Ремонт тормозной системы москвич 412

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Тормозные механизмы колес автомобиля Москвич-412

Тормозные механизмы колес. Тормозные механизмы колес автомобиля колодочного типа приводятся в действие двумя независимыми друг от друга приводными системами: гидравлической и механической. Основной привод - гидравлический - действует от педали на все колеса, а второй - механический - действует от рычага только на тормозные механизмы задних колес.

Тормозные механизмы передних колес устроены несколько иначе, чем задних, и, как у большинства легковых автомобилей, более эффективны.

Тормозной механизм переднего колеса (рис. 46) смонтирован на стальном щите 11, укрепленном на поворотной стойке 1 передней подвески, и снабжен двумя тормозными цилиндрами 7, каждый из которых действует на одну колодку 2 или 10.

Такое устройство увеличивает тормозной эффект и способствует равномерному износу накладок обеих колодок.

Рис. 46. Тормоз переднего колеса в сборе:1 - стойка подвески: 2 и 10 - тормозные колодки; 3 - отверстие в ребре колодки; 4 - стержень (сухарь) поршня: 5 -поршень; 6- манжет поршня; 7 - цилиндр; 8 - поворотный рычаг; 9 - стяжная пружина; 11 - тормозной щит; 12 - прижимная пружина

Тормозные цилиндры 6 (рис. 47) и щит 10 к стойке подвески крепятся четырьмя болтами 2 и 3. Длинные болты 2 одновременно крепят и поворотный рычаг рулевого привода.

Каждая колодка одним торцом своего ребра опирается на фрезерованный паз корпуса одного цилиндра, а другим торцом ребра - на паз стального стержня (сухаря), запрессованного в углубление подвижного поршня другого тормозного цилиндра. Боковой поверхностью своего ребра колодка постоянно прижата к опорной стойке 9 щита усилием пружины 8, закрепленной в углублении щита.

Колодки стянуты двумя пружинами 7, отводящими их от тормозного барабана 1 и прижимающими к корпусу одного цилиндра и поршню другого.

Колодки / и 7 (рис. 48) заднего тормозного механизма имеют внизу одну общую опору на тормозном щите, укрепленном болтами 9 на фланце заднего моста и один двусторонний цилиндр 6, управляющий обеими колодками 1 и 7.

Тормозной цилиндр 5 (рис. 49) заднего механизма открыт с обеих сторон. В этом цилиндре помещены два поршня 3 с кольцевыми уплотнительными резиновыми манжетами 2. В торцовые глухие углубления поршней также запрессованы хвостовики стальных стержней (сухарей), упирающиеся в ребра тормозных колодок. С каждого торца цилиндра одновременно на цилиндр и поршень надеты два резиновых защитных колпака 1, предохраняющие их от загрязнения. Цилиндр крепится к тормозному щиту двумя болтами.

Рис. 47. Детали тормоза переднего колеса: 1 - тормозной барабан; 2 - длинный болт; 3 - короткий болт; 4 - шайба; 5 - тормозная колодка; 6 - цилиндр; 7 - стяжные пружины; 8 - прижимная пружина; 9 - опорная стойка щита; 10 - щит тормоза; 11 - пружинная шайба; 12 - гайка; 13 соединительная труба

Рис. 48. Тормоз заднего колеса в сборе: 1 и 7 - тормозные колодки; 1- распорная планка; 3 - стяжная пружина; 4 - стержень сухарь) поршня; 5 - поршень; 6 -цилиндр; 8 - регулировочный (эксцентриковый) винт; 9 - болт; 10 - разжимный рычаг; 11 - наконечник (бонка) троса; 12 - пружина троса; 13 - трос; а - отверстие в ребре колодки

Рис. 49. Детали цилиндра заднего тормоза: 1 - защитный колпак; 2 - манжет; 3 - поршень; 4 - упорное пружинное кольцо; 5 - цилиндр; 6 - клапан выпуска воздуха; 7 -колпачок

Кроме поршней, в тормозном цилиндре размещены еще два стальных упорных кольца 4 с разрезом, прижимающиеся к стенке цилиндра силой своей упругости. В отверстиях колец нарезана червячная резьба, в которую ввернуты хвостовики поршней 3, причем резьба в кольцах и на хвостовиках поршней выполнена так, что поршни в резьбе колец имеют продольный люфт в пределах 1,2- 1,5 мм, соответствующий требуемому зазору между фрикционными накладками колодок и тормозным барабаном колеса. Упругость колец 4 подобрана такой, чтобы стяжные пружины колодок не могли преодолевать силу трения колец в цилиндре и передвигать поршни с кольцами вдоль цилиндра.

Тормозной цилиндр 1 (рис. 50) переднего колеса представляет собой как бы половину заднего цилиндра с глухой стенкой и имеет вид стаканчика.

Тормозные механизмы задних колес, кроме описанных выше деталей, снабжены еще механическим приводом, состоящим из разжимного рычага 10 (см. рис. 48), шарнирно укрепленного в верхней части задней колодки 7 на регулировочном (эксцентриковом) винте 8, распорной планки 2, упирающейся своими торцами в специальные углубления на обеих колодках, и троса 13 с его возвратной пружиной 12. Трос пропущен в направляющую трубку, приваренную к тормозному щиту; наконечник 11 троса вставлен в гнездо на нижнем конце рычага 10.

При вытягивании троса из тормозного механизма (в направлении к передней части автомобиля) пружина троса сжимается, разжимный рычаг, увлекаемый тросом, поворачивается на своем эксцентриковом винте и, опираясь на распорную планку, прижимает заднюю колодку, а через планку и переднюю колодку к тормозному барабану и затормаживает его.

Рис. 50. Детали цилиндра переднего тормоза: 1- цилиндр; г-штуцер; 3 - клапан выпуска воздуха; 4 - колпачок; 5 - упорное пружинное кольцо; 6 - манжета; 7 - поршень; 8 - стержень (сухарь) поршня; 9 - защитный колпак

Освобождение троса вызывает возвращение его вместе с рычагом 10, распорной планкой 2 и колодками 1 и 7 в исходное положение под воздействием пружины/2 и стяжных пружин 3 колодок, отчего барабан растормаживается и получает возможность свободно вращаться с колесом.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Уход за тормозами при ТО-2

Техническое обслуживание тормозов при ТО-2 начинают с проверки движения тормозной педали, рычага ручного тормоза и контроля действия тормозов, управляя ими педалью и рычагом, после чего выполняют работы ТО-1 тормозов.

Кроме того, надо снять тормозные барабаны и проверить состояние тормозных механизмов всех колес. При снятых дисках колес и отпущенном ручном тормозе тормозные барабаны снимаются со шпилек после отвертывания двух винтов / (рис. 55), которыми они: прикреплены к фланцам ступиц (передние колеса) или к фланцам полуосей (задние колеса).

Перед снятием тормозных барабанов задних колес надо полностью ослабить натяжение тросов ручного тормоза.

Если барабаны снимаются с трудом, то можно использовать расположенные рядом с крепежными отверстиями специальные резьбовые отверстия в барабанах, в которые ввертывают два крепежных винта. Винты, завертываемые в указанные отверстия, упираются во фланец и отодвигают от него барабан, после чего он обычно легко снимается.

При установке барабанов на место винты снова завертывают в крепежные отверстия.

Рис. 55. Детали тормоза заднего колеса: 1 - винт крепления барабана: 2 - тормозной барабан; 3 - гайка; 4 - пружинная шайба-5 - втулка регулировочного винта; 6 - разжимный рычаг; 7 -шайба; 8 - прижимные пружины; 9 -короткая стяжная пружина; 10 - тормозной цилиндр; 11 - длинная стяжная пружина; 12 -распорная планка; 13 - тормозные колодки; 14 - регулировочный винт рычага 15 - направляющая трубка троса; 16 - щит тормоза; 17 - винт крепления тормозного цилиндра; 18 - опорная стойка щита

Для отвода задних колодок задних колес вместо стержня можно использовать тонкостенный торцовый ключ 14 мм или трубку с внутренним диаметром около 10 мм, надевая ее на выступающий торец регулировочного винта 8.

Поверхности тормозных колодок и барабанов должны быть сухими. Колодки, загрязненные смазкой, проникшей через сальники, надо протереть ветошью, смоченной в бензине, а после этого сухой ветошью. Фрикционные накладки колодок не должны иметь трещин, изломов, выкрашиваний и коробления. Обе пружины, стягивающие колодки, должны быть целыми, как и прижимные боковые пружины.

После этого следует осмотреть тормозные цилиндры. Корпуса цилиндров должны надежно крепиться к тормозным щитам.

На поверхности цилиндров не должно быть следов просачивания, а тем более подтекания тормозной жидкости. Этот дефект указывает на то, что резиновые манжеты соответствующих колесных цилиндров потеряли упругость и требуют замены. Иногда жидкость просачивается вследствие сильного загрязнения манжет, что -может быть устранено разборкой и промывкой тормозного цилиндра.

При снятых барабанах и осмотре механизмов нельзя нажимать на тормозную педаль. Перемещение колодок при снятом барабане ничем не ограничивается, и поршни с манжетами давлением жидкости будут вытолкнуты из тормозного цилиндра наружу, а жидкость вытечет.

Закончив осмотр, поставить на место все барабаны и закрепить их винтами, после этого проверить действие тормозов.

Если есть признаки, указывающие на присутствие воздуха в системе гидравлического привода тормозов, то удалить его можно следующим способом:

отвернуть крышку питательного бачка и, если необходимо, долить жидкость до нормального уровня;

удалить пыль и грязь с клапанов для выпуска воздуха у всех колесных цилиндров, протерев их сухой ветошью; достать шланг для прокачки тормозов; удалить пыль снаружи, а затем и внутри шланга, продув его воздухом из насоса для накачивания шин. При хранении целесообразно шланг сворачивать кольцом, надев его концы на какой-нибудь подходящий стержень или трубку, чтобы предотвратить попадание пыли внутрь шланга;

подготовить чистый стеклянный сосуд объемом около 200 см3, заполнив его на 1/3- тормозной жидкостью;

снять резиновый колпачок с клапана выпуска воздуха у тормозного цилиндра заднего правого колеса и надеть на сферический наконечник клапана конец шланга для прокачку/ тормозов, второй, открытый конец шланга погрузить в приготовленный сосуд с тормозной жидкостью;

затем отвернуть ключом на '/г оборота клапан для выпуска воздуха и попросить помощника несколько раз энергично нажимать и плавно отпускать тормозную педаль. При каждом нажатии на педаль из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью, будет выходить воздух. Как только при нажатии "на педаль вместо пузырьков воздуха начнет поступать тормозная жидкость, нужно прекратить прокачку и, оставив педаль нажатой, плотно завернуть клапан для выпуска воздуха, после чего снять шланг и надеть на клапан снятый защитный резиновый колпачок.

Во время прокачки тормозов наблюдают за уровнем тормозной жидкости в резервуаре питательного бачка и систематически доливают ее (как правило, это приходится делать после прокачки каждого колесного цилиндра).

При нормальном уровне жидкости можно сделать 12-15 нажатий на педаль. После этого необходимо доливать жидкость, не допуская осушения дна питательного бачка, чтобы избежать проникновения воздуха в главный тормозной цилиндр, иначе прокачку придется начинать сначала.

Наиболее целесообразна следующая последовательность удаления воздуха из колесных тормозных цилиндров: правое заднее колесо, левое заднее, правое переднее и левое переднее колеса.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачке, вторично может быть использована для заправки системы только после того, как она отстоится не менее суток до полного удаления находящегося в ней воздуха и опускания на дно, сосуда осадков.

Далее нужно проверить крепление промежуточного рычага ручного привода на его оси и, если необходимо, отрегулировать привод тормозов, уменьшая длину тросов с помощью регулировочных гаек, как это было описано выше.

В том случае, когда длиной тросов тормоз отрегулировать не удается, потребуется регулировка взаимного положения разжимных рычагов и тормозных колодок с помощью эксцентриковых пальцев, которая выполняется следующим образом: снять тормозные барабаны задних колес;

попросив помощника передвигать вверх и вниз рычаг тормоза, проследить, легко ли при этом перемещаются в обе стороны тросы 13 (см. рис. 48) в направляющих трубках, разжимный рычаг 10 на регулировочном винте 8 и колодки тормозных механизмов обоих колес; при заедании какой-либо детали надо найти и устранить причину этого недостатка. Проверяя подвижность деталей, когда рычаг ручного тормоза опущен, надо попытаться сдвинуть нижний конец разжимного рычага назад вместе с тросом (помочь действию пружины 12 троса). Если трос с рычагом отодвинутся при этом еще несколько назад, следует найти и устранить причину их заедания. Чаще всего требуется просто смазка троса в направляющей трубке и рычага 10 па эксцентриковом винте и втулке;

ослабить натяжение задних тросов, отвернув регулировочные гайки задних тросов до края регулировочных наконечников;

отвернуть ключом контргайку 3 (см. рис. 55) регулировочного винта (пальца) 14 на один-два оборота, придерживая винт отверткой;

удерживая тормозные колодки прижатыми к их нижним опорам и к распорной планке 2 (см. рис. 48) при помощи дополнительных рычагов (можно использовать монтажные лопатки для шин), медленно поворачивать отверткой регулировочный винт 8 по ходу часовой стрелки, приближая этим нижнюю часть рычага 10 к задней тормозной колодке до тех пор, пока зазор между задним торцом наконечника 11 троса (бонкой) и ободом колодки уменьшится до 4-6 мм (при регулировке трос должен перемещаться назад вместе с концом рычага 10 под действием пружины 12);

удерживая в отрегулированном положении винт 8 отверткой, затянуть ключом его контргайку;

выполнить указанные операции для тормозного механизма второго колеса;

поставить на место тормозные барабаны;

подтянуть тросовый привод ручного тормоза регулировочными гайками уравнителя, как это было описано в работах ТО-1, после чего проверить действие тормоза.

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Гидравлический привод тормозов

Гидравлический привод тормозов состоит из педали с толкателем, главного тормозного цилиндра с запасом тормозной жидкости в пластмассовом бачке, а также системы медных и гибких резинотканевых трубопроводов, соединяющих главный цилиндр с колесными тормозными цилиндрами. Педаль установлена на кронштейне, привернутом болтами к кузову, и поворачивается на оси во втулках. Трубопроводы закреплены на кузове, заднем мосту и на щитах передних тормозных механизмов автомобиля. Система привода имеет еще включатель сигнала , мембрана которого под давлением жидкости деформируется и замыкает электрические контакты сигнальных ламп.

Рис. 51. Главный тормозной цилиндр: 1 - корпус цилиндра; 2 - поршень; 3 - клапан поршня; 4 - манжет; 5 -держатель пружины; 6 - пружина; 7 -обойма клапана цилиндра; 8 - клапан цилиндра; 9 - упорное кольцо; 10 и 12 - уплотнительные прокладки; 11 - штуцер цилиндра; 13 - штуцер бачка; 14 - бачок; 15 -сетка; 16 - крышка; 17 - наружная (кольцевая) манжета; 18 - упорная шайба; 19 - топорное кольцо; 20 - толкатель; 21 - чехол; 22 - контргайка: 23 - вилка; а - компенсационное отверстие; б - перепускное отверстие; в - зазор

По мере износа фрикционных накладок упорные кольца постепенно приближаются к краям колесного цилиндра, чем компенсируется износ накладок и сохраняется неизменным зазор между накладками колодок и тормозным барабаном.

Для того чтобы не происходило самопроизвольного притормаживания колес автомобиля на ходу (для их полного растормаживания), поршень с толкателем главного цилиндра при освобождении тормозной педали должен отходить назад до упора в шайбу 18, открывая компенсационное отверстие а, сообщающее цилиндр с питательным бачком, а между толкателем 20 и поршнем 2 главного цилиндра должен образовываться зазор в в пределах 0,2-1,0 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза, равному 1-> 5 мм.

Требуемая установка педали тормоза по высоте, создающая полный ход педали до упора в пол в пределах 150-155 мм, обеспечивается регулировкой длины толкателя 20 поворотом его в резьбовом отверстии вилки 23. Для регулировки надо, несколько отвернув контргайку 22 и захватив толкатель пассатижами за накатку, повернуть его в нужную сторону, изменяя тем самым высоту положения педали. Так же регулируется и положение педали сцепления.

Вся система гидравлического привода заполнена тормозной жидкостью.

Главный тормозной цилиндр (рис. 51) двумя шпильками прикреплен к усилительной пластине или к промежуточному кронштейну па стенке кузова со стороны отделения для двигателя. Внутри цилиндра находится подвижной поршень 2. У заднего торца поршня в канавке размещается кольцевая уплотнительная манжета 17. У переднего фланца поршня установлен перепускной пластинчатый клапан 3, перед которым размещена резиновая манжета 4. В переднее отверстие цилиндра ввернут штуцер 11.

К штуцеру с помощью полого болта и муфты присоединены тормозные трубопроводы. К внутреннему торцу штуцера усилием пружины прижат двойной клапан, свободно пропускающий жидкость из главного тормозного цилиндра. При обратном ее токе клапан открывается только под некоторым усилием, постоянно сохраняя этим в системе небольшое давление жидкости, поджимающее манжеты колесных цилиндров к стенкам.

Гидравлический привод действует следующим образом: при нажатии на педаль тормоза усилие через толкатель 20 передается поршню 2 главного цилиндра. При движении поршень вытесняет жидкость из главного тормозного цилиндра в трубопроводы и далее к колесным цилиндрам. Давлением жидкости поршни перемещаются в колесных цилиндрах и прижимают колодки к поверхности тормозных барабанов. Трение, возникающее между фрикционными накладками колодок и барабанами, затормаживает барабаны и колеса автомобиля.

После прекращения нажатия на педаль стяжные пружины отодвинут колодки от тормозных барабанов, поршни колесных цилиндров при этом переместятся в исходное положение, вытесняя тормозную жидкость через магистраль в главный цилиндр и его питательный бачок.

Педали сцепления и тормоза всегда должны быть установлены так, чтобы их полный ход составил 150-155 мм.

Осторожно! Слишком частое упоминание ГТЦ и РТЦ в тексте! Для справки тем, кто ещё не разбирается:
ГТЦ — главный тормозной цилиндр
РТЦ — рабочий тормозной цилиндр
БСК — тормозная жидкость едкого запаха изначально красного цвета, использовавшаяся в Москвичах с барабанными тормозами

Какая же запись без фотографии с любимым автомобилем и природой?)

Но перейдем к делу. Сегодня в эфире — переборка тормозов Москвича 412.

После прошлой зимы наметилась следующая проблематика — начала потихоньку уходить БСК из бачка ГТЦ. Но поскольку тормоза работали исправно, ограничился редкой доливкой жидкости в бачок. Так отъездил почти весь сезон, зимой планировал собрать двухконтурные тормоза по аналогии с М-21406 (сообразил схему с минимальными переделками, даже трубки почти все оставались бы родными), но к концу августа симптоматика изменилась (и чего я ждал?) — при поездке в Калугу обнаружилось, что переднее правое колесо начало сильно перетормаживать, а запах БСК в салоне к тому моменту стал уже привычным.

И если первое было терпимо, то со вторым мириться никак было нельзя :D. В общем, достал все свои запасы по тормозам, лежавшие ещё со времен "Облачка", и полез я уже в сентябре в тормоза. Время пришло, планы были построены.

У нас было 6 рабочих цилиндров, два главных, несколько тормозных шлангов и множество манжет… не то чтобы всё это было необходимо, но если приступил к ремонту тормозов — к делу надо подходить серьезно

Снял барабан с правого переднего колеса, которое как раз перетормаживало, аж в юз бросало, и всё сразу стало ясно: оба РТЦ потекли. Посмотрел я на это безобразие, и… не то чтобы поленился ставить новые РТЦ, но, оценив состояние цилиндров как "нормально", ограничился заменой резинок на новые советские. Всё равно мои новые РТЦ — Фенокс. Колодки тщательно протер спиртом.

ГТЦ тоже был под замену. Достал давненько купленный новодельный ГТЦ, он же — ГЦС от ГАЗ-24. Вскрыл это безобразие, и, конечно же, моему взору предстал пластиковый поршень. Жаль, что не сфотографировал. Штука эта безобразная, поэтому собрал "кастом". Взял новый ГТЦ, вынул пластиковый поршень, поставил на железный поршень старого ГТЦ новую резинку (от пластикового не подошла! подходит она от задних РТЦ), и собрал всё обратно. Поставил на машину (ну и геморное же занятие — откручивать и прикручивать ГТЦ!), и… сломал ТРИ бачка! Качество — отвратительное. Сначала прикрутил родной — лопнул в районе крышки, но ему простительно в силу возраста. Поставил бачок от нового ГТЦ — лопнул при затяжке. Ну ё-мое… И ведь не перетягивал, чесслово! Достал лежавший ГЦС от Москвича, поставил его бачок, но у него изначально была небольшая трещина, поэтому всё-таки по чуть-чуть уходит жидкость.

В общем, ГТЦ собран, полез проверять остальные колеса. Переднее левое оказалось абсолютно сухим — что ж, "живи", только заменили смазку в ступичном — использовал специальную смазку Castrol LMX.

Вот с задними РТЦ оказалось всё не так здорово. Зеркало цилиндра было в плохом состоянии, резинки — тоже. Окей, заменил в сборе на Фенокс. Проблем не возникло, разве что по началу трубка начала проворачиваться при откручивании, но несколько ловких движений, и проблема побеждена.

Всё, тормоза собраны. Был соблазн промыть всё и перейти на ДОТ4, но я решил пойти необычным путём, как минимум ради интереса. Как известно, тормозную жидкость БСК сейчас не найти. Советские запасы постепенно заканчиваются (закончились они и у меня), а та БСК, что продается в магазинах, имеет ужасное качество и её нельзя смешивать со старой БСК.
Казалось бы, выхода особо нет, но… Что такое БСК? Это — БутиловыйСпиртКасторка. Спасибо RazorcheG , который нашел в интернете и приобрел для своего замечательного "Рубина" 408ИЭ 1969 года, а заодно и мне по литру касторового масла и бутилового спирта. Адская смесь была смешана и залита в тормоза, ну и, конечно, всё было прокачано. Возвращать фальшдиски на машину временно не стал, вид понравился)

Выехал. Так, всё хорошо, вроде тормоза есть… Ч-чёрт! Снова переднее правое колесо перетормаживает, аж в юз колесо кидает. Съездил на встречу к Заводу, думал, сейчас раскатается… фиг там. Решаю, что надо менять тормозной шланг. Ну хотя бы жидкость перестала уходить.
Но тут внезапно закончилось время, да и похолодало. На машине не ездил — всё равно уже особо не сезон. Но понадобилось однажды кое-куда съездить на Москвиче на расстояние порядка 40 км в одну сторону. Не далеко и ладно, посчитал я. После этой поездки я получил долгожданный передний диван от 408, а самое главное — все колеса начали тормозить одинаково, машину перестало куда-либо вести, теперь их работе не нарадуюсь. С большим удовольствием совершил последнюю дальнюю поездку в этом сезоне, о ней напишу в одной из следующих записей, в которой подведу итоги сезона — всё-таки, зима приближается, и зимой эта машина ездить не будет.
А что с перетормаживающим колесом? Так и не понял, в чём было дело. Предполагаю, что сразу после переборки, хоть я и протер колодки спиртом, они не до конца высохли и поэтому проблема оставалась, но прошло время, и колодки пришли в норму. Самодельная БСК за это время никаких отрицательных качеств не показала, полёт нормальный. По стоимости она вышла дешевле, чем "фирменный" ДОТ, так что считаю данное решение вполне оправданным для ретро-автомобиля.

Всем добра, хороших тормозов, крутильных моторов и красивых автомобилей за окном!) А так же большое спасибо ark-009 за помощь при ремонте тормозов.

Читайте также: