Ремонт троса кпп гранта

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Разработки АВТОВаз не стоят на месте и в 2013 году руководство компании, вместе с конструкторским отделом решили перейти на новый вид коробки передач с тросовым приводом. Эти КПП устанавливаются на автомобили Лада Гранта и Калина 2.

Внешний вид КПП

Устройство и отличия КПП с тросовым приводом

В отличии от обычной коробки передач, коробка с тросовым приводом получила некоторые улучшения и модернизации.

КПП ВАЗ-2181 с тросовым приводом

Для того чтобы понимать, как всё устроено, сравним стандартную КПП с маркировкой ВАЗ-2180 и новую ВАЗ-2181:

Для уменьшения вибрации издаваемые коробкой передач с тяговым приводом были установлены тросы от производителя Atsumitec.
Чтобы уменьшить усилие для переключения 1 и 2 передачи производитель установил многоконусные синхронизаторы.
Увеличился размер сцепления до 215 мм.
В связи с изменением трансмиссионной конструкции, стартер пришлось расположить вдоль мотора, а не КПП.
Для облегчения переключения передач пришлось уменьшить угол скоса зубьев синхронизатора со 125 градусов до 100.
Для устранения течи масла конструкторы перенесли механизм выбора передачи наверх. Но, этот нюанс дал толчок к разработке новой схемы переключения и изменения конструкции.
Уменьшился объем заливаемого смазочного материала с 3,3 л до 2,2 л.
Установлена селекторная пластина, которая позволяет более четко переключать передачи.
Совершен переход с минерального масла на полусинтетическое.
Чтобы случайно не включить задний ход была разработана специальная блокировка.

Основные элементы и комплектующие, которые сходят в устройство новой КПП можно увидеть на рисунках ниже:

Схема коробки передач и расшифровка основных её элементов

ведущая шестерня главной передачи;
вторичный вал;
первичный вал;
вилка включения пятой передачи;
вилка включения третьей и четвертой передач;
выключатель фонарей заднего хода;
картер сцепления;
механизм переключения передач;
центральный фиксатор.

Устройство синхронизаторов коробки ВАЗ -2181

1 – шестерня первой передачи; 2 – промежуточные кольца; 3 – блокирующее кольцо; 4 – муфта синхронизатора; 5 – ступица муфты синхронизатора; 6 – фиксатор; 7 – шестерня второй передачи.

Механизм выбора передач

1 – рычаги выбора передач; 2 – штифт селекторной решетки; 3 – селекторная решетка; 4 – механизм блокировки заднего хода; 5 – центральная трехмерная пластина.

Полный вид КПП с тросовым приводом

Таким образом, завод-изготовитель решил улучшить и модернизировать коробку переключения передач, которая была не надежная и имела достаточно много проблем. За счет новой улучшенной системы была уменьшена вибрация по кузову и ручки КПП. Передачи включатся, начали более четко, и пропали огромные люфты.

Каталожные номера и производство

Как известно, аналоги КПП выпускаются редко, а на отечественные автомобили тем более.

Поэтому, для коробки передач с тросовым приводом Лада Гранта существует один каталожный номер – 21810-1700012-00.

Разборка и ремонт КПП на Лада Гранта

Разборка КПП с тросовым приводом Лада Гранта потребует достаточно много инструмента. Основными является набор ключей и головок разных размеров.

Итак, преступим к разборке коробки передач:

Первым делом, как и в любом ремонте, очищаем деталь от грязи.
Выворачиваем шпильки крепления картера сцепления.

Отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода

Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора

Используя магнит, вынимаем шарик фиксатора

Отворачиваем гайку крепления задней крышки картера коробки передач

Отворачиваем болт крепления кронштейна троса привода выключения сцепления

Отворачиваем гайки крепления задней крышки картера

Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке

Головкой на 32 с мощным воротком отворачиваем гайки валов

Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел

Отделяем муфту руками

Снимаем пластину синхронизатора

Демонтаж шестерни, предварительно поддев ее

Выкручиваем крепление пластины

Отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач

Извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов

Вставляем отвертку, чтобы приподнять картер

Удаление крепления вилки

Отверткой выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач

Демонтируем шестерню заднего хода

Отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач

Снимаем механизм переключения передач

Разборка переключателя передач

Выпресовываем наружное кольцо

Демонтаж наружного кольца

Теперь коробка передач Лада Гранта с тросовым приводом полностью разобрана, и можно определить детали, которые нужно заменить.

Определение неисправностей и методы их устранения

Зачастую неисправности коробки передач имеют характерный звук, который определяет зону поломки, но существуют и другие факторы, которые служат сигналами для ремонта узла. Рассмотрим, основные неисправности и способы их устранения:

Регулировка тросового привода КПП на Лада Гранта

Тросы для замены привода коробки передач ВАЗ-2181

На основании выше сказано, рекомендуется при выходе со строя тросов – заменить их. Техническая плановая замена должна производиться один раз на 100 000 км пробега. Если есть гарантия на автомобиль, то не рекомендуется мудрить и обратиться на автосервис для устранения неисправностей.

Интересные факты

Рассмотрим интересные факты, которые удалось узнать о новой коробке передач Лада Гранта:

КПП ВАЗ-2181 не будет устанавливаться на Приору, поскольку конструкторы посчитали, что это будет не рентабельным переделывать всю конструкцию силовых агрегатов.
Стоимость Лада Гранта и Калина 2 увеличилась на 5000-7000 руб. с внедрением новой КПП в автомобиль.
Согласно отзывам автовладельцев, первые экземпляры КПП с тросовым приводом были не совсем удачными и имели достаточно много недоработок: вибрация становилась слышимой после 70-80 тыс. пробега, вой коробки, повышенный износ деталей и прочее. На основании этого, завод-изготовитель внес коррективы в конструкцию и улучшил характеристики, но у многих автовладельцев впечатление от КПП с тросовым приводом ВАЗ-2181 осталось негативное.
Завод АВТОВаз продолжает разработку и модернизацию новой КПП, которая станет вторым поколение тросовых коробок передач. Устанавливать ее планируется на 2-е поколение Лада Гранта, которая сейчас идет в разработке. Конструкторы обещают, учесть опыт, полученный при разработке первого поколения и не допустить такой оплошности во второй раз.

Выводы

На полом вторичном валу размещены съемная ведущая шестереня главной передачи, ведомые зубчатые колеса и синхронизаторы скоростей переднего хода. Валы (первичный, вторичный) установлены на подшипниках: впереди – на роликовых, сзади – на шариковых.

Второй по значимости в автомобиле после мотора агрегат – коробка перемены передач (КПП) — служит для изменения по величине и направлению передаваемого крутящего момента, а также для разъединения двигателя и трансмиссии.

Устройство МКПП LADA Granta

Механическую пятиступенчатую коробку скоростей объединили с планетарным механизмом и главной передачей. Они – одно целое. В радости и в горе.

Первичный вал – блок зубчатых колес — находится в постоянном зацеплении с шестернями передач переднего хода.

Маслосборник находится под передним подшипником вторичного вала и направляет масляный поток внутрь вторичного вала и под ведомые зубчатые колеса.

Симметричный дифференциал представляет собой пару шестерен и пару сателлитов в форме конуса. Ведомое зубчатое колесо главной передачи удерживается на фланце корпуса дифференциала.

Привод перемены скоростей состоит из рычага переключения, шаровой опоры, тяги, штока.

Механизм переключения передач надежно закреплен на картере сцепления.

Новое – хорошо забытое старое

Многоконусные синхронизаторы появились на первой и второй скорости не зря: их миссия – продлить жизнь постоянно нагруженной второй передаче и уменьшить усилия при переключении скоростей.

Главным героем в подборе характеристик механизма оказался… симуляционный стенд. Водитель-испытатель включает передачи, а робот имитирует переключения. С учетом оптимальных настроек создали математическую модель для изготовления еще одного новшества – 3D центральной пластины, предложенной вместо возвратных блокировок и пружин.

На смену кулисному приводу перемены передач пришел трос.

В итоге получили четкую схему переключения, устранили взаимодействие рычага КПП и подушек сидений, избавились от блокировки при выборе передачи заднего хода.

Отличия КПП с тросовым и кулисным переключением

При тросовом переключении привод перемены скоростей с тягами уступил место тросам.

КПП с тросовым переключением

При замене жестких тяг гибкими тросами снизились вибрации кузова и рычага перемены передач, уменьшились люфты, переключения стали более четкими.

Когда нужно снимать тросы

Как снять ручку коробки с тросовым приводом

Инструменты и оборудование

Тросы КПП Гранта вблизи перед снятием

Техника безопасности

Соблюдение правил техники безопасности (что как минимум сохранит в целостности пальцы) подразумевает:

Наличие аптечки на случай травм.
Автомобиль располагают на ровной поверхности, ставят на ручной тормоз. Под колеса устанавливают противооткатные упоры.
Работы выполняют исправным инструментом.
Используют правильный захват: удерживают пассатижи так, чтобы кисть располагалась до предохранительных упоров рукояток.
Запрещается использование пассатижей в качестве ударного инструмента или рычага.

Порядок действий

Как настроить механизм выбора передач

Но пытливый ум автомобилиста не знает преград. Нет-нет, и появляются новые методы регулировки с рекомендациями, как подтянуть провисшие тросы или отодвинуть точки их креплений. Такие мероприятия не всегда эффективны и выполняются на свой страх и риск.

Тяги стоят меньше и фактически надежнее, однако производители массово отказываются от их использования. Тросы избавили от лишнего шума, стуков и вибраций. Привод сцепления изначально должен был быть гидравлическим, однако из-за цены от такой идеи отказались.

Какие модели оснащались тросовой КПП

Как только новая модель КПП была внедрена в 2012-2013 годах, ее начали устанавливать на автомобили:

Granta (седан);
Priora (хэтчбек, седан, универсал);
Kalina (седан, хэтчбек, универсал);
Kalina 2 (универсал, хэтчбек, седан).

Самая интересная новинка данной коробки – переход на тросовые приводы, в отличие от старой 2180. Тяги стоят меньше и фактически надежнее, однако производители массово отказываются от их использования. Тросы избавили от лишнего шума, стуков и вибраций. Привод сцепления изначально должен был быть гидравлическим, однако из-за цены от такой идеи отказались. Это плохо, потому что у гидравлического лучше характеристики.

Принцип работы

По сравнению с коробкой на тягах тросовая трансмиссия однозначно побеждает:

Тросовые КПП отлично подходят для машин с мощным двигателем. Так, продольное движение сократилось до 13 см, а поперечное до 9 см. Момент сцепления увеличился за счет увеличения его площади.

Объем и тип масла, периодичность замены

Преимущества и недостатки тросовых КПП

Главным минусом МКПП 2181 является технология изготовления. Металл на шестернях плохой, его быстро слизывает. Тросовый привод выходит из строя. Радует то, что в последнее время коробку доработали, и она стала надежнее.

Обслуживание

Обслуживание МКПП

Процедура замены масла выглядит так:

Найдите место, где можно получить доступ к днищу автомобиля, – эстакаду, подъемник, яму в гараже.
Загоните машину, зафиксируйте автомобиль ручным тормозом.
Подготовьте тару не менее 3 литров и перчатки. Отработанное масло вредит коже.
Откройте сливную крышку и подождите, пока все масло стечет в тару. Нужно открыть еще и заливную пробку, так масло выйдет быстрее и ровнее.
Залейте 0,5 л минерального масла, чтобы промыть (можно чуть больше), поставьте КПП на нейтраль и заведите на холостых оборотах на пять минут, затем заглушите его.
Слейте то, чем промывали, и залейте свежее масло.

Обслуживание привода сцепления

Привод сцепления не нужно обслуживать, за ним достаточно просто следить. Перетирание троса, повреждение самого привода может привести к повышенному шуму при выключении сцепления и к его неполному включению.

Трос очень желательно смазать, а если он износился – заменить. Периодически сцепление нужно регулировать и следить за ходом педали.

Обслуживание и регулировка тросового привода (системы выбора передач)

Выявление неисправностей тросовой коробки

Рассмотрим характерные неисправности для тросиковой КПП.

Масло

Надо обратить внимание на масло в трансмиссии и своевременно его поменять. Заводское не отличается должным качеством.

Масло на этой модели КПП частенько течет, несмотря на изменения конструкции картера. Не стоит повышать уровень смазывающей жидкости, чтобы избавиться от воя КПП, это лишь добавит проблем. Старайтесь заливать качественное масло. Оно немного компенсирует шум и позволяет КПП работать дольше.

Проблемы с переключением передач

Если передачи перестали переключаться в определенный момент, причины могут быть в погнутых вилках, разбитых пластиковых втулках кулисы. Иногда выходят из строя синхронизаторы.

Ремонт тросовой коробки

Рассмотрим ремонт по порядку.

Подготовка

Для начала нужно загнать автомобиль на яму или подъемник и надежно зафиксировать. Снять аккумулятор, брызговики двигателя, воздушный фильтр. Инструмент желательно весь приготовить сразу и разложить в шаговой доступности. После этого старое масло из коробки необходимо слить. Емкость для масла должна быть не менее 3 литров.

Набор инструментов

Для разборки КПП потребуется довольно много инструментов. Главное иметь набор ключей (10, 12, 14, 17 и т. д.) и головок. Также потребуются плоскогубцы, плоская отвертка.

Снятие

После того, как подготовка закончена, приступайте к демонтажу:

Снимите крышку картера сцепления, открутив три болта.
Открутите два болта, крепящие картер сцепления к КПП и отведите реактивную тягу от коробки.
Снимите приводы передних колес.
Ослабьте два болта, крепящие сверху КПП к блоку цилиндров, и гайку катушки зажигания.
Аналогично ослабьте гайку, крепящую коробку к блоку снизу. Зафиксируйте коробку при помощи брусьев.
Выкрутите 5 винтов левой опоры ДВС к КПП, после чего снимите сам кронштейн.
Выверните все болты и гайку крепления трансмиссии. Аккуратно отведите КПП от двигателя.

Будьте осторожнее с лепестками диафрагменной пружины – нельзя опирать первичный вал на них, поскольку есть риск повреждения.

Разборка

Как только сняли коробку, нужно ее отмыть, чтобы было легче и приятнее с ней работать. Затем:

Кронштейн, к которому крепится трос сцепления, снимите. Для этого нужно перевернуть коробку на бок и выкрутить болт.
Трансмиссию установите вертикально. Задняя крышка крепится на 6 гаек, их нужно выкрутить.
Затем снимайте заднюю крышку. Она пойдет туго, можно ускорить процесс легкими ударами чем-нибудь мягким, подойдет резиновая ручка молотка. Не забудьте снять прокладку.
Воткните четвертую или третью скорость. Затем открутите болт, крепящий вилку пятой скорости, и включите ее.
На вторичном и первичном валах выкрутите гайки и извлеките шестерню пятой передачи в сборе.
На пятой передаче снимите блокирующее кольцо, чтобы можно было снять шестерню.
Извлеките кольца, сам игольчатый подшипник и ведущую шестерню пятой скорости.
Извлеките пластину, на которую крепятся подшипники. Ее нужно чем-то поддеть.
Со вторичного вала снимите втулку игольчатого подшипника от пятой скорости и упорную шайбу, извлеките стопорное кольцо подшипника первичного, а затем и вторичного вала.
Вытащите пробку и три шарика фиксатора. Аналогично повторите с фиксатором заднего хода.
Отсоедините картер коробки от картера сцепления путем выкручивания всех гаек и болта крепления. Затем картер коробки необходимо снять.
Снимите вилку переключения первой и второй передачи, открутив болт. То же самое проделайте с третьей и четвертой передачей. Извлеките их шток.
У пятой передачи снимите шток, стопорное кольцо и вилку включения заднего хода. Затем снимите шестерню вместе с осью.
Извлеките оба вала – первичный и вторичный, шестерню главной передачи с дифференциалом.
Чтобы снять механизм переключения, открутите три крепежных болта. Снимайте также и уплотнительную прокладку.
В картере сцепления есть подшипник. Его нужно аккуратно извлечь подручным инструментом. Он там запрессован.
После этого извлеките датчик спидометра, магнит из картера сцепления и ведомую шестерню.
Снимите концевик заднего хода и тягу привода переключения передач.

Когда вся коробка разобрана, нужно все ее части отмыть. Устанавливать в неочищенном виде категорически не рекомендуется. За время работы в масле трансмиссии скапливается мельчайшая металлическая стружка, которая постепенно убивает весь механизм.

Ремонт

Как только очистите коробку, приступайте к ее дефектовке. Тщательно обследуйте все запчасти. Изначально коробка делалась под двигатели на классику – 70 лошадиных сил. Сейчас мощность перевалила за сотню, но конструкция не была усилена должным образом. Использование металла низкого качества худшим образом сказывается на надежности всех подвижных элементов.

Особое внимание обращайте на зубья шестерен, подшипники, сальники. Вспоминайте все места при разборке, откуда подтекало масло. Нужно осмотреть также картеры сцепления и коробки на предмет наличия механических повреждений.

Сборка

Сборку производите в обратном разборке порядке. Однако тут тоже есть свои тонкости:

Смазывайте все подвижные части трансмиссионным маслом. В момент запуска двигателя даже полностью залитое мало без движения механизма не попадет во все щели.
Все прокладки замените.
При установке валов зубья шестерен должны быть в зацеплении.
Не забудьте установить и очистить магнит. Осмотрите его. Если он поврежден или не магнитит, поставьте новый.

Если КПП протекала, нужно заменить все сальники. Либо хотя бы сальники привода.

Установка

Коробка передач тяжелая, ее неудобно держать в руках, лучше всего выполнять эту работу с помощником. Установка трансмиссии в автомобиль выполняется в обратном порядке. Все подвижные части, которые вы пристыковываете друг к другу, смазывайте. На приводах замените стопорные кольца, чтобы не отошли во время движения.

Когда соберете коробку, залейте свежее масло. Его уйдет немного больше, потому что механизм внутри почти сухой.

Список неисправностей

Список неисправностей МКПП 2181 примерно такой же, как у всех остальных коробок подобного типа. На 2181 бывают следующие поломки:

подтеки масла;
повышенный шум, стук, вой, вибрации;
одна или несколько передач не включаются совсем;
передача выключается сама по себе;
передача втыкается с усилием.

Сверхнадежной обновленная коробка не стала.

Коробка получилась неоднозначной. С одной стороны, переход на тросы сделал ее более надежной, тихой, четкой по включениям. Большинство автопроизводителей сейчас переходят на тросовую конструкцию трансмиссии.

Однако первая ревизия этих коробок была провальной. У многих владельцев они ломаются. Вибрации стали намного тише, однако коробка начала выть. Плохой металл тоже дал о себе знать в виде слизанных шестерней. Конструкцию КПП оперативно доработали на заводе, и на машинах наших дней все нормально, однако у владельцев остался неприятный осадок.

Если сравнивать КПП 2180 и в 2181, то они сильно отличаются. В старой коробке водитель прилагал большие усилия для переключения, особенно на машинах предыдущего поколения. Это происходило из-за того, что предыдущая МКПП основана на жестких тягах. От них исходила сильная вибрация, передаваемая в салон от КПП.

Переход на тросы устранил ряд конструктивных недостатков. Теперь у коробки короткий ход, благодаря чему передачи переключаются быстрее. Сама же КПП состоит из тросов, транслятора, механизма переключения, реактивной тяги и устройства управления приводом. Диск сцепления стал большего диаметра (215 против 200 мм).

Основные плюсы новой КПП:

Когда требуется регулировка сцепления: основные признаки

В среднем автопроизводители рекомендуют регулировать сцепление после пробега в 10 тыс. км.

Если вы наблюдаете что-то из этого списка, значит, нужно выполнить регулировку:

Посторонние звуки, удары при включении передачи.
Вибрации, если их раньше не было.
Изменение хода педали, ее западание или тяжелое перемещение.
Авто дергается, когда вы начинаете движение.

Еще вмешиваться в работу сцепления придется, если осуществляется его замена либо ремонт. Особенно, когда педаль проваливается или идет слишком жестко. Если же сцепление не регулировать, то оно может сломаться.

Всегда ли проблемы с работой КПП связаны с неотрегулированным сцеплением

Не всегда проблемы механической трансмиссии сигнализируют о сцеплении, которое нужно регулировать. Если кажется, что виновато сцепление, посмотрите список выше. Также рассмотрим другие проблемы с механической коробкой. Частыми неисправностями являются:

Шум КПП. На нейтрали такое случается при уменьшении или загрязнении масла в коробке, износе подшипников. На передаче проблема может быть в синхронизаторе, слизанных зубьях и убитых подшипниках. При переключении передач дело может быть как раз в неотрегулированном сцеплении, подшипниках, синхронизаторе, нарушении соосности картера сцепления и коленвала, а также в деформированных вилках сцепления и коробки.
Вибрации. Характерно для ДВС с нарушенным режимом работы на нейтрали либо при разрушении креплений (в том числе самовыкручивание болтов).
Вытекающее масло. Причина чаще всего в сальниках, уплотнительных прокладках, превышении уровня масла либо деформации самой трансмиссии.
Передача переключается с трудом или не переключается вовсе. Проблема тут тоже может быть в сцеплении, а также в других факторах – загрязнении, недостатке масла, износе муфт, пружин, шестерни.
Передача сама по себе выключается. Причин много – синхронизаторы, желобки, пружины, самопроизвольное откручивание болтов и другие.

Тросовая коробка передач

Если вы подозреваете сцепление, тщательнее изучите проблему. Далеко не факт, что именно оно виновато.

Как долго проживет коробка передач, напрямую зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль. А от срока службы КПП зависит комфорт, безопасность и управляемость вашей машины.

На МКПП одним из главных факторов эксплуатации является переключение передач с полностью выжатой педалью сцепления. Нельзя переключать передачи, когда оно не полностью выключено. Это приводит к ускоренному слизыванию зубьев шестерен. Передачу нужно выбирать соответствующую вашей скорости. Лучше всего передвигаться на четвертой передаче – она прямая и задействует минимум шестерен. Соответственно, их износ уменьшается. Диапазон скорости – 70-100 км/ч.
Зимой не стоит оставлять машину на длительное время на передаче. Это небезопасно и портит трансмиссию. После того, как вы запустите двигатель, даже если машина будет стоять на нейтрали, она может дернуться.
Влияет и смазка всех узлов. Периодически проверяйте корпус КПП на предмет подтеков масла. Обычно они появляются рядом с маслозаливной горловиной. Меняйте масло вовремя. Примерный срок замены 50-70 тысяч километров. Не смешивайте масла разных марок, поскольку из-за этого возможен повышенный износ всех трущихся частей.

пассатижи;
линейка;
смазка (подойдет силиконовая).

Что делать, если диапазона регулировки не хватает

Такое достаточно редко бывает, поскольку диапазон регулировки на подобных тросах огромный. Однако если трос приходит в негодность, и отрегулировать его вы не можете, лучше заменить, а педаль сцепления настроить под себя. Ездить с таким сцеплением однозначно нельзя. Это небезопасно, убивает трансмиссию, изнашивает диск сцепления.

Как заменить порвавшийся трос привода сцепления

Со временем при большом пробеге автомобиля (70-75 тыс. км), трос постепенно начинает выходить из строя. Поскольку он работает на растяжение, то со временем изнашивается и грозит обрывом. Если он оборвется, машина встанет. Трос также может банально деформироваться от нагрузок.

Понять то, что жизнь троса подходит к завершению, можно по двум признакам:

педаль заедает;
педаль проваливается практически до пола.

Если вы обнаружили подобное поведение, стоит скорее заменить трос. Удобнее всего проводить плановую замену вместе с остальными расходниками – фильтрами, маслами, тормозной жидкостью – примерно раз в 70 тысяч километров.

Для ремонта потребуется гаечный ключ на 8, пассатижи, линейка и новый трос. Чтобы заменить тросик, нужно выполнить следующие действия:

Выкрутить гайку, крепящую трос к кронштейну педалей.
Освободить шпильку от упора.
Пассатижами схватить за скобу и, потянув ее, снять с педали.
Отделить педаль от оси и снять саму ось.
Губками плоскогубцев зацепить стопор наконечника, вытащить его и снять с педали.
Под капотом снять уплотнитель троса, потянув его по ходу движения.
Отцепить наконечник троса от вилки сцепления, аналогично сдвигая его по направлению движения.
Отложить старый трос и взять новый.
Трос просунуть через отверстие в переднем щитке, затем закрепить механизм компенсации износа на педали.
Упор оболочки закрепить на шпильке, где крепятся педали.
Установить уплотнитель на трос.
С нижнего конца троса ввернуть поводок.
Вставить трос на место и прикрепить его к вилке сцепления.

Тросик сцепления на отечественные автомобили недорогой. Заменить его можно легко у себя в гараже, но если у вас нет таких навыков, то в автосервисе быстро и дешево выполнят эту процедуру. Сам трос стоит 400 рублей, а стоимость замены – около 500.

Отличается ли регулировка сцепления на тросовой и бестросовой коробке

В последние годы производители устанавливают на автомобили сцепления всего двух видов. Это гидравлический и механический привод.

Гидравлический похож конструкцией на привод другой гидросистемы в автомобиле – тормозной. Принцип работы основан на несжимаемой жидкости. Педаль сцепления с цилиндром соединена трубопроводом с тормозной жидкостью. Такая конструкция более сложная и дорогая. Кроме педали, в систему еще входит бачок для жидкости и шланги для циркуляции жидкости. Подобный привод используется на классике, а также на новых Vesta и X-Ray.

Когда водитель выжимает педаль сцепления, поршень в главном цилиндре движется за счет действия толкателя. Из бачка поступает жидкость, которая уходит в систему к рабочему цилиндру, сдвигая поршень. Толкатель поршня давит на вилку сцепления.

При нажатии на педаль усилие передается с педали на трос, а затем – на рычажный механизм. Это обеспечивает движение вилки.

Несмотря на то, что оба типа сцепления распространены, порядок их регулировки сильно отличается. Гидравлическое регулируется само по себе. Однако настройка возможна при условии наличия резьбы и гайки на рабочем цилиндре. Для регулировки потребуются плоскогубцы и линейка. Вот таким образом происходит процесс настройки:

Проверьте уровень жидкости в сцеплении. Ее не должно быть больше или меньше нормы.
Найдите возможность выполнять работы под автомобилем. Нужна яма, эстакада, подъемник. Автомобиль требуется надежно зафиксировать.
Найдите толкатель рабочего цилиндра.
От вилки отцепите пружину. Замерьте расстояние от вилки до штока толкателя. Затем вилку вытяните и замерьте еще раз. Размеры сверьте с документацией. Обычно это 5 мм. Если размеры не соответствуют, выполните настройку.
От вилки отсоедините пружину, ослабьте фиксирующую гайку и начните поворачивать регулировочную. Таким способом выставляются правильные размеры.

Обязательно нужно вывезти автомобиль на обкатку и проверить работу сцепления и КПП.

Что будет с авто, если не выполнить регулировку сцепления

Пробуксовка сцепления. Подобная неисправность возникает из-за отсутствия свободного хода у педали. Передача крутящего момента от маховика и коленвала на КПП и ведущую ось будет неполной. Машина может не трогаться с места либо ехать медленно при полностью опущенной педали. Может быть запах гари.
Несвоевременная реакция на педаль. Срабатывание может быть как раннее, так и позднее. При раннем автомобиль трогается, как только педаль начинают отпускать (нет свободного хода). При позднем машина едет, когда педаль уже почти полностью отпущена.
Сцепление выключается не до конца, фрикционный диск не отделяется от маховика. Передачи будут переключаться с усилием, появится звук удара зубьев синхронизаторов об шестерни КПП. Шестерни могут лишиться зубьев.

Всем привет.
Сегодня пойдет речь об избавлении стука КПП 2181. Данная запись будет разбита на две части.
ЧАСТЬ 1.
Не знаю как у других владельцев Грант, а у меня с момента покупки данного авто присутствовал не большой стук, когда коробка находилась в нейтрале. И этот стук то возникал, особенно в холодное время, то пропадал-когда температура была высокой. Так я проездил практически 80000 км. Иногда помогало просто выжать сцепление, когда стоишь и пропадало, а бывало что нет. По началу были мысли, что это шалит выжимной, так как проблема известна. А так как мне их пришлось поменять несколько штук, по причине того что они просто разбирались сами по себе, то грешил на него. Так как после замены выжимного КПП некоторое время работало тихо, но потом все возвращалось на круги своя. И тут мое терпение начило иссякать, а я искать способы решения этой проблемы. Признаюсь, что даже были мысли о приобретении КПП Калины(кулиса) и переделки под нее. Но этот вариант очень недешево получается. И вот разбогатев немного в финансовом плане, решился все таки на переборку коробки.
Проехался по магазинам автозапчастей на предмет стоимости и определения что мне надо. Оказалось, что надо не так уж и много. Всего прикупить подшипники и их заменить. Комплект для замены подшипников мне обошелся в 1030 руб.

Далее зашел в магазин автомасел, для покупки нового масла в КПП. Так как масло в коробке уже подходило к замене. Взял такое же как и в прошлый раз ТНК полусинтетика 75W-90, три литрушки общей стоимостью 1000 руб.

И так вроде минимум есть, сегодня выходной, погода за окном паршивая, так как идет дождь, а мы едем в гараж для ремонта. Доехав и достав инструмент, приступаем к работе. С начала скидываем колеса и устанавливаем машину на подставки. Далее откручиваем все что нам будет мешать снять КПП. А это- две ступичные гайки, шаровая с правой стороны, с левой стороны снимал всю саблю с крабом. Потом перемещаемся на верх. Отключаем аккумулятор и убираем его, снимаем короб воздушного фильтра, откручиваем площадку от аккумуляторной батареи убираем ее. Нужно это для того, чтоб можно было по удобнее подобраться к тросам для снятия их. Потом устанавливаем траверс и откручиваем минусовой провод аккумулятора от шпильки термостата и прикручиваем туда штырь, который будет поддерживать наш двигатель. Снимаем троса и откручиваем площадку их крепления к коробке. Не забываем их сразу как-нибудь закрепить, чтоб дальше они нам не мешали. Перемещаемся в яму и сливаем масло с КПП. Потом откручиваем обе ступичные гайки и вынимаем гранаты со ступиц по очереди и выдергиваем привода. Далее откручиваем все болты и кронштейны, которые держат КПП. После того как коробка свободна, скидываем ее на фиг от туда. Но не забывайте, что она нелегкая и по этому лучше данную процедуру делать в двоем. У меня в роли помощника был отец. Немного по матерясь, коробка снята.

Далее немного очистив ее, водружаем ее на стол и будем дербанить. Дальше будут появляться фото, но не последовательной разборки, так как руки в масле и каждый этап запечатлеть не было возможности. Инструкцию по разборке КПП, вычитывал из книги "По ремонту Лада Гранта". Правда там описан процесс снятия и разборки КПП кулисного типа, но большой разницы нет. И так шаг за шагом, коробка была благополучно разобрана. И так: на первый взгляд все выглядит очень не плохо. На магните мусора особо не было, валы и шестерни в нормальном состоянии. Так в чем же тогда дело? А дело вот в чем, это мое мнение- задние подшипники 2 шт, стоят закрытого типа. Беру в руки вал и начинаю проворачивать подшипник. И вот вам первый сюрприз- подшипник крутится с закусами и явным шумом. Снимаю с него защитный чехол и что я вижу. Правильно- отсутствие какой-либо смазки. Раскрываю второй подшипник и картина аналогичная, плюс подшипник вращается с шумом. Вот она и причина. Хоть и говорят и пишут, что масло туда попадает и смазывает, но не в том количестве что нужно. Как следствие, повышенный износ подшипника и наша проблема.

Дальше меняем подшипники на новые и собираем все в обратной последовательности. Задние подшипники я сделал открытыми, пускай купаются в масле и не испытывают голодания по смазке.
Кстати КПП собирается вся полностью на герметике.
После того, как собрали КПП, переходим ко второй части моего ремонта.

ЧАСТЬ 2.
Коробка перебрана и собрана и ждет своего времени, чтоб ее установили обратно. Но…
Спустившись в яму, на предмет тщательного осмотра корзины и диска сцепления, был неприятно удивлен.
Фото так и не смог с телефона сделать, не может он уловить о чем сейчас расскажу. Смотрю значит на корзину и не пойму. Верхний полукруг лепестков вдавлен во внутрь и причем так не плохо, а нижний полукруг лепестков наоборот выдавлен на ружу. Немного офигев, взял головку с трещеткой и снял его на фиг, так как ему хана и надо менять. И плюсом старые выжимные натворили там делов.

К слову сказать, стоял LUK. Но, что как то странно или левак сцепа. Никогда не видел, чтоб LUK так уродовало. Но да фиг с ним. Собираемся и едем за новым комплектом. Был приобретен комплект VALEO, за 3600 руб и упакован был в фирменной коробке АвтоВаза. Продавец сказал, что так оно поставляется на конвейер(хочется верить).

Поставив на свое законное место сцепление, небольшой перекур и была произведена установка коробки. Далее все что с начало было откручено и отключено, возвращаем все на свои места. После заливаем свежее масло в коробку. Залил примерно 2,5 л. Теперь ставим обратно корпус воздушного фильтра и аккумулятор. Подключаем + и -, небольшой перекур и заводим машину.
Как же я радовался, когда не услышал этот противный и назойливый шум в виде стука, который доносился из коробки. Была тишина и приятный шелест мотора.
ИТОГ.
Сажусь в машину и выжимаю педаль сцепления. Она стала настолько мягкой, по сравнению как было, что даже немного не привычно. Включаю по очереди все скорости, все хорошо и выезжаю из гаража. Поехал прокатился по трассе, по переключал все скоростя несколько раз туда сюда, все хорошо. Еду обратно в гараж и тут поймал себя на том, что вой коробки(был у меня не большой в разных диапазонах по оборотам) если не исчез полностью, то стал гораздо тише и даже не привлекает мое внимание.
Вот так я провел сегодняшний день. Надеюсь, что проделанная работа, была не зря и хватит на долго.

Читайте также: