Ремонт тормозной системы авто фольксваген б3 1992г выпуска
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
12.0 Тормозная система
12.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 12.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 12.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 12.3.1. Проверка износа тормозных колодок 12.3.2. Проверка состояния гидравлической системы 12.3.3. Проверка уровня жидкости в питающем бачке 12.3.4. Замена тормозной жидкости 12.4. ЗА.
12.1 Технические характеристики
Технические данные и характеристики Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный.
12.2 Общие сведения
По своему назначению и выполняемым функциям тормозная система автомобиля имеет условное деление на рабочую, запасную, стояночную и аварийную. Рабочая тормозная система обеспечивает регулирование скорости автомобиля и его остановку с необходимой эффективностью. Запасная система обеспечивает .
12.3. Техническое обслуживание
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
12.5 Замена переднего суппорта
Снятие переднего суппорта проводите в следующем порядке: вывесите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на опорных стойках; снимите передние колеса; пережмите тормозной шланг; ослабьте, не отворачивая полностью, соединения тормозного шланга к суппорту; на суппорте VW отверните два .
12.6 Замена переднео тормозного диска
Проверку технического состояния переднего тормозного диска проводите в следующем порядке: вывесите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на опорных стойках. Снимите соответствующее переднее колесо; по диагонали вверните, не затягивая, два болта крепления колеса. очистите диск от корроз.
12.7 Замена тормозного барабана и задних тормозных колодок на тормозах барабанного типа
Задний тормозной механизм барабанного типа имеет устройство автоматической регулировки зазора тормозных колодок. При этом разжимная планка автоматически изменяет свою длину и тем самым обеспечивает постоянный зазор между тормозным барабаном и тормозными колодками. Для этого между передней колод.
12.8 Колесный цилиндр заднего тормозного механизма
Снятие колесного цилиндра проводите в следующем порядке: cнимите тормозной барабан; пережмите тормозной шланг между задней осью и днищем, подходящим зажимом. При этом следите, чтобы шланг не был поврежден; ослабьте накидную гайку тормозного шланга на обратной стороне колесного цилиндра; .
12.9 Замена тормозных колодок на задних дисковых тормозах
Снятие тормозных колодок проводите в следующем порядке: вывесите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на опорных стойках; через отверстия в колесах визуально проверьте состояние наружных задних тормозных колодок. Внутренние колодки можно проверить, используя маленькое зеркало и переносную.
Началось все с того что я обнаружил что на задних колесах сорваны почти все резьбы куда вкручиваются болты, крепящие колеса, а это значило что надо купить новые задние барабаны. Ну и заодно я решил внимательно осмотреть в целом всю тормозную систему на предмет ее обслуживания.
Передние суппорта находились в достаточно плачевном состоянии, на одном был порван пыльник. И вдобавок прокачные штуцеры были заменены просто болтами, тоесть по нормальному уже даже и не прокачать тормоза. На фото отлично видно в каком они состоянии. А выемка на поршне скорее всего когда рассверливали дырку (отверстием это назвать сложно) чтобы вкрутить туда болт на 6 вместо штуцера
Ну и вдобавок ко всему открутить трубки от шлангов или суппортов не представлялось возможным, прикипело все настолько что любой ключ слизывал грани. Собственно потом я и решил поменять все полностью. Ну кроме тормозных дисков спереди, они оказались вполне живыми.
Для передних суппортов согнул трубки и освежил кронштейны крепления трубок
И ставим на место новые суппорта. Скобы как видно тоже оставил старые, они вполне нормальные по состоянию.
Так выглядели задние тормозные механизмы до замены. Некоторые из пружин были лопнувшие
Далее менял тормозные цилиндры сзади. Что странно — на новых цилиндрах было только одно отверсие под болты, в то время как старые крепились двемя болтами к тормозному щиту.
Произвел замеры, просверлил и нарезал резьбу, чтобы было как положено
Старые и новые колодки. От старых взял только рычаги (новые в продаже не видел), предварительно хорошенько их очистив.
Механизм задних тормозов установлен. Все смазано специальной смазкой для тормозов и еще медной.
Далее в новые барабаны загнал обоймы для подшипников, набил смазкой и поставил на машину.
Еще я решил купить новый колдун. Уж если ставить все новое, то не было смысла ставил колдун с разборки, тем более его состояние мне не особо понравилось.
А вот кронштейны купленные на разборке очень даже пригодились ( у меня вообще не было ничего что относилось к колдуну). Их я привел в приличный вид.
Собственно далее шла муторная и неинтересная работа по протяжке трубок по всей машине
На фото колдун подвязан в максимально открытое положение для прокачки
Потом прокачал тормоза и заодно сцепление.
Остался вопрос как правильно настроить колдун. Может кто подскажет как это делается?
Всем доброго времени суток)) За окном весна, погода шепчет, машинка колесит и не доставляет проблем)) Но еще до этого появилась проблема, педали тормоза при плавном нажатии уходил в пол и машинка заметно слабела в тормозах. Прокачка системы на наличие воздуха результатов не дала и я сразу стал грешить на то что главный тормозной стал перепускать через контуры. Подумал о покупке и замене на новый но решил все таки это починить, тем более стоял еще родной и он куда надежнее чем дешманский китаец за немалую сумму)) Купил ремкомплект, выделил денек и занялся сразу же этим делом. Особого труда там нет.
Для начала шприцом откачиваем всю тормозуху из бачка, после чего откручиваем все 4 штуцера.
После снимаем защиту вакуумника(так и не понял для чего она). Затем откручиваем две гайки удерживающие ГТЦ и вытаскиваем его.
И тут же видим сразу проблемку от немцев, а именно стопорное кольцо без проушин(( Для чего они так делаю я не понимаю.
Долго думкая как его снять, пошел на метод с помощью болгарки. Делаем небольшой вырез и дальше уже при помощи отвертки снимаем это злощастное кольцо))) Далее вытаскиваем пластиковую шайбу с первичным поршнем, после чего легонько постукиваем и второй поршень сам выходит наружу.
Как видно за большой срок эксплуатации, резинки пришли в негодность. Меняем их на новые, внимательно смотря какой стороной) И при замене на первом поршнем опять сюрприз от немцев))) Ох уж эти фрицы))
Чтобы заменить резинку, нужно открутить винт удерживающий пружину, кажется ничего сложного НО…Внутри этого самого винта под звездочку в центре стоит штифт который необходимо сломать чтобы влезла звездочка, для чего это сделано опять же мне стало непонятно, но это немцы)))
Выкручиваем, меняем и закручиваем на место, таже садя на фиксатор резьбы для надежности)) После чего собираем все в обратной последовательности.
Из ремкомплекта также заменил кольцо под цилиндр, резинки под бочек для жидкости, не применил только резиновую втулочку взамен пластиковой, т.к. она меньше по высоте и тогда стопорное кольцо ее не прижмет и возможны течи жидкости, поэтому не стал рисковать и поставил старую. Собрал, установил на машину и прокачал всю систему, попутно замени все колодки и промазал направляющие суппорта спец смазкой чтобы не закисала и не клинили. Теперь тормоза стали как надо, ничего не проваливается, педаль тугая, насколько хватит этого ремкомплекта покажет время))))) Времени ушло полдня, тормозухи литр и 5 чашек кофе)))) НО педаль немного ушла вниз и теперь тормоза берут чуть ниже чем раньше, в чем может быть проблемка? Жду ваших советов))) Спасибо за внимание))
Скажу честно. Пост писать не собирался. Но.
Обо все по порядку.
Поскольку в машину планируется засунуть ААА двигатель, то я начал с тормозов. Точнее с АБС. Был куплен блок Распаковка АБС. Дальше возникают различия в тормозных трубках. Я решил не мелочится и перекладываю все магистрали с заменой всех расходников. Сегодня забрал первую партию. Тормозные трубки и переходники. Мне было известно, что тормозную систему для пассата делали TRW. Поэтому было принято решение закупать именно их, а не любить голову оригиналами. В конце концов это одно и то же.
Детали 9 и 10 были взяты от АТЕ тоже известный и качественный производитель.
Тормозные трубки от АБС
4) 848 мм
5) 1495 мм
8) ?! (закажу- придет- узнаем, что за зверь…)
6) 2500 мм
7) 140 мм (2 штуки)
4) 2490MM
5) 2510MM
6) 360 мм
7) 1470 мм
10) 630 мм
11) 755 мм
Тормозные трубки
12) РНА 106
Тормозные трубки к передним суппортам
Вот с трубками и произошла неожиданность. Я заметил, что РНА 128 разные. Расстроился. Мол одна не такая, как должна быть, не в фирменной упаковке. Достаю ее из пакетика и вижу:
Оригинал. Именно такая, как там должна стоять! Заказ такой стоит в разы дороже(в 7 раз) и не факт, что придет. Вот я и решил написать пост раньше. За одно выписать из каталогов длины тормозных трубок, чтобы не делать эту работу еще раз.
Всем удачи на дорогах и большого нечеловеческого бобра!
Так же с наступающим новым годом и пусть всем повезет.
В феврале 1988 года появляются седаны Passat третьего поколения. Они получили условное обозначение В3. Новое семейство отличалось от предыдущий увеличенными размерами и более плавными линиями кузовов.
В 1989 году выпустили полноприводную модификацию syncro. Следует отметить, что в данной модификации, при буксовании передних колес вискомуфта на короткое время подключает привод задних. Автомобиль этого поколения имеет стандартный дорожный просвет и двигатель расположенный в поперечном положении.
Очередная модернизация Passat произошло в 1993 году и хотя по своей конструкции автомобили не значительно отличаются от предшественников их принято считать четвёртым поколением Passat и присвоен индекс В4. Новая модель имеет обновлённый интерьер, двигатели с улучшенными показателями, подушки безопасности и АВС в стандартном оснащении, другие фары и бамперы.
Третье поколение Volkswagen Passat B3, в отличие от предшественника, выпускавшегося в 4 модификациях (3- и 5-дверный хэтчбек, 4-дверный седан и 5-дверный универсал), было представлено лишь седаном и универсалом Variant. У Passat B2 с кузовом седан было собственное имя – Santana. В генерации B3 создатели отказались от него, а вот универсал сохранил название Variant до сегодняшнего дня.
Линейка силовых агрегатов Passat B3 включала 9 бензиновых двигателей: восемь 4-цилиндровых объемом 1,6 л (72 л.с.), 1,6 л (75 л.с.), 1,8 л (75 л.с.), 1,8 л (90 л.с.), 1,8 л (107 л.с.), 1,8 л (139 л.с.) 16V, 2,0 л (115 л.с.), 2,0 л (136 л.с.) 16V и один 6-цилиндровый VR6 – 2,8 л (174 л.с.). Для приверженцев спокойной езды были предназначены 3 дизельных 4-цилиндровых мотора 1,6 л (70 л.с.) Turbo, 1,9 л (68 л.с.) и 1,9 л (75 л.с.).
Автомобили Volkswagen Passat агрегатировались 5-ступенчатыми механическими КПП и 4-ступенчатыми автоматическими. Эти узлы очень надежны и при нормальной эксплуатации и своевременной замене масла (во всех коробках через каждые 60 тыс. км) способны прослужить достаточно долго.
Тормоза Passat достаточно эффективны и имеют похожую конструкцию. Так, большинство модификаций оснащались дисковыми передними тормозными механизмами и барабанными задними, а автомобили с мощными двигателями – передними дисковыми вентилируемыми и задними обычными – дисковыми. Стояночный тормоз блокирует задние колеса с помощью металлического тросика. Под заказ, а также на машины последних годов выпуска устанавливалась ABS.
Читайте также: