Ремонт тормозного цилиндра заднего ваз 2103

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Говорят, что правильный тюнинг начинается с тормозов. Действительно, более мощный двигатель должен уравновешиваться надёжной тормозной системой и трансмиссией.
Правда, поначалу у нашего "Рыжика" проблема была куда более скромной: его тормоза просто не работали :) Понимая всю важность этой проблемы, мы решили подойти к ремонту тормозной системы основательно, поменяв практически всё!
Разве что сама педаль тормоза осталась старой, да то позднее и ей чуть-чуть досталось при установке электроусилителя руля, но сейчас не об этом…

Рассказ о тормозах пойдёт в нескольких частях, поскольку делается всё поэтапно, с перерывами:
Первая часть кратко описывает ремонт штатной тормозной системы.
Вторая часть будет описывать установку более мощного вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра от "Приоры".
Третья часть — установка вентилируемых тормозов от переднеприводных ВАЗов.

Итак, приступаем. Вначале — передние тормоза. Пока поменяли только все тормозные цилиндры и колодки, поскольку в дальнейшем планируется установка суппорта от переднеприводных ВАЗов. Более-менее работают — ну и ладно, ездить можно :)

Задние тормоза решили оставить барабанными. Может быть, в будущем созреем для установки дисковых тормозов (ЗДТ), но пока довольствуемся тем что есть.

Есть 3 варианта задних тормозов для "классики":
1. 2101, с регулировочными эксцентриками, самый старый вариант; колодки 2101-3502090-01
2. 2103, 2106(старые), с фрикционами; колодки 2103-3502080
3. 2105, 2107, с самоподводящимися цилиндрами; колодки — те же, что в 1-м варианте.
Тормозные цилиндры у варианта 1 и 2 — обычные, у 3-го — самоподводящиеся, но менее надёжные (требуются высококачественные цилиндры от известного производителя).
Решаем делать 3-й вариант, хоть он и имеет недостатки.

Что же было сделано:
— поставили самоподводящиеся тормозные цилиндры фирмы Metelli (как вариант, рассматривали TRW/Lucas, но их было труднее найти);
— заменили тормозные щиты под 2107-е тормоза (или 05, без разницы) — можно было переделать и наши старые троечные щиты, но они уже были довольно ржавыми, не стали связываться;
— всю мелкую начинку тоже заменили: стягивающие пружины, рычаги, планки, резинки, солдатики — к счастью, в продаже есть ремкомплекты;
— заменили все тормозные шланги и трубки, включая магистральную;
— пришлось заменить тройник, поскольку старые трубки никак не хотели с ним расставаться :)
— поставили новый регулятор задних тормозов ("колдун"), правда, нам ещё предстоит настроить его более точно;
— колодки поставили новые, родные от АвтоВАЗ — посмотрим, как они будут ходить…

Сами же тормозные барабаны, как ни странно, каких-либо следов износа не имели, поэтому, пожалуй, это единственная часть задних тормозов, которую мы не поменяли!
В итоге, после прокачки тормозов всё заработало. Тормозную жидкость залили Wolf DOT5.1 — как нам кажется, весьма неплохую (только не путать с DOT5!).

Некоторые особенности (для начинающих, таких как мы):
1. Для замены тормозных щитов нужно снимать задние полуоси:
— поддомкрачиваем соответствующую часть машины (чтобы масло из моста не вылилось);
— откручиваем болты крепления полуоси и вытаскиваем её (забавно, но если машина стоит в тесном гараже, то не мешает проверить, есть ли достаточно места до стенки гаража :) )
— если есть проблемы с подшипниками или манжетами полуосей — самое время их поменять, а также лучше заранее запастить резиновыми уплотнительными колечками — при вытаскивании полуоси они могут повредиться
2. Замену троса ручника тоже лучше совместить с ремонтом задних тормозов.
3. У троечных тормозов механизм подводки колодок на эксцентриках, поэтому помимо 2107-х щитов нужен ремкомплект солдатиков — 2101-3502100.
4. Для прокачки тормозов удобно использовать… прикроватный мочеприемник :) Например, такой. Удобен наличием обратного клапана и герметичностью.

По стояночному тормозу (ручнику) нашего "Рыжика" позже будет отдельная запись в бортовом журнале, поскольку есть интересные особенности его переноса (в связи с переносом рукоятки КПП).

Как итог, после проделанных работ мы уже могли выезжать из гаража на прогулки! Заодно подъехали в МРЭО и поменяли старые советские номера.
Поездив до этого на иномарках, конечно же, мы ощущали определённый контраст :) Среди прочего, "Рыжику" явно не хватало некоторых удобств, речь о которых пойдёт дальше…

Всем привет. Ремонт задних тормозов был разбит на две части. Причиной почему решил залезть в задние тормоза это то что стал плохо держать ручник, точнее то что он работал в самом верхнем положении. Сам трос был затянут до самого конца даже проложенные гайки для увеличения длины подтяжки не решали этой проблемы. Поэтому решил, что нужно пора менять тормозные колодки и поехал в магазин покупать их.

Часть 1
12 июля 2015 года

К сожалению они оказались совсем другой конструкции поэтому не подошли. Об этом я узнал когда снял тормозной барабан. Соответственно пришлось ехать обратно в магазин и сдавать колодки. В замен их купил тормозные цилиндры, трос ручника и ключ для тормозных трубок обошлось в 1300 рублей.

Когда листал книжку нашел такую рекомендацию. Что нужно перед обратной установкой барабанов надо снять небольшой буртик. Прикрутил обратной стороной барабан к полуоси, запустил двигатель включил передачу и напильником стачивал острый край металлической вставки барабана до те пор пока он не исчез.

Часть 2
23 августа 2015
Покупал данные колодки на авторынки на Петухова (город Новосибирск) в магазине Автодилер (ИП Шакиров Р.И.). Искал их через сайт НПО НАЧАЛО где указаны ихние дилеры в городах. Обошлись в 550 рублей.

Подтекающие тормозные цилиндры задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — весьма распространенная неисправность.

Причина – износ уплотнительных колец (манжет) на их поршнях. Приобретя дешевый ремкомплект задних тормозных цилиндров (несколько резиновых колечек) можно провести несложный ремонт и на некоторое время продлить их работоспособность. Единственное условие – хорошее состояние внутренней поверхности тормозного цилиндра (зеркала). Коррозия и риски на зеркале не дадут провести ремонт качественно. В этом случае необходимо заменить тормозной цилиндр заднего колеса новым.

Необходимые инструменты

— накидной ключ на 10 мм

— накидной ключ на 12 мм

— накидной ключ на 13 мм

— специальный ключ для отворачивания тормозной трубки

Подготовительные работы

— устанавливаем автомобиль на яму, ручник должен быть опущен, под колеса упоры

— ослабляем затяжку болтов заднего колеса, поддомкрачиваем его и снимаем

— ослабляем натяжение троса стояночного тормоза (ручника)

Для облегчения проведения этой операции и улучшения доступа к регулировочной гайке привода стояночного тормоза можно разъединить соединение глушителя с резонатором. Ключом на 13 мм отворачиваем гайки крепления хомута на их соединении и разъединяем.

Ключом на 13 мм отворачиваем контргайку на тяге ручника другим ключом на 13 мм придерживая регулировочную гайку. Тем же ключом отворачиваем регулировочную гайку придерживая тягу ручника плоскогубцами.

— отворачиваем направляющие штифты тормозного барабана и снимаем его

Если штифты не отворачиваются, слегка обстукиваем их молотком. Если барабан не снимается, также обстукиваем его молотком со всех сторон через деревянную проставку. Посадочное его отверстие очищаем от загрязнения и обрабатываем проникающей жидкостью.

— поочередно вынимаем упорные концы тормозных колодок из прорезей в поршнях цилиндра

— слегка нажимаем на педаль тормоза чтобы поршни по возможности максимально выдвинулись из тормозного цилиндра

— отворачиваем крепление тормозной трубки к цилиндру

Применяем для этого специальный ключ. На наконечник трубки после отсоединения надеваем резиновый колпачок, чтобы тормозная жидкость не вытекла.

— отворачиваем два болта крепления тормозного цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем его

Используем накидной ключ на 10.

Замена уплотнительных колец (манжет) тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Снимаем резиновые пыльники с обеих поршней тормозного цилиндра.

2. Вытягиваем плоскогубцами поршни из корпуса цилиндра.

Операция требует значительного усилия, так как приходится преодолевать сопротивление стальных колец устройства автоматического поддержания зазора, установленных на каждом из поршней.

Если вытянуть поршни из цилиндра не удается, то попросту выбиваем их из него. Вбиваем один из поршней во внутрь цилиндра молотком, второй выпадает. Надставляем оправку и выбиваем второй поршень.

3. Снимаем старые манжеты и ставим новые.

Для снятия и установки можно использовать отвертку или шило. Перед установкой резиновые манжеты, поршни и зеркало цилиндра смазываем тормозной жидкостью.

4. Забиваем поршни в цилиндр и производим сборку в обратной последовательности.

Примечания и дополнения

С запчастями в этом случае все просто. Если у Вас стандартный вазовский главный тормозной цилиндр , то покупаем ремкомплект балаковского производства (фото 1). В том случае, если главный тормозной цилиндр уже менялся и был установлен ГТЦ фирмы Fenox или Базальт , то тогда на авторынках ищем ремкомплекты этих производителей (фото 2 и 3). Дело в том, что беларусский производитель (фенокс), а в последствие и Базальт, изменили (или как считают инженеры данных предприятий – улучшили) всего лишь один манжет (отвечающий за герметичность цилиндра), смотрим фотографию 4 (справа стандарт, слева фенокс). Вот из-за этого манжета и необходимо покупать фирменный ремкомплект. Правда, стоит отметить отличную комплектацию ремкомплектов от Базальт (эти ремкомплекты подходят к Феноксу), производитель как говориться позаботился о мелочах.

По инструменту … Для замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика Вам понадобятся – ключи на 10, 12, 13, маленькая отвертка, специальный ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.

А теперь беремся за работу! Описание и фотоотчет замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

Грушей или шприцом отбираем тормозную жидкость с бачка тормозного цилиндра. Ключом на десять откручиваем гайку крепежа пластмассового бачка (фото 5). Специальным ключом откручиваем штуцера тормозных трубок (фото 6). Концы тормозных трубок можно заглушить резиновыми пробками (фото 7).

Далее, ключом на 13 откручиваем две гайки и отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов (фото 8). Выводим бачок с крепежной скобы и снимаем главный тормозной цилиндр с автомобиля.

Дальше, читают только те, кто собрался ремонтировать главный тормозной цилиндр , а не менять его целиком))).

Устройство главного тормозного цилиндра автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика: 1 — корпус цилиндра; 2 — стопорная шайба; 3 — штуцер; 4 — уплотнительная прокладка; 5 — уплотнительная шайба; 6 — стопорный винт поршня; 7 — возвратные пружины поршней; 8 — чашка; 9 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — распорное кольцо; 12 — поршень привода задних тормозов; 13 — шайба; 14 — поршень привода передних тормозов.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре (фото 13). При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов (фото 14). После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

9

)

Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .

Подскажите, пожалуйста, из-за чего могут клинить передние тормоза? По деталям: поменял гтц, задние цилиндры, шланги, трубки колдуна выкинул уже давно. А ещё поменял правый суппорт (подогнали новенький) всё равно клинят оба колеса, но правда только после длительных поездок. Буду рад подсказке, заранее благодарю)))

Может ещё шток вакуумного усилителя тормозов проверить и отрегулировать? Шток над плоскостью вакуумного усилителя должен выступать на 1-1.5 мм.

Не растормаживаются тормоза, причина — не возвращается поршень главного, из-за того, что регулировочный винт, на вакуумном усилителе выкручен многовато, надо завернуть его на пол оборота — оборот, или больше, но без фанатизма и будет всё хорошо. Для проверки этого дефекта делаем следующие: когда зажало тормоза, откручиваем гайки крепления главного к вакуумному, миллиметра на четыре-пять, садимся в машину и несколько раз жмем на педаль, если тормоза отпустили, то причина в гайке регулировочной вакумника, которая давит на поршень главного.

Нет зазора между штоком и поршнем в цилиндре. На штоке есть регулировочный винт. Зазор 0.5мм.

1) регулируй вылет штока педали

3) клинит поршни в суппортах

И запомни: новое — не всегда значит, что хорошее. Говоря о жигах — вообще не экономь**

в моем случае, после снятия главного тормозного цилиндра, оказалось, что на нем нет защитного колпачка, вообще нет, на заводе не поставили!

А провести их замену можно посоветовать как можно быстрее, так как заклинившие тормозные цилиндры, не только ухудшают эффективность тормозов, но и увеличивают износ передних тормозных колодок и уменьшают срок службы подшипников передний ступицы.

После серьезной подготовки к работе, переходим к самому процессу замены тормозных цилиндров передних колес:

Отпускаем колесные болты, вывешиваем колесо и снимаем его. Монтажной лопаткой (при ее отсутствии большой отверткой) разводим тормозные колодки (фото 6). Пассатижами вынимаем шплинты (фото 7).

Воротком выбиваем направляющие пальцы с проушин тормозных цилиндров (фото 8), придерживая, поджимные скобы и вынимаем колодки (в принципе, суппорт можно снять и с колодками вместе, но мне, например, так удобнее, а выбор остается за Вами). Пережимаем тормозной шланг (фото 9).

Снятый суппорт зажимаем в тиски, откручиваем тормозную трубку (фото 13) и усаживаем старые фиксаторы (фото 14).

После этого, при помощи простого молотка (старые цилиндры можно не жалеть) выбиваем тормозные цилиндры с посадочных мест (фото 15).

Зачищаем в суппорте посадочные места цилиндров от грязи и ржавчины (фото 16).

Устанавливаем тормозную трубку (фото 20).

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Здравствуйте . А подскажите — при ремонте цилиндров стопоры вошли во внутрь и выходить не хотят . Для установки новых стопоров старые нужно высверлить, можно ли установить цилиндры без стопоров.

Здравствуйте, Пётр. Стопорный фиксатор тормозного цилиндра переднего суппорта нужен для того, чтоб в процессе движения и торможения автомобиля тормозной цилиндр не вылетел с суппорта. Если его не будет, то цилиндр будет держаться только благодаря своей плотной посадке в суппорте. И всё. А этого однозначно мало. Так как некоторые цилиндры установить на рабочие места удаётся с трудом, а некоторые заходят в два удара. Думаю, не надо, говорить, что произойдет, если цилиндры во время торможения, хотя б немного выйдут со своих посадочных мест? Я, например, за все время работы, ни разу не видел, что цилиндры не фиксировали. Не было смельчаков. Встречались варианты, где вместо стандартных стопоров, были вбиты металлические стержни или болты м5. Такое видел, а вот без фиксаторов ещё нет.

Поэтому, старые фиксаторы, правильно будет – достаться из цилиндров. Почистить, промыть ВД-40 и попробовать выковырять. Если решитесь, сверлить, то делайте это не спеша и внимательно. Так как, высверлить металл из алюминия, без косяков, довольно сложно.

Владимир45: Подскажите пожалуйста, а в вакуумном усилителе со временем ничего не снашивается, что в последствии может привести к скрипу передней колодки при прямолинейном движении без торможения? Спасибо.

Скрипеть из-за вакуумного усилителя колодки вряд ли будут. А вот по вине заклинившего тормозного цилиндра или глубокой выработки тормозного диска, вполне.

ЮрМак: предлагаю внести корректировку в текст инструкции. в начале п.6 надо указать о наличии стопорной пластины и необходимости её снятия прежде чем откручивать болт. Кажется мелочь, но я об это споткнулся.

Петр:
Подскажите пожалуйста поменял вакуумник, ГТЦ, спорта с обоих сторон и появилась проблема клинит передний колеса! Что делать?

Проверьте и отрегулируйте величину выхода штока вакуумного усилителя относительно его плоскости. Шток должен выступать на 1-1.5 мм, не более. Фотографии для наглядности —

Читайте также: