспособление для разборки и сборки усилителя: 1 — прокладка; 2 — трубка; 3 — винт; 4 — приспособление; 5 — заглушка; 6 — крышка; 7 — корпус; 8 — тиски

- закрепить двумя гайками на шпильках крышки 6 (рис. 8.9) корпуса специальную заглушку 5 с ручкой для поворота крышки и с трубкой 2 для подключения вакуумметра;

- ввертывая винт 3 в приспособление, утопить крышку 6 вакуумного усилителя до появления небольшого зазора в соединении крышка — корпус 7;

Рис. 8.2. Вакуумный усилитель: А1, А2, A3, А4 и A5 — полости вакуумного усилителя; А6 — отверстия; 1 — обратный клапан; 2 — уплотнительная втулка; 3 и 16 — толкатели; 4 — регулировочный болт; 5, 10, 17 — поршни; 6 — крышка; 7 и 8 — диафрагмы; 9 — упорное кольцо; 11 — корпус усилителя; 12 — направляющие кольца; 13 — уплотнительные манжеты; 14 — фильтр; 15 — корпус клапанов; 18 — диафрагма клапанов; 19 — винт; 20 — реактивная шайба; 21 — пружина; 22 — соединитель поршней

- вставить в ручку заглушки удлинитель и повернуть ручку до совпадения выступов на корпусе с прорезями на крышке. Отвернуть винт на несколько оборотов и снять крышку 6 с пружиной 21 (см. рис. 8.2);

- снять усилитель с приспособления и извлечь из корпуса упорную крышку и другие детали усилителя, извлечь стопорную шайбу и вынуть из соединителя толкатель;

- отвернуть три болта с пружинными шайбами и снять соединитель, поршень 10 с диафрагмой 8 и диафрагму 18 с пружиной. Вынуть из поршня 10 реактивную резиновую шайбу 20; вывернуть два винта 19, фиксирующих поршень 17 толкателя в корпусе 15 клапанов, и вынуть толкатель с поршнем;

- слегка сжать пружину толкателя, вынуть стопорную шайбу и снять остальные детали с толкателя. Толкатель с поршнем — это неразборное соединение. Вынуть стопорные шайбы и извлечь из упорной крышки и корпуса 11 усилителя направляющие пластмассовые кольца 12, а также уплотнительные резиновые манжеты 13;

Все детали усилителя очистить от грязи и осмотреть. Детали, имеющие повреждения или чрезмерный износ, заменить. Особое внимание следует уделить проверке резиновых деталей усилителя, а также состоянию наружных полированных поверхностей соединителя поршней и корпуса 15 клапанов. При наличии царапин и задиров эти поверхности следует аккуратно зачистить мелкой шкуркой и промыть.

Перед сборкой все детали усилителя должны быть абсолютно чистыми. При необходимости все детали, за исключением резиновых, можно промыть в чистом керосине и высушить струей сжатого воздуха.

- после установки уплотнительных манжет 13 в корпус и упорную крышку смазать их внутренние поверхности тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221;

- установить собранный толкатель с поршнем в корпус 15 клапанов. Слегка нажать на толкатель, преодолевая сопротивление пружины, и ввернуть два фиксирующих винта 19. Винты завернуть до упора, затем отвернуть на 0,5 оборота каждый и закернить их для предотвращения отворачивания. Толкатель с поршнем должен перемещаться без заеданий и перекосов на 1—2 мм;

- наружные полированные поверхности соединителя поршней и корпуса 15 клапанов перед сборкой смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221;

—поверхность диафрагм 7 и 8 перед сборкой покрыть тонким слоем талька, а канавку буртика диафрагмы 7 для облегчения поворота крышки относительно корпуса смазать тонким слоем касторового масла или жидкостью НГ-213;

- соединить обратный клапан 1 усилителя шлангом с источником разрежения, например, с впускной трубой работающего двигателя; конец трубки 2 (см. рис. 8.9) в заглушке 5 соединить шлангом с вакуумметром;

- создать в усилителе разрежение около 70 кПа (0,7 кгс/см 2 ) и закрыть кран на вакуумном трубопроводе. В течение 10 с разрежение не должно изменяться более чем на 4 кПа (0,04 кгс/см 2 ).

После проверки установить между привалочной поверхностью корпуса усилителя и центром проушины толкателя расстояние 131—133 мм, как указано на рис. 7.6 и затянуть гайку проушины.

Правильная работа главного тормозного цилиндра возможна, если зазор между головкой регулировочного болта 4 и привалочной плоскостью крышки 6 вакуумного усилителя равен 1,35—1,65 мм. Для установки этого зазора ослабить контргайку и вращать болт 4. После регулировки затянуть контргайку.

Собирать усилитель с главным цилиндром и устанавливать его на автомобиль надо в порядке, обратном разборке.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: