Ремонт троса спидометра своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
На купленом МВ не работал спидометр.Стоял трос от какого-то отечественного авто.В спидометре МВ подсоединение троса "один в один",а к АКПП должна идти "лопатка".Подобие "лопатки"было приварено к квадрату троса.Это подобие и оторвалось.Без спидометра (а главное -одометра)ездить не привык,финансы шли на более насущные запчасти,поэтому "родился бюджетный вариант" из отечественного троса спидометра.Эскиз прилагаю - может кому пригодится.Я ,в принципе,против "колхоза",но. Кстати,эта конструкция ходит у меня до сих пор
Прикрепленные изображения
W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.
Что-то не очень понятно, куда - чего там. От отечественного трос от какого (и чего у него на конце который в коробку, так же кк в спидометр 4х гранник)? Отечественных не бывает с лопатками?
W123 200 , M115.938, Stromberg 175 CDTU, контактное зажигание, 4 РКПП 729.038, 03 JAN 1980 г.
VIN WDB12302010136915 - ПРОДАНО.
Мне нужнабыла лопатка, ошибочно заказал с четырёхгранником.
На старой лопатке высверлил тоненьким сверлом остатки старого тросика, немного укоротил четырёхгранник на новом (сантимера полтора), воткнул в лопатку и обжал. С пол-года уже работает без вопросов.
S124 Е300TD 1995
Такой вопрос: в холода стрелка спидометра в основном обездвижена, одометр работает как положено. В чем может быть трабл в тросе или приборе?
P/S/ Ранее стрелка дергалась на скоростях до 40 км/час, было залито в трос масло моторное с шприца, что повлияло кратковременно в сторону улучшения, а в последствии стрелка ваще умерла. Разобрав оные дивайсы было выявлено: старая смазка твроса и самого спидометра в совокупности с маторным маслом (кастрюль магнатек 10W40) превратилась в комки пластичной массы, что не давало нужного эффекта. Прибор и трос были разобраны и промыты бензином от старого гомна, а в последствии щедро сдобрены проникающей смазкой из балона (Руст Бластер). По лету полет был нормальный, с наступлением холодом стрелка опять умерла, но переодически может скакнуть и замереть в районе 60-80-100 км.
W123 200 , M115.938, Stromberg 175 CDTU, контактное зажигание, 4 РКПП 729.038, 03 JAN 1980 г.
VIN WDB12302010136915 - ПРОДАНО.
От отечественного трос от какого (и чего у него на конце который в коробку, так же кк в спидометр 4х гранник)? Отечественных не бывает с лопатками?
Вроде,волговский трос.На обоих концах квадрат.Отечественных с лопатками не бывает(по крайней мере,мне не известны).
В чем может быть трабл в тросе или приборе?
Есно,в приборе,раз одометр работает.Или расстояние большое между ведомой и ведущей частью спидометра,или подклинивает ведомая часть(что более вероятно).
W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.
Есно,в приборе,раз одометр работает.Или расстояние большое между ведомой и ведущей частью спидометра,или подклинивает ведомая часть(что более вероятно).
Разбирал полностью и промывал, визуально все там было как новое и не клинило. Попробую другой поставить.
W123 200 , M115.938, Stromberg 175 CDTU, контактное зажигание, 4 РКПП 729.038, 03 JAN 1980 г.
VIN WDB12302010136915 - ПРОДАНО.
Отчёт: О ремонте тросика спидометра Pyzar (Александр Shine)
Привет всем! Вот случилась неприятность тросик порвался, на входе в двигатель открутил и мне прямо на руку вывалился наконечник (фото прилагается), интересный момент - на Пизаре трос состоит из двух частей разьединяется в моторном отсеке тот кусок который мне нужен как вы поняли подсоединяется к двигателю, не без помощи ВячеславаАТ выяснил что стоит он 1200руб! (ексист) для меня цена нереальная да и детал не ответсвенная просто перестал работать спидометр и счетчик км.
Вопрос к Пузароводам если есть у кого опыт поделитесь, если ненайдется таких сделаю-дойду сам и всё выложу сюда.
Миниатюры
От троса приводится датчик скорости, тот что в приборной панели, сигнал с которого идет на мозги ECU. Поэтому дело не только в том, что километры не мотаются и скорость не кажет, имхо.
Миниатюры
Олег, наверное ты прав видимо не только циферки ему крутить, после дня езды без троса загорелась лампа ""проверь двигатель" сделал самодиагностику по одноименной темке, показал ошибку "52" перевёл по интернет переводчику с немецкого, выдал; - датчик скорости! (в скобках "разрыв цепи датчика скорости").
P.S. Пока катаюсь (сезон огородный начался).
Я бы заказывал новый трос, но если хочешь сэкономить, ищи с разбора. С разбора нет гарантии состояния, надолго ли его хватит. Вот мой земляк распродает Пузар 4ВД по частям, может у него трос искомый есть, сделай запрос через личку.
Ремонт тросика спидометра!
По началу пробовал поискать какой нибудь оригинал или аналог, про ексист я писал дорого, а вот SlavaF видимо в виду несерьезности моей проблемы даже не ответил на запрос, далее начал просматривать русаналоги что интересно все одинаковые квадрат-квадрат отличия только в длине зависит от марки , а вот наш пузаровский квадрат-спецнаконечник (см.фото). Я не смог придумать ничего лучше как заменить трос оставив родные концевики благо диаметр троса одинаков с российским.
Далее отчет в картинках;
Миниатюры
С ходу вставить жиговский тросик в приборку не удалось, поэтому один конец троса был напильником приведен к "родным" японским размерам,
после чего без проблем стал входить в свой разъем.
Настал черед второго конца троса, который вставляется в коробку. Там есть специальный хвостовик, из которого посредством его расклепки были извлечены остатки старого троса
и вставлен и обжат тисками и молотком второй конец нового троса,
предварительно подогнанного под общую длину в 950 мм ( здесь я оставил себе припуск в 15 мм, как оказалось, совершенно лишних, так как впоследствии тросик пришлось укорачивать на эти 1,5 см).
Вот и все, самое главное сделано!
В старую японскую оплетку было залито моторное масло 5W30, затем был продет новый тросик, которым я поработал как шомполом, чтобы равномерно разогнать масло по всей длине оплетки и тросика.
После чего трос установлен в авто на свое место и подсоединен к приборке и коробке, пробная поездка, и - наслаждение четкой работой спидометра, отсутствием "чеков", адекватной работой коробки, и общее удовольствие от движения на исправном авто))).
Ну и ,напоследок, информация к размышлению для читателей сего опуса:
а) получилось сэкономить 380 рублей, если бы взял контракт, и около 2000 рублей, если бы брал новый;
б) с длиной троса не стоит играть, выдерживайте максимально близкие к "родным" размеры;
в) набить оплетку можно было бы и любой другой смазкой, ШРУСом, например, но мне было лень идти в магазин во второй раз, и я воспользовался остатками моторного масла. Посмотрю, как оно поведет себя зимой, но не думаю, что в морозы тросик прихватит наглухо. Всяко, лучше такая смазка, чем вообще никакой.
г) все это написано и сфотано с целью показать, что самостоятельный ремонт троса скорости не так уж страшен и сложен, как может показаться сначала. К тому же, при отсутствии б\у запчасти это единственная разумная альтернатива.
В общем и целом, надеюсь, что кто-то почерпнет для себя полезной информации, прочтя сей труд))). Создать его сподвигло отсутствие сколько-нибудь внятной информации о самом процессе такого ремонта, кроме нескольких постов с указанием факта подобного ремонта без каких-либо подробностей.
Всем добра и мира, удачи на дороге, и пусть наши верные друзья ходят без поломок как можно дольше!)))
если диски не контактировали, тогда почему спидометр зашкаливало?
Дело именно в контакте внутреннего диска и внешнего. вот вам фото моего старого спидометра. четко видна выработка:
Вложение 4103249
Столкнулся с аналогичной проблемой, но она еще усугублена тем, что на хвостовике, который втыкается в коробку, сточился выступ, которым тросик зацепляется за вал привода. Купил жигулевский тросик за 100р, а когда снял старый, понял, что ловить тут мне особо нечего - или показывать искусство прецизионной сварки и ювелирной обточки, либо топать в магазин за новым. Кстати, по экзисту цена тросика, даже якобы родного, от 1200 до 1400р. Откуда автор взял цифру в 2000р непонятно. :)
И еще вопросы автору - с какой стороны обтачивается квадрат у жигулевского тросика и длина родного тросика 950мм это вместе с приклепанным хвостовиком?
Приветствую, -=Uncle_SAM=-! )
1) Цену в 2000-2300 рябчиков мне назвали в одном магазине, таскающем запчасти с Япии под заказ. Как раз ценник в 1500 рублей у короткой части двусоставного троса спидометра,и именно этих "коротышей" везде полно.
С Экзистом не дружен. И, да! Полагаю, все нуждающиеся в замене или просто интересующиеся темой будут весьма признательны тебе за ссылку на длинный тросик в Экзисте).
2) Я обтачивал сторону без стопора, и позже лишнюю по длине часть тросика со стопором отрезал. Правда, при монтаже собранного тросика на авто надо будет замотать скотчем тот конец, что входит в коробку, иначе намучаешься втыкать тросик в приборку - тросик будет вылазить с "коробочного" конца рубашки. Это единственное неудобство такой переделки.
Если обтачивать сторону со стопором, то потом будет проблематично заклепать хвостовик без разрезания рубашки тросика. Но если ухитриться так сделать - не будет вышеописанной проблемы с монтажом троса на свое место.
3) Примерно 950 мм с приклепанным хвостовиком, да, и это достаточно хорошо видно на фотографиях.
Надеюсь, что дал тебе исчерпывающие ответы, если нет - уточняй).
Спасибо, все сделал - заработало! Правда в допработы пришлось включить восстановление самого хвостовика - у него срезало флажок и сам от пообточился немного, но сварочник + болгарка с напильником позволили придать этой детали почти первоначальный вид :) Наплавил сварочником каплю на хвостовике, потом ее обточил в виде флажка примерно так как на картинке, ибо как он должен выглядеть изначально я не знаю.
А беда то оказалась в порванной защитной пластиковой трубочке поверх рубашки - она треснула и грязь с водой попадали внутрь, в итоге тросик тупо сгнил. Перед тем как собирать новый, я прочистил внутренности рубашки старым тросиком, заливал внутрь растворитель, потом масло до тех пор пока из нее перестала капать ржавчина и тросик не начал свободно двигаться внутри. Потом рубашку обмотал изолентой. Правда проехал домой от гаража всего ничего - 3км, но спидометр работает.
В данной статье речь пойдет о механическом спидометре, а точнее о его немаловажной детали – тросе (гибком вале). Мы рассмотрим проблемы, которые с ним случаются, а также разберем, чем и как обслужить этот элемент.
Что может случиться с тросом спидометра?
Вообще данный элемент считается очень надежным. Однако и с ним могут быть неприятности.
Например, когда гайка, при помощи которой трос крепится к приводу, ослабевает, при езде на автомобиле стрелка спидометра начинает двигаться рывками или вовсе замирает. Часто в такой ситуации надо просто затянуть крепежный элемент.
Если же это не помогло, необходимо проверить гибкий вал на предмет скрученности, погнутости или износа из-за нехватки смазки. О последнем свидетельствует также возникновение нехарактерного скрипа при нажатии на сцепление.
Какие смазки подойдут для троса спидометра?
Прежде чем смазывать трос, его надо почистить. Это можно сделать с помощью любого растворителя, безопасного для пластиковой оплетки (например, бензин, WD-40, уайт-спирит). После чистки трос не помешает продуть с помощью сжатого воздуха, чтобы убрать из "рубашки" остатки загрязнений и чистящих средств.
Для смазывания троса можно воспользоваться маслом высокой вязкости. Оно должно быть не очень липким, иметь хорошую проникающую способность и не застывать.
Для современных гибких валов, учитывая материалы, из которых они изготовлены, отлично подойдет жидкий силикон.
Обслуживание троса спидометра
Процесс снятия троса
Обесточиваем бортовую сеть. Затем снимаем приборную панель и щиток приборов. Для этого откручиваем шурупы, которые фиксируют эти элементы. Далее снимаем фишку с проводами.
В том месте, где трос присоединяется к задней стороне спидометра, извлекаем прижимную гайку.
Открываем капот и оттягиваем защитную панель под лобовым стеклом. Отсоединяем штекер электронного блока управления. Затем не спеша вытягиваем трос наружу.
Аккуратно снимаем его с коробки передач.
Процедура смазывания троса
Рабочее место для смазывания троса должно быть чистым. Любые загрязнения могут попасть в корпус спидометра и стать причиной износа троса.
Смазку нужно распределять равномерно по всей поверхности детали, немного не доходя до концов. Слой при этом не должен быть толстым, иначе в дальнейшем смазочный материал выдавится из корпуса и попадет куда не следует.
Если используется масло, то с помощью шприца его можно доставить непосредственно в корпус, не доставая при этом трос.
Читайте также: