Ремонт трапеции ниссан максима

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

ПОСОБИЕ: Реанимируем трапецию стеклоочистителей

Однажды, на просторах загадочной страны СССР родился Ю.М. Лужков. И спустя 73 года у меня заскрипели "дворники".

Началось все это зимой. При температуре ниже -10 градусов из района правой оси дворников начинался дикий стук при проезде малейших неровностей. Как только в Москву пришла весна при своей работе стеклоочистители начали ТАК скрипеть, что через 20 минут езды мне хотелось убивать всех вокруг голыми руками.
Сначала я грешил на дворники ХОРС, которые типа настоящий силикон. Но простой тест на отгибание поводков показал, что скрип никуда не девается. Сам же скрип из салона слышен гораздо больше чем с улицы.

Имея опыт решения подобной проблемы не предыдущем авто полез разбираться.

Итак:
-открываем капот
-торцевым ключом на 12 откручиваем гайки, которые держат поводки на осях. Гайки находятся под резиновыми заглушками.
-чтобы снять поводок надо надавить на место, где он перегибается, когды вы его обычно отгибаете.
-надо снять декоративную черную панель, которая идет от одной стойки до другой. На самом деле нам ее не надо снимать, а необходимо только приподнять. Для этого, начиная с правого угла, покачивающими движениями начинаем тянуть ее вверх, со стороны стекла. Держится она на пластиковых защелках. В итоге, если работать без фанатизма, можно отщелкнуть все защелки, ни сломав ни одной (мне удалось). В итоге получается следующая картина: панель что-то держит по бокам (нам это не мешает), она легко ходит вверх-вниз, часть защелок осталось на панели, часть на кузове. Те, что на кузове необходимо аккуратно отщелкнуть и перенести на панель.
-головкой на 10 начинаем откручивать по 2 болта, которые держат корпуса осей. Я думал, что сверну болты, но все обошлось.
-в районе двигателя нащупываем место, куда присоединяется тяга и отщелкиваем ее большой отверткой. Главное в работе с тягами НЕЖНОСТЬ!
-вытаскиваем всю конструкцию в сборе (2 тяги + 2 оси) и тащим домой половинить.
-первым делом нам необходимо отщелкнуть тяги с шаровых. Для этого фиксируем тягу параллельно рычагу и отщелкиваем отверткой. БОЛЬШЕ 45 ГРАДУСОВ ТЯГИ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫЧАГА НЕ ОТГИБАТЬ! Сломаете выступ в центре шаровой на тяге. Что я с одной тягой и сделал.
-начинаем на вершине осей, со стороны поводков, искать стопорные кольца. ОНИ ТАМ ЕСТЬ:) 30 минут поисков и вы их найдете. Ищите разрыв и аккуратно извлекайте небольшой плоской отверткой. Не погните и не сломайте. Удобнее всего протолкнуть ось максимально вверх. Со стороны пассажира ось у меня была настолько закипевшая, что я не мог руками провернуть ее! А сил у меня не так мало.
-теперь начинаем выбивать ось из втулки. Для этого на резьбу накручиваем гайку и начинаем аккуратно бить молотком именно по гайке. Рано или поздно она пойдет. Когда ось сравняется с втулкой, берем болт, немного меньше диаметра чем втулка, и начинаем выбивать через него. Мне удалось выбить без потерь.
Выпадет нечто похожее на это:

В самом корпусе установлены 2 пластиковые втулки с пустым пространством между ними. Суть всей проблемы в следующем: вода и прочие химикаты попадают через уплотнение в место контакта оси и втулки и начинают вымывать смазку и разрушать металл. Результат на фото. Очистить ось мне удалось методичным обрабатыванием ее шкуркой, дрелью с крацовкой и металлической щеткой. Получилось примерно так:

Проще говоря, наша цель - добиться легкого хождения оси во втулке. Все очистив начинаем собирать назад, набивая новой смазкой. Самая идеальная сюда смазка - ШРБ4, но у меня она куда-то делась, поэтому использовал отечественный (пардон, украинский) литол.
Обильно смазываем втулку внутри, намазываем ось и покручивая вставляем. Не забываем про 2 прокладки снизу и одну сверху. Перед установкой приводим в порядок стопорное кольцо и одеваем его, следя, чтобы оно точно вошло в свою выточку. Повторяем всю операцию еще раз. У меня водительская ось была в лучшем состоянии, ее можно было прокрутить от руки, выбивать не пришлось:

Чтобы защитить от грязи и воды ось мною был придумал пыльник в виде отрезка полиэтиленовой трубки подходящего диаметра (надевать на ось после установки на авто. ):

начали плохо чистить дворники и проблема была не в щетках. правый вообще практически не чистил. плохо прижимались щетки к лобовому стеклу. заметил что поводок дворника начал люфтить, не по оси, а как бы от стекла к стеклу. со временем рычажок поводка дворников, который на ось одевается, с левой сотороны стал упираться в капот и при работе стучал об него. на третьем фото показал зазор, вот его уже не было
решил разобрать и посмотреть что там произошло.
снял защитные колпачки с гаек. открутил гайки. снять поводки не смог. даже монтажкой, только лобовик чуть треснул, не жалко. все равно конченный, просит замены. не получилось. залил WD40 и уехал на неделю в отпуск на другой машене. через неделю снова залил wd40 и не стал гайки закручивать. на след. утро левый дворник уже не работал. слетел почти сам. правый помогли парни с СТО, показали что надо как бы заламывать и поводок слез. дальше снял жабо. под углами капота по одной клипсе держат жабо. потом снял уплотнительные резинку. подцепил снизу руками жабо и дернул вверх. отщелкнулось на внутренних клипсах.
на первом фото видно сколько грязи я обнаружил внутри. потом все убрал и продул воздухом.
на втором фото видим ось, на которую одевается поводок. снимаем черный зачерствевший пыльник. потом снимаем стопорное круглое кольцо, очень аккуратно, чтобы не сломать, фиг где потом такое найдешь, отдельно как оригинальная запчасть не продается. и снимаем шайбу. дальше делал по темноте и не стал фотографировать. но будет понятна причина люфта. там пластмассовая втулка и в ней сильная выработка. залил wd40, натолкал внутрь кусочик стенки от платиковой бутылки сколько смог, обратно поставил шайбу, одел кольцо и т.д, вобщем обратно все собрал.
появился зазор на фото 3

так выглядит это все в каталоге. посмотрел в emexe, оказывается все продается. а как собирается я не понял

. дворники стали работать как надо и чистить, будто новые щетки стоят.

p.s. по незнанию то я полез еще дальше, начал откручивать всю трапецию, 3 из 6 шпилек провернулись, высверливал. мучался вобщем зазря. так и непонял как вообще трапеция разбирается, оси от тяг. все на заклепках, хотя каталог продает все по отдельности. я то думал пойти да подобрать с другой машины, чтобы не колхозить. не получилось.

p.s.s. знакомый максовод один также делал на своей А33 и у него тоже все получилось и уже работает все достаточно давно, он и подсказал дешевый путь ремонта трапеции.

Ремонт трапеции А-33.Началось все со скрипа.Думал резинки-не тут то было после замены на новые шетки ни чего не изменилось.А еще при подъеме шетки заметил что в раене оси как будто еще один шарнир это насторожило.Погода была ничего себе поэтому сразу полез разбирать.1Снимаются колпачки подцепляются острым предметом окуратненько. 2. Отварачивается гайка. 3. снимается уплотнитель межкапотный на девяти клипсах чтобы их не сломать усики сжимаются и выталкиваются в верх благо доступ есть.4.Затем снимается пласмассовая накладка к клипсам доступа нет поэтому просто подкавыриваем и снимаем (кстати все остались целыми)
Теперь перед нами открыт доступ к снятию трапеции. Первый гемор:Каждая из осей маятника на трех гайках болты с круглой шляпой ,продольная насечка призвана держать их в теле чего не происходит даже после обильной примочки.Втулка оси и сам кронштейн единое целое из пластика или второпласта и является самым слабым звеном от нее скрип и люфт как выяснилось и болты в ней проворачиваются.Доступ к шляпкам плохой удержать тневозможно выход дрель ,хорошо заточеное сверло на 6 можно 7мм,керн,молоток и15 минут времени.Снимаем .Да, я еще не знал как все устроено и боясь сламать шарниры сделал лишнюю операцию открутил моторчик и открутил с него рычаг маятника напрасно так как шарниры выщелкиваются без повреждений и мотор снимать не нужно нужно лиш с помощью широкой отверки сошелкнуть тягу.Разобрал все шарниры убедился что в них то как раз износа и нет даже смазки еще достаточно .Вся прблема в осях каталожный №28870 и 28875 еще есть аналоги но не суть важно. Выяснив что нормальная цена на каждую ось 1500р.т.е. суммарно 3т.р.и есле возникнит желание поменять тяги +еще примерно 800 за каждую решил занятся ремонтом а купить не когда не поздно.Путем замеров нашел что приближенный диаметр осей на уазовской трапеции и купив в сборе за 600 рублей вот что я сделал.С родных я оставил рычаги и сами оси . Ось в рычаге сидит на шлицах и расклепана с обратной стороны Стачив балгаркои расклепку заподлицо с рычагом затем тупым бородком выбил ось .Обрисовав контур пластиковой родной втулки- кронштейна вырезал( из алюм.пластины 5мм ) пластину нужной конфигурации засверлил три отверстия под крепление к кузову и отверстие для крепления непосредственно втулки оси взятую с уазовской трапеции на ней есть резьба под наружнюю гайку затем утолщение вот в пластине отверстие диаметром под резьбовую часть.утолшение упирается в пластину а с другой стороны затягиваем гайку. Вернее перед этим описываю процедуру проведенную с Уазовской втулкой ее высота больше чем требуется а внутри запресованы две меднографитовых втулки .Легким посукиванием протолкнул нижнюю втулку до нужной глубины,затем отпилил размером нужной высоты т.е по старой детали.Прикрутил втулку к пластине КРОНШТЕЙН ГОТОВ.Предупреждение при соединение друг к другу разных металов т.е. алюминия и стали образуется гальвано пара вдальнейшем приводит к быстрому разрушению нужна любая изоляция металы в прямую не должны соприкосатся.это так к слову.
Следующий этап родную ось проточил по диаметру втулок до шляпы ,зарядил все синюшной смазкой вонзил ось во втулку сверху и в низу поставил шайбы от истирания заколотил ось в сборе в рычаг и прихватил сваркой .ВСЕ. Смазал собрал поставил.Работает совершенно беззвучно.Фотки прилажу чуть позже. На все про все ушло не больше четырех часов работы в неторопливой обстановке.Да еще забыл добавить мне этими разными делами нравится заниматся да еще денег жалко за всякую хрень отдавать в которой ресурса нет.

_________________
Открываю всё что не открывается (замки, двери, сейфы, машины ) Участникам форума скидки. 984-02-24

проблема вот в чем. слетает тяга 28860 с детали 28828. что можно сделать. замена? или можно как нибудь самому сделать что нибудь? и если полность замена, то проблема что в родном городе не могу найти такое, может подойдет от другого авто?

Такую проблему победил.Вот только у меня J30.С двух сторон тяги пластиковые штучки-колпачки(не знаю как называются).Они надеваются на стальные шары на поворотных платформах(приделаны к штокам).В гараже всё разобрал.В стальном шаре(с которого слетала тяга) просверлил глухое отверстие.В отверстие с натягом засадил шпильку.В пластиковом колпачке просверлил отверстие.Собрал- на шпильку накрутил гайку.Вот уже года 3 всё работает.

Пластмассовая штука куда шарик защелкивается, там внутри лепестки они вырабатываются и тяга слетает, между лепестками и пластмассой есть канавка чтобы ход у них был. Я вставил туда кольцо из пружинистой стали( с брелка на ключах) держит мама не горюй.

_________________
по этой ссылке можно найти: темы, мануал и другие вопросы Вас интересующие
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ

я ленту ФУМ (изоляционная, сантехники используют) временно утрамбовал туда, третий год работает дворник, ну как говорится, что был то и использовал, но не думал что так на долго этого хватит

Druqn

Заслуженный Цефировод

Скрип и стуки при работе дворников являются "болезнью" цифиро в частности и скорей всего ниссана в целом, так как скорей всего на других моделях устройство этого узла аналогичное до мелочей.
Руководство ниже является расширенной версией лечения Скрип осей дворников стеклоочистителя опубликованного в статье Снимаем поводки механизма стеклоочистителя. Если кто возьмется причесать сие в надлежащий вид можно дать в качестве расширения в разделе своими силами.
На глубокую разборку узла подтолкнуло то, что кроме скрипов к работе дворников добавились еще и какие то стуки, так что решение вскрывать было принято.

- снять колпачки
- открутить гайки поводков ключом на 14
- снять поводки

Можно продолжать поливать ось поводка ВД-40 дальше, но лучше не полениться и продолжить разбирать узел, так как поливание проникающей смаской фактически только убирает симптомы и загоняет болезнь внутрь - шайба на оси сидит достаточно плотно, над ней стопорное колечко, втулка снизу поджата пружиной. Другими словами в саму втулку смазки попадет очень мало, а вот если там уже идет процесс коррозии то он будет продолжаться, слой ржавчины на оси увеличиваться, смазка внутри превращается в абразив и начинает интенсивно разбивать втулку. В моем случае я пожалел что залез туда через 5 лет эксплуатации а не через 2-3, так так машина живет на улице и при всей видимости сей узел далеко не герметичен.

2. Снимаем панель - пластиковую накладку над поводками - "жабо". Для этого демонтируем:
резинку с клипсами в сборе - клипсы крепят как саму резинку так и панель к кузову. Хорошо снимать круглогубцами.
две клипсы сверху у стекла (в нормальном положении они скрыты поводками)
две клипсы по бокам "жабо"
поднимаем "жабо" вверх со стороны моторного отсека. Там где была резинка нанесены стрелки на места где защёлкнуты еще три клипсы изнутри. Тянем аккуратно дабы их не поломать.
Картинка панели из фаста. Более менее понятно что и где.

3. Под панелью обнаруживаем механизм стеклоочистителей

4. Снимаем пластиковую заглушку

5. Запоминаем или зарисовываем расположение тяг - длина, изгибы и пр. С одной стороны на них есть маркировка можно отталкиваться от этого. Отщёлкиваем их отвёрткой с шарниров втулок - резинка остаётся на шарнире, тяга с пластмассовой втулкой отщёлкивается.

6. Электропривод можно не снимать. При желании его можно обслужить на месте - и до щеток и до редуктора доступ есть. Если же его снимать, то придётся снимать тягу и с него, а одевать ее назад очень неудобно. С другой стороны если ее снять то со стороны двигателя в шарнир тоже можно набить смазки.

7. Втулки к кузову крепятся в трех точках. Пассажирская крепится к кронштейну и через него к кузову. Мне показалось более простым снять эту втулку вместе с кронштейном, тем более что один из родных болтиков на втулке начал прокручиваться и я бы ее все равно без боя не открутил.

втулка в сборе - пассажирская

в разобранном виде

- снимаем резиновый пыльник
- подходящим инструментом снимаем стопорное кольцо
- снимаем шайбу
- проворачивая рычаг пытаемся его сдернуть

Лечится?
Радикальный способ один - замена всего механизма (оси, втулки, трапеция). От Nissan Maxima A32 НЕ подходит. Приходится заказывать только из Японии. Однако стоимость всего комплекта несколько ниже (порядка $90), чем на Максиму (около $110). Если вариант хирургического вмешательства по каким-либо причинам не подходит, то можно порекомендовать тщательную промывку (например WD-40) и смазку пластмассовой втулки каждой оси. Но такой способ, очевидно, носит временный характер. Побробнее об этой операции в разделе "Своими силами".

В частности что именно не подходит от Максимы? Тяги? Так они вечные, из алюминия. Износу подвержены втулки и пластмассовые шаровые, которые легко демонтируются с тяг и переставляются. Или полностью другой принцип механизма? Но тогда непонятно вдвойне - почему на Примьере аналог, а на леворульном собрате все не так.
В качестве смазки втулок и шаровых я использовал синтетическую смазку ШРУС, чем чревато не знаю, но мне показалось лучше чем Литол по последствиям. После сборки рычак прокручивается во втулке одним пальцем и даже может сделать несколько оборотов если крутануть как пропеллер. Редуктор двигателя смазки не потребовал - внутри было полно чистенькой какой то родной смазки для пластмассовых шестерёнок - решил не экспериментировать и оставил ее же. Щетки в норме - около половины.

Все собирается в обратной последовательности.
Используемые клипсы

проклеил "жабо" демпфирующим материалом, для весу
заменил пористую резинку по контуру для уплотнения
не стал устанавливать заглушку, что привел на фото - не понял ее назначение (возможно есть какой то дополнительный фильтр, так как на "жабо" в месте этой заглушки сделана выштамповка) и так же не понравилось то, что она не фиксируется прочно - одна сторона в воздухе и поэтому неизбежно будет ездить и скрипеть. И никакая резина на ней не поможет.
доработал метод фиксации "жабо" - в оригинале оно фактически держится двумя клипсами по бокам (№1) и немного клипсами на резинке (№2). Верхние две клипсы (№3) не держат никак ( у меня одна даже была потеряна). После установки заглушка ерзает. Доработал два отверстия для клипс резинки под больший размер и установил туда квадратную клипсу под саморез (№5) от ТАЗа. Шляпка самореза под резинкой в глаза никак не бросается, резинке же достаточно и того крепления что осталось.
заменил клипсы №3 на саморезы - шляпки их в нормальном положении под поводками дворников, в глаза не бросаются и в отличие от клипс держат.
заменил клипсы №1 (обе поломанные) на клипсы от ТАЗа №5 верхняя (99 вроде, обивка задка). Эти же клипсы у меня замечательно и плотно держат передний бампер. Вошли плотно куда лучше родных.

Sander53

Пока больше читатель

На днях занимался такой же процедурой. В принципе ничего сложного, единственное иногда не очень удобно подлезать. У меня получилась засада с водительской втулкой все три болта прокручивались пришлось их отрезать болгаркой и в последствии заменить их на обычные. Пассажирскую втулку снял, как и автор выше написанной статьи, вместе с кронштейном. Тяги можно не запоминать, там сложно что то перепутать. Я вообще скинул только тягу от электродвигателя, остальные не трогал и вытащил всю трапецию. После того как всё смазал, осмотрел весь узел на конструктив и понял что если хотя бы раз в год снимать поводки и набивать смазку под пыльники на осях, то вся конструкция прослужит очень долго и не придётся её часто разбирать полностью. Когда крепил на место жабо то клипсы под поводками заменил на саморезы, внешний вид не пострадал а жабо прижалось к стеклу намного лучше. Проделанной работой доволен теперь при работающих дворниках в салоне тишина !

Ivanov-PV

Цефировод

От себя добавлю вот что:

снимать поводки ТРУДНЕЕ, чем ставить ВСЕ ЦЕЛИКОМ. Поэтому РАЗБИРАЕМ ВСЕ.

Надеюсь, вы отсоединили левый пластиковый шарнир первой тяги от левого шарнира и левого треугольника (каламбур, но это нормально), левый же шарнир 3-го поводка от правого треугольника. Больше НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙТЕ. Не нужно ломом пытаться снять и 3-ю тягу окончательно. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.

Идем в салон, вставляем ключ в замок, не включая зажигания, опускаем рычаг включения дворников вниз и НА ТРЕТЬ СЕКУДНЫ включаем зажигание и тут же его выключаем. Мотор щеток делает пол-оборота (в нормальном положении шарнир самого мотора дворников находится в крайнем правом положении (если смотреть на лобовое стекло от радиатора). Итак, кулиса мотора сделала 1/2 примерно оборота, загнав шарнир с висящей на нем 3-ей частью всей конструкции (я же сказал - 3-Ю ЧАСТЬ НЕ СНИМАТЬ. ) влево.
Откручиваем мотор дворников (4 винта, 1,5 минуты работы) и осторожно тянем его назад. От отходит от щита моторного отсека см на 5, дальше уже оставшаяся 3-я тяга не пускает. Хорошо. Теперь главное. Берем тонкую прочную проволоку длиной так сантиметров так 80. метр (это важно для удобства работы), на конце ее делаем петлю диаметром так см 3. 4. Теперь отсоединяем 3-ю тягу от кулисы мотора и получаем отдельно мотор и все тяги.

ОЧЕНЬ ВАЖНО ЕЩЕ. При сборе нужно выполнить сбор ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ. начиная с левого шарнира, при этом тяги должны находится ВЫШЕ шарниров, если положить все на землю и посмотреть сверху (или, аначе говоря, сверху горизонтальной проекции, если бы мы рисовали). Напоминаю, что тяги ходят взад-вперед именно В ГЛУБИНЕ паза корпуса машины, а не ближе к нам (а не ближе к мотору).

Итак, собрали все 3 тяги и 2 шарнира. И возвращаемся к нашей проволоке с петлей.
Просовываем петлю в паз, где стоял двигатель дворников, накидываем петлю на дальний, крепящийся к кулисе двигателя конец 3-ей тяги (ОСТАВИВ, ЕСТЕСТВЕННО, КОНЕЦ ПРОВОЛОКИ НАРУЖУ, ВОТ ЗАЧЕМ НУЖНА ДЛИНА В МЕТР) и начинаем все конструкцию подавать назад, в сторону крепления двигателя, запихивая это все ЧЕРЕЗ САМЫЙ ЛЕВЫЙ К НАМ ПАЗ В КОРПУСЕ МАШИНЫ. Проволока, естественно, тоже лезет обратно через паз двигателя.
Пропихнули, обращая внимание на то, что ВСЕ ТЯГИ ГЛУБЖЕ, чем эти два шарнира с 3-мя болтами, и поднесли двигатель к месту его крепления. Оттуда у нас торчит почти вытянутая обратно проволока (слава Аллаху) с последней ответной частью 3-ей тяги под шарнир кулисы двигателя.
И тут еще одно счастье. Перегородка, отделяющая моторный отсек от того, где тяги делают свои телодвижения, двойная. И в месте крепления двигателя, в этой дыре, мы третью тягу легко упираем своим набалдашником аккурат в паз между этими двумя листами металла. Уперли - и спокойно надеваем шарнир кулисы на пластмассовую втулку. Вуаля. Легче только высморкаться. Снимаем проволоку и вытягиваем ее назад. Больше сегодня она нам не поднадобится.
Теперь все собрано и осталось спокойно прикрутить 6-ю винтами наши 2 треугольника.

Если у кого при разборе СЛОМАЛАСЬ часть полимерного треугольника - не беда!
Берете паяльник ватт на 100 и спокойно ПРИПАИВАЕТЕ поперечными насечками одну часть к другой. Потом возьмите железный гвоздь или винт диаметром этак 1 мм. 2 мм и длиной см. 2 (пусть даже с головкой под отвертку, не суть), приложите его к боковине сломанных, но уже предварительно спаяных между собой частей, вдоль боковины и приложите к нему паяльник. Через пару минут болт (гвоздь) нагреется и начнет утапливаться в полимер. То же самое проделайте и с другой стороны места соединения обломанного куска. Это мы делаем так РЕБРО ЖЕСТКОСТИ, УСИЛИВАЯ соединение между основной и обломанной частью, ибо при затяжке винта крепления возникнет обязательно изгибающий момент в полимерном треугольнике, который место пайки может и разорвать.

Еще одно очень важное дополнение:

на каждой из 2х полимерных белых стойках-шарнирах у нас по 3 винта, которыми эти самые треугольные конструкции прикручены к корпусу машины. Винты, гайки которых вы будете пытаться открутить - это не полноценные винты: У НИХ НЕТ ШЛЯПОК ШЕСТИГРАННЫХ. Не нужно пытаться гаечным ключом на "8" зажать их - там КРУГЛЫЕ ШЛЯПКИ!

Сам винт имеет насечки, которые, как в ШРУЗах, встравлены в полимерный корпус наших шарниров. Естественно, от времени усилие на приржавевшей гайке будет выше, нежели трение накатанной поверхности наших винтов. И винт банально в полимерном корпусе начинает прокручиваться, что делает невозможным его откручивание. И еще очень важно: корпус полимерный ТВЕРДЫЙ, но ХРУПКИЙ.
Поэтому УДАРЫ заточенным долотом по гайке, чтобы ее срезать, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИВЕДУТ К РАСКОЛУ ПОЛИМЕРНОГО КОРПУСА.
Выход здесь один: ТОЛЬКО БОЛГАРКА. Иначе будет проблемы с паянием корпуса и отколовшегося куска. ХРУПКИЙ . ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ полимер.

Однако и это еще не все.
Когда вы болгаркой начнете отсекать проворачивающийся винт, он будет очень сильно греться. Постарайтесь делать это С ПЕРЕРЫВАМИ, иначе в полимере образуется дыра. Но и это еще не все.
Очень важно взять обычный болт, выкинув отпиленный, М5 который, с длиной резьбы не более 10. 12 мм, в противном случае черный большой фартук во все лобовое стекло, который вы снимали, чтобы оголить внутренности механизма, и в котором есть 2 огромные дыры под валы осей дворников, НЕ СЯДЕТ: ему будет мешать аккурат этот длинный торчащий болт.

Какую брать смазку?
Очень просто: у нас в шарнирах ну очень малые обороты, поэтому смазка типа Литол-24 вполне устроит. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на срок годности этой самой густой смазки. Синтетика, понятное дело, очень хорошо. Сейчас стала продаваться смазка "Вымпел" с заявленным ресурсом почти в 4 раза выше, чем у Литол-24. Можно взять и ее. Я же замешал половина на половину "Вымпел" с "Графитовой". Графитовая проверена мной многократно. Для этого узла - в самый аккурат.

Немалое количество владельцев не слишком новых автомобилей сталкивались с ситуацией, когда щетки очистителя лобового стекла резко начинают функционировать намного медленнее, после чего могут и вовсе остановиться.

Нередко это может случиться и на половине хода, в средней части стекла. Вина в это лежит не на дешевом предохранителе, а на трапеции.

Простое объяснение. Трапеция дворников представляет собой именно тот механизм, благодаря которому, вращательное движение моторчика преобразуется в поступательное движение щеток. Поначалу может показаться, что в ней нет ничего сложного: некоторое количество тяг, соединений шарнирного типа и втулок. В этом свете является еще более непонятным тот факт, что именно там может быть подвергнуто поломке. Причиной этого становится засорение грязью и проявление признаков коррозии, в результате чего снижается скорость их движения, а потом они и вовсе останавливаются.

Вторым вариантом развития событий может стать выход из строя, а именно, перегорание моторчика. Но лучше не дожидаться подобного развития событий, а заниматься ремонтными работами. При обращении в сервис, за такую работу могут попросить различные деньги, в пределах от 500 до 1000 рублей. Не слишком много, но немало людей захочет разобраться в причинах неисправности самостоятельно. В самой работе имеется немаловажный положительный момент - для ее выполнения не потребуется сложных технических приспособлений, вполне достаточно будет отвертки, набора ключей, графитовой смазки и WD-40. Устройство практически всех трапеций одинаковое, и проблемы у них появляются в одном и том же месте.

Крепления и гибкость пальцев. Первое, что необходимо сделать - это отсоединить поводки дворников. Ничего сложного в этом нет, достаточно снять защитные колпачки, открутить гайки и стащить их с собственной оси. Следующим этапом будет демонтаж жабо из пластика. Чаще всего оно состоит из двух частей - верхней и нижней. Крепление верхней половины производится обыкновенными защелками, без проблем сдвигаемыми отверткой. Самое главное - крепко удерживать их пальцами, чтобы они в последний момент куда-либо не улетели, например, в моторный отсек. Успешно снятые защелки необходимо сложить вместе с поводками дворников, гайками и шайбами от них, после чего вытащить резинку уплотнения и снять нижнюю часть жабо. Все это также не представляет труда. Здесь трапеция уже хорошо видна, поэтому многие предпочитают остановиться на этом этапе и снять ее. Для большего удобства можно открутить еще два болта для снятия нижней части жабо, после чего доступ будет намного комфортнее.

Сама же трапеция закреплена на трех болтах, открутив которые, можно осторожно вынимать саму трапецию. Осторожность требуется, так как к ней подведены провода, которые желательно сохранить целыми. Оптимальным вариантом будет снятие клеммы, что будет доступно при небольшом вытаскивании трапеции. Но самую сложную часть еще предстоит выполнить.

Сила и немного умения. Большая часть разновидностей шарнирных соединений выполняются из полиформальдегида, представляющего собой достаточно прочный материал с большим коэффициентом трения. В автомобилях он применяется при производстве соединений с минимальной силой трения и необходимостью высокой износостойкости. Вторым его преимущество является устойчивость к коррозии. Разборка шарниров не несет особой практической пользы, а делать это ради интереса бессмысленно. Если же все-таки разборка была выполнена, не лишним будет вычистить оттуда имеющуюся грязь. Закисание трапеции главным образом происходит во втулках с осями поводков. Здесь поможет молоток, WD-40. Если все получилось, ось нужно хорошо смазать.

Итог. При выполнении разборки данной детали стоит дозировать применяемую силу, так как сама площадка для установки мотора выполнена из сплава высокой степени хрупкости, который может не выдержать сильных ударов молотком. Решением станет приобретение новой трапеции, выбор которой зависит уже от возможностей автовладельца.

Читайте также: