Ремонт тойота хайлендер своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Признаки загрязнения цилиндра

Стоит сказать, что проблема свойственна как первому, так и пятому цилиндру двигателя. Поэтому лучше будет устранить оба недочета, чтобы потом через 10 тысяч километров не пришлось снова везти машину в автосервис. Для того чтобы удостовериться в источнике неполадки, обследуйте авто на предмет следующих признаков:

Совокупность этих факторов дает возможность сказать, что неисправность была вызвана пылью в отдельном насосе. Далее следует провести разборку агрегата в автосервисе и убедиться в правильности выводов.

Причины возникновения

При разборке мотора обнаруживается главный источник неисправностей – пыль, что скапливается вдоль всего цилиндра. Подсос воздуха из короба в силу конструкции выглядит не как гениальное инженерное чудо, а как работа троечника по физике. Причины, обуславливающие появление пыли, условно делятся на три типа:

Способы устранения

Герметик поможет не допустить пыль

Дополнительная информация! Желательно, чтобы была возможность самому обслуживать фильтр, так как это поможет сэкономить деньги на сервисах.

Заказать крышку из страны-производителя

Если герметик уже наложен, то для закрепления результата можно заказать крышку на цилиндр, которая стоит в районе 20 долларов вместе с доставкой. Верхняя крышка из штатов, например, имеет дополнительные фильтры, которые задерживают проходящую пыль. Однако стоит помнить о том, что она крепится в 4 точках и не является герметичной. Просчет японцев покарал и американских автолюбителей.

Использование части трубы от 3 поколения

Другие проблемы двигателей на Хайлендер

Если после диагностики и профилактики стук в моторе не был устранен, то это может говорить о неполадках другого типа . На машины второго поколения устанавливались три двигателя:

1AR-FE 2.7 л;
2GR-FE 3.5 л;
3MZ-FE 3.3 л.

Моторы различаются по мощности, но наиболее интересным будет второй, так как он ввозился в Россию официально. Для 2GR-FE также существует проблема первого цилиндра, как и для остальных двигателей. У каждого из них существуют свои недостатки, но можно выделить общие минусы:

Утечка масла. Неполадка в смазочной системе , которая возникает в резиновой части трубки. Со временем та изнашивается и начинает протекать. Проводился массовый отзыв продукции по этой причине. Решение простое – замена резиновой части на металлическую. Может протекать и помпа, которую стоит менять каждые 50 тысяч километров. Важная информация! Моторы Тойоты капризны к родным расходникам. Лучше заливать масло из Японии, чтобы продлить срок службы автомобиля.
Муфта. Интересно, что стук и шум в моторе могут и не говорить о серьезных последствиях, если они исходят от этой комплектующей. Данная неполадка в основном встречается у 2GR-FE. Решить ее можно, если заменить муфты на другие, но по сути, это отразится лишь на шуме в салоне, а не на работе мотора.
Пониженные обороты. Для устранения “плавающих” оборотов нужно прочистить дроссельную заслонку. Процедуру стоит проводить каждые 40-45 тысяч километров.

Проблемы не такие существенные и ужасные, как в случае с загрязнением первого цилиндра, но внимания тоже требуют. При должном уходе двигатель Хайлендер может протянуть 300 тысяч километров без серьезных вложений. Примерно через такой пробег начнет портиться цепной привод ГРМ.

Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой центрального замка. Проблема заключалась в том, что блокировка снималась только с водительской двери. Остальные двери не открывались и приходилось ра…

День добрый. А не пробовали сначала изменить настройку отпирания дверей? У самого была подобная проблема(слетела настройка). Процесс изменения настройки описан в инструкции на 35-36 страницах.

Итак, продолжается обслуживание недавно приобретённого красавца. Прикупил для замены пару литров трансмиссионного масла 80W-90, GL-5 как рекомендует тойота Ещё понадобится для удобства (если желание е…

Честно говоря, нет. Скорее всего их и не должно быть. Масло просто стрёмное было очень, не менялось наверное много лет, а так никаких изменений.

Итак, сайлентблоки забрал, и теперь пора разбираться с этим вопросом. Если собрался разобрать ступицу, обязательно ослабь ступичную гайку до снятия колеса. Это правило ещё из детства от отца запомни…

Чтобы убедиться, что всё встало на свои места. Гайка старая, новой я не купил, по стопору всё встало чётко. Насчёт динамометрического ключа абсолютно согласен. Новую гайку закручивать нужно по регламенту.

Обнаружилась проблема, требующая срочного решения. Правое заднее колесо, мягко говоря, направлено не туда куда следовало бы. Стенд показал критические отклонения, но и без него это было видно. На…

Развал можно регулировать ремонтным болтом, который крепит стойку к кулаку. Вообще, их 2, но один оставляешь в родном размере, а второй нужен меньшего диаметра. За счёт получившегося хождения можно идеально выставить развал. Сделал нынче так на правой стороне перед и зад, тоже было большое отклонение. Да, кстати, эти ремонтные болты идут по программе только на передние стойки. Но также подходят и назад, т.к. полностью одинаковые. Гайки можно не покупать, подходят старые.

После покупки сразу поменял масло в двигателе, теперь и до коробки добрался. До "лёгкого" повышения цен не успел, так что масло не оригинальное, но на патроле показывало себя отлично, так что лью и сю…

Честно говоря, не уверен, что там было залито оригинальное масло. На счёт смешивания, WS масла toyota idemitsu totachi абсолютно идентичны по всем характеристикам (по крайней мере так пишут производители). Я считаю, что можно их смешивать в любых пропорциях. Единственное, что меня остановило от покупки тойотовского масла, это ужасная цена.

Итак, перед покупкой, да и после, эту тему чаще всего встречаю на форумах хайлендера. Я меняю впуск, и вот почему: Фильтр родной поменял на денсо сразу после покупки, примерно 5 тыс. км назад. Патру…

Посмотри после коррекции. В минус обе убегут. Внедряй металлическую решетку со старого фильтра будет лучше.

Можно этого и не делать . Я подключил вакуумные трубки вот таким образом. Все работает коррекции в норме, машинка летает.

Всем доброго времени суток установили сидения от БМВ стало всё чётко по механической части и по электрической так что советую 😉👍 РОДНЫЕ СИДЕНИЯ НА ПРОДАЖУ ТАК ЧТО ЕСЛИ КОМУ-ТО ИНТЕРЕСНО ПИШИТЕ СОСТОЯН…

Как похолодало появился свист подшипников в моторчике, а как совсем ударили морозы при холодном запуске появился запах паленого. Из-за срочности приобрел Luzar, больше ничего в нашей деревне не нашел.…

Снимаем бардачек далее пластиковую защиту отщелкиваем и вот он снизу моторчик. Он держится на трёх болтиках. Отщелкиваем питание и меняем, собираем в обратной последовательности. P.S. На сервисе 1500 за замену попросили, послал их подальше )))

Думал только у меня такая проблема. Оказалось болячка Хаев. Замена карт дверей конечно вариант. Но думаю были бы вопросы с поиском… После разборки карт и изучения конструкции подлокотников решил сдела…

Интересный вариант! Спасибо что поделился опытом. С поверхностью подлокотника может решил проблему а как быть с опорой, думаю не хватает опоры низу, внутри пластика и из за этого и ломается.

Тот пластик, который вставил, его вполне достаточно. При нормальной эксплуатации не проламается точно

Ага, недавно доставал правый привод, удивился, слил все с раздатки, достаю привод и привет жидкость АКПП )), вытекает, в сумме слилось где-то 500мл и перестало течь.

Приобрёл контролёр ещё в ноябре, но установил только сегодня. Поводом покупки послужило. 1. Забываю включать свет. 2. Не нашёл подходящих ходовых огней. 3. Заманила цена. Установка проста, делов на 10…

Дело было вечером, делать было нечего… Легонько полирнул (обновил) фары, без шкурки, 3М пастой 825, оранжевым кругом. На всё ушло 15 минут.

Для покрытия лаком, необходимо сначало снять слой заводского иначе при покрытии фар лак содержащий в себе растворитель подорвёт заводской слой.

Так вы же теперь в непогоду и грязь будете слепить встречные авто. Не говоря о моментах, когда положение вашей машины будет меняться. Думаете, зря на авто с ксеноном стоят системы автоматической коррекции положения фар?! Ну и к слову о юридической стороне: на машины ЗАПРЕЩЕНО ставить более ДВУХ источников света ближнего и дальнего света фар. Вы нарушаете не только этическую сторону вопроса, но и закон!

Слепить точно никого не буду, проверено на друзьях и откорректирована регулировка, мне туманки необходимы в сильный снег и туман по этому задирать их смысла нет. А по поводу закона, дальний в ПТФ после регулировки светит в половину от головного дальнего, я уже не считаю дальний ПТФ дальним светом.

Идеальный вариант свои фары переделать под светодиодные БИлинзы и больше ничего не надо. И слепить никого не будешь и корректор работает и никакого колхоза.А свет, думаю больше и не надо, разве если только днем)))).Я себе поставил и доволен.В противотуманки поставил светодиодные лампы и так же настроили на стенде.Самое главное.что бы это делалось у мастеров, а ни на АРАсервисе)))))

Поменял масло в раздатке и заднем редукторе, сложного ничего нет, открутил нижнюю пробку слил, открутил верхнюю залил до уровня верхнего отверстия. Масло выбрал IDEMITSU 75w-90, арт. 30305024750, дл…

Вы не ошиблись с маслом? У вас для мех. Коробки а в редуктор и дет для редукторов и и главных передач

)))) Трансмиссионные масла используются для смазывания агрегатом трансмиссий, т. е. механических и гидромеханических передач машин различного назначения. Механические передачи, смазываемые трансмиссионными маслами — это коробки передач, раздаточные коробки, ведущие мосты автомобилей, трансмиссии тракторов и т. д. — т. е. зубчатые (цилиндрические прямозубые и косозубые шестерни, конические зубчатые передачи), гипоидные, спирально-конические зубчатые передачи.

А чем масло для МКПП и для редукторов будет отличаться (на примере 75W-90)? Максимум отличия могут быть в разном наборе присадок, но этот набор меняется и от бренда масла, так что про присадки и свойства (противозадирные, сваривание и т.д.) не имеет смысла говорить. Вязкость для МКПП и редукторов одинаковая, она заложена в классификации (SAE). Так в чем ошибка? Проблема лишь в том, что данное масло на самом деле не имеет допуск GL-4/GL-5. Подробнее можете почитать на oilclub.

Инструкция подскажет, как можно самостоятельно, без помощи специалистов заменить масло на вашем автомобиле. Процедура достаточно простая в выполнении, тем более она обязательная, ведь входит в регламент Технического Осмотра.

О сроках замены и выборе масла:
И так, если прислушиваться к рекомендациям Технического осмотра, то повторять процедуру мы будем каждые десять тысяч километров пробега. В эту же замену у нас будет входить и замена масляного фильтра.

Для того, чтобы масло на вашем автомобиле заменить нам нужн около шести литров нового масла( двигатель 2GR-FE 3.5)
Для того, чтобы заменить масло в автомобиле с двигателем 1AR-FE 2.7 нам нужно около 4,3 литров масла, вязкостью 5W30.

О процедуре замены масла:
И так, в начале прежде чем масло слить, мы рекомендуем вам двигатель хорошенько прогреть. Масло станет текучим, будет сливаться намного активнее. Ещё совет для активного слива масла - выкрутить крышку.

Подготовка:
1. Автомобиль устанавливаем на ручник.
2. Задние колёса блокируем с помощь пртивооткатников.
3. Обеспечиваем себе доступ к поддону масляному.
4. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, эстакаду.

Теперь подготовим таз или любую другую ёмкость, куда будет стекать масло.
Берем ключ на "четырнадцать", выкручиваем крышку на поддоне масляном. Масло начинает стекать, помните! что масло горячее, можете работать в перчатках.
Пробку закрутите обратно. Если у вас на пробке есть шайба уплотнительная, тогда замените её.

Каталожный номер шайбы - 90430-12031.

О процедуре замены фильтра масляного:
Для того, чтобы получить доступ к фильтру нам нужно первым делом демонтировать защиту, для этого возьмите ключ на "десять" и выкрутите два болта.
После того, как мы сняли защиту, начинаем выкручивать фильтр масляный. Нам нужен спец. съёмник на 64 миллиметра.

Фильтры рекомендуемые:
Toyota 04152-YZZA1, Wix 51047, Fram CH9972, MANN ML 1031, ACDelco PF2259.

У фильтра имеется картридж, конечно он сменный. После того, как вы выкрутите крышку его можно поменять.
Далее мы меняем кольцо уплотнительное, обработайте его маслом, после закрутите крышку обратно.
Мы рекомендуем вам закручивать его не больше чем на 1/2 или 1/4 оборотов.

Меняем масло:
Воронку нам нужно установить в горловину заливную, начинаем аккуратно вливать масло.
Рекомендуем в начале залить до пяти литров, после двигатель запустите, пусть он немного поработает. Далее мы проверяем уровень масла с помощью щупа.

Ниже посмотрите в формате фотографий как можно выполнить замену масла и фильтра более подробно:

Инструкция подходит для автомобилей Тойота Хайлендер с 2008 по 2013 год выпуска.

Вот так выглядит крышка горловины заливной.

Крышку начинаем дальше выкручивать.

Посмотрите на щуп масляный.

На поддоне масляном находится болт сливной.

Крышку защитную фильтра выкручиваем.

Крышку удерживают болты(фото выше).

Далее нам нужно установить спец. ёмкость под отверстие.

Масло начинаем сливать в ёмкость.

ПРобку сливную закручиваем.

Крышку фильтра мы можем выкрутить съёмником(чашка).

Резинка уплотнительная - это расходный, одноразовый материал, который нам нужно менять после каждой замены фильтра.

Фильтр нам нужно заменить вместе с кольцом уплотнительным, крышку закрутите.

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Читайте также: