Ремонт суппорта ситроен с3 пикассо
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Сразу скажу, картинок не будет. Во-первых, на дворе ночь и темно, во-вторых, снимать там для мануала и нечего.
Итак, пробег на момент замены 75 000 км, колодки стали немного заявлять о себе тысячу-полторы км назад скрежетанием при торможении. Покопавшись по аналогам, заказал BOSCH 0 986 461 769 за 770 руб на Экзисте. С колодками идут 4 болта крепления суппорта к скобе.
Покопавшись на известно тормозящем форуме С3-Пикассо, нашел-таки полезную тему с картинками о замене задних колодок. Ну как сказать полезную… Полезной там была большая красная надпись вверху о кручении поршня по часовой стрелке для его утапливания и заметка об использовании для этого процесса ключа от "болгарки".
Картинки открыть и увидеть полностью на странице этой темы из примерно 5ти попыток в разные дни мне так и не удалось, в связи с чем возникло непроходящее чувство необходимости агитации владельцев С3 Пикассо скинуться и купить-таки админу этого форума Юлиану наконец хотя бы 3G модем вместо его 33,6Кбит-ного ZYXEL-я.
Глаза удивляются, а руки делают. Для начала надо вдохновиться и поднять машину на домкрате, снять колесо и очистить от налипшей грязи болты на 13 крепления суппорта к скобе. Затем вытащить из зацепления трос ручника и вытащить пластмассовый патрон кожуха троса из скобы на суппорте.
Далее откручиваем болты на 13 головкой с трещеткой (желательно для удобства). Теперь суппорт надо с легким усилием снять со скобы и оставить его висеть на гибком тормозном шланге. Щеткой почистить грязь со скобы, снять старые колодки, снять скобки колодок и почистить все под и вокруг них.
Теперь воспетый с теме Юлиана продолжительный и незабываемый процесс вдавливания поршня суппорта. Ключом от болгарки он действительно легко прокручивается, но заходит примерно наполовину, а вот тут главный момент, о котором в теме я ничего не прочел, но мой пытливый аналитический ум сразу его предложил и оказался прав. Ключ во время кручения надо придавливать деревянной ручкой молотка (в моем случае) или аналогичным приспособлением. Т.е. кручение с вдавливанием. Поршень за 2-3 полуоборота стал на свое место.
Теперь окончание процесса, на описание которого даже не стоит тратить время, но из уважения к читателям я это сделаю с большим удовольствием. Колодки ставим на место, чуть пристукивая любым попавшимся под руку предметом. Одеваем суппорт, после вдавливания поршня на место, даже с новыми колодками еще остается зазор 4-5мм между ним и колодкой. Закручиваем 2 новых болта из набора колодок, тут пригодится рожковый ключ на 16. Защелкиваем на место патрон кожуха троса ручника и сам трос заводим на место. Одеваем колесо. ВСЁ!
Время на оба колеса ушло около 1 часа. Инструмент: головка на 13, рожковый на 16, ключ болгарки, маленький молоток, лампочка с переноской и кривогубцы для снятия троса ручника.
Колодки на обоих колесах были выработаны внутренние до 1-2мм, слева уже начал цепляться за диск металл колодки, внешние колодки обе толщиной 4мм. Направляющие на обеих сторонах ходят очень свободно, все пыльники целые и сухие. Пыльники тросов ручников оба порваны, надо заменить, но я пока этого не сделал, на это уйдет 10 минут в другой раз.
Интернет предлагает за процедуру замены задних тормозных колодок на наших С3 Пикассо заплатить 850 руб на каком-то сайте, предполагаю, что на СТО могут запросить от 500 до 1000 рублей, времени уйдет тот же 1 час.
Вот и весь подробный мануал. Так что, как говаривал веселый дядька Ричард Бренсон: "К черту всё, берись и делай!".
Всем привет. Хорошего настроения. В общем при смене на зимнюю резину обнаружил, что колодки подошли к сильному износу, а диски тем более. Но все бы хорошо и можно было бы и раньше поменять, но взглянув на цены, чуть не о.ел, а все от того что диск идет вместе со ступичным подшипником. И настал тот момент, когда новые колодки на старые диски нет смысла ставить. Начал поиски, можно купить отдельно диск, мишень АБС, и перепрессовать свой старый подшипник. Но это авантюра и теже деньги, да и старые подшипники, как оказалось из них полезла смазка. В общем купил PATRON PBD7016 и смазку пальцев в направляющих суппорта VMPAUTO МС1630. Всё это обошлось в 231р белорусских рублей. Посмотрел на подшипник именно надпись
Далее снимаем старый тормозной диск, я тонкой шлицевой отверткой снял колпачок в центре диска, гайку расправил и выкрутил, снял диск
Колодки и некоторые моменты не сфоткал, времени мало было, дело к вечеру, темнеет быстро.
Ставим новый диск, использовал старые гайки, т.к динамометрического ключа у меня нет, а покупать ради двух гаек его за большие деньги не охота. Затянул на прежнее место и загнул в том же месте гайку. Просто и без лишних телодвижений.
Поставил колпачок новый, его забивал потихоньку молотком через моток изоленты, ничего не погнулось, стали как родные.
Что дальше, покрасил скобу суппорта предварительно очистив от грязи и пыли, направляющие по которым имеют свой ход колодки
Собираем в обратном порядке, скобу на место, суппорт на место, вот тут остановиться стоит, если у вас нет навыка подручными средствами вкручивать поршень суппорта, то лучше обзавестись специальным инструментом, я его отдолжил у парня с сервиса, благо сервис под боком, без него, ничего бы не получилось.
В нашем автомобиле поршни задних суппортов вкручиваются по часовой стрелке ОБА. В общем все бы хорошо, но вот смазку антискрип в колодки я не нанес, банально не купил, надо будет ещё раз снять суппорты и сделать как надо.
По факту, тормозит как новый авто, без биения, казалось бы, тормозит перед, но и задние тоже дают толк. Всё всем бобра)
Всем доброго дня.
Так получилось, что из-за некоторых жизненных обстоятельств Покемон ездит мало. И клин задних тормозов был логичен, плюс автоматический ручник этому тоже способствует. В разное время я пытался из бортового компьютера отключить автоматическую постановку на ручник при глушении мотора. Каждый раз эта функция потом как-то слетала. Хотя может уже на тот момент механизм ручника был в определенном клине.
В общем после зимы задние колеса стали сильно греться. Это стало сюрпризом, т.к. какое-то время назад мне уже обслуживали задние суппорта. Обратился тогда к знакомому гаражнику просто заменить колодки, а вышло — переборка суппортов, замена тросов, установка ремкомплектов. Но после того, как сам туда залез, вспоминаю таких "мастеров" исключительно матом.
Видимо, эпопею с задними тормозными механизмами должны пройти все уважающие себя владельцы этой модели. Я попробую описать свой опыт, и некоторые нюансы этого ремонта (без использования Lexia). Может кому-то будет полезно, т.к., несмотря на большое количество информации по этой теме, шишки все равно набивать придется.
Кроме того рекомендую перед обслуживанием тормозов почитать блог гуру ремонта тормозных систем Максима Docent86. Там очень много полезной информации.
Итак, авто в гараже. 1-ю передачу вкл, ручник откл, под передние колеса противооткаты из багажника (1-й раз их использовал). Вывешиваем на подпорки корму, снимаем задние колеса (домкратим аккуратно, кромка порога мнется легко, разгибать назад тяжело, антигравийное покрытие портится).
Отстегиваем тросы ручника от флажка суппорта (плоскогубцы в помощь) и скидываем клемму с АКБ. Либо не заводим двигатель до полного окончания ремонта. Т.к. если авто завести и заглушить с уже отстегнутыми тросами, то моторчик ручника (который под водительским сиденьем) легко втянет тросы ручника так, что потом придется их разблокировать вручную (тут или тут). И хорошо, если он при этом себе же шестеренки не покрошит.
Короч, у меня так и вышло. В смысле затянуло тросы. Хз, зачем я авто заводил, но получилось как получилось. Полез в багажник, из комплекта инструмента авто достал эту загогулину пружинную, отодвинул водительское кресло, далее по инструкции (зеленая пробка, ее проткнуть, загогулину вставить и долго крутить по часовой стрелке до упора).
Откручивание направляющих суппорта и снятие суппорта. Тут вроде все просто, если направляшки не сильно заржавели. Мои визуально были живые, в комках какой-то субстанции похожей на засохшую сметану. Отчистились растворителем. А вот открывшийся вид на скобу-колодки-диск удручал.
Откручивание болтов скоб. Тут начинается веселье. В помощь торкс Т50 на хорошем воротке, wd-40 (или аналог), молоток и строительный фен. Фен очень желательно иметь при подобных работах, т.к. все болты уже давно заржавели, почти все они в тормозных механизмах посажены на резьбовой фиксатор и почти все под ненавистный мной ключ торкс. Ненавистный потому, что в заржавевшем соединении шлицы "звездочки" болта легко слизываются ключом. Поэтому чистим шлицы "звездочки" на болте от грязи и ржи, проливаем болт wd-шкой, хорошо греем болт феном (чтоб размягчить резьбовой фиксатор), еще проливаем, еще греем, обстукиваем молотком, пробуем открутить (из ямы удобнее) и так по кругу. Я поначалу наивно думал, что wd-шки хватит и почти слизал шлицы на одном болте. Греть огнем не рискнул. Ну а болты под замену.
Скобы сняты. Их внешний вид и состояние колодок на фото. Колодки выбивал молотком. Пыльники и опорные пластинки под колодки ставил новые.
Чистим скобы. СТО вам точно этого делать не станут. В идеале, конечно, электролиз+пескоструй+покраска. Очень хотелось попробовать электролиз, и ванночку нашел, и раствор из "Крота" замутил, но меня подвел блок питания от компа. Поэтому просто хорошо вычистил посадочные направляющих от старой смазки, посадочное пыльника и саму скобу от ржи. Особое внимание уделил чистке мест под опорными пластинками — под ними был офигенный нарост ржи, которая по мере роста давила на пластинки+колодки и, думаю, в том числе мешала колодке свободно двигаться. Щетка на дрели тут не пойдет, она просто зализывает ржавчину. Я пользовал надфили. Чистил до металла, но без фанатизма, чтоб колодки в скобе не болтались. Дальше ремкомплекты, смазки, сборка скоб (вся инфа есть в блоге и на ютуб-канале Максима Docent86). Заодно и колодки вкинул, посмотреть, не клинит ли где-то что-то.
Откручивание тормозных трубок от суппортов. Наконечник трубки гарантировано прикипел в суппорте, так что для этой операции крайне рекомендую купить спецключ на 11 мм. Я купил такой. Пришлось, правда, болгаркой расточить немного зев ключа, т.к. при одевании на тормозную трубку он повреждал ее полимерное покрытие (трубки еще родные). Я по неопытности полез сначала простым рожковым ключом и слизал грани наконечника. Спецключ, фен, wd-шка, молоток и кардощетка спасли ситуацию. На втором суппорте я уже учитывал свой опыт. С прокачными штуцерами принцип тот же. Тормозные трубки глушил резиновыми наконечниками от прокачных штуцеров, чтоб тормозуха не текла.
Если все же повредили тормозную трубку, наконечник или сорвали резьбу на суппорте, выход из ситуации описан здесь. Спасибо Александру balovenj за его отчеты.
Разбираем суппорта. Снимаем пружину. Откручиваем от каждого суппорта рычаг механизма ручника (винт под торкс) и упорную пластину (2 винта под шестигранник). В данной операции тоже используем wd-шку, кардощетку и фен. Винт рычага механизма ручника закисает намертво и на левом суппорте я слизал шлицы на "звездочке". Пришлось болгаркой спилить шляпку винта. Каждый рычаг оброс грязью и плотно сидел на зубчатом валу механизма. Чтоб снять с зубцов, обстукивал молотком и поддомкрачивал отверткой. Под рычагами нашлись рваные резиновые манжеты-пыльники, окислы алюминия и раздавленные фторопластовые колечки (белые такие).
С пыльниками поршней не церемонился, срезал ножом резину, ключом от болгарки выкрутил поршни и отверткой достал металлические кольца пыльников из посадочных пазов. Посадочные места и все внутренности суппорта хорошенько чистим.
Поршни менялись вместе с ремкомплектом в прошлый раз, состояние достойное. Отчистил растворителем. Смазка под пыльником, если и была, то высохла.
Чтоб достать механизм ручника из стакана суппорта неплохо иметь т.н. "съемник стопорных колец" (на сжатие). С длинной и узкой рабочей частью, которая влезет в стакан суппорта. Я использовал отвертку и стоматологический шпатель (штука полезная). При этом надо смотреть, чтоб вогнутая часть стопорного кольца не попала под т.н. корону механизма — потом проблематично доставать и есть риск погнуть/сломать корону (отдельно не продается).
Кстати, процесс разборки/сборки суппорта и необходимый для этого инструмент хорошо описаны в видео по ссылке ниже. Суппорт, правда, TRW, но суть та же.
Немного помучившись, достал механизмы ручника. На одном из них потом пришлось высверливать винт и нарезать резьбу (шляпку-то я спилил).
Разбираем механизмы ручника — достаточно отверткой поддеть защелки короны. Держим в ладони крепко, разлетается легко. Чистим от грязи, старой ТЖ, все смазываем (я использовал АТЕ 03990205112), защелки короны подгибаем немного внутрь и собираем назад. Для сборки механизма в качестве оправок я использовал пару головок из набора — на одной головке собираем вертикально, одеваем корону, сверху другую головку и ладонью нажимаем на головку, сжимая пружину механизма до четкого щелчка.
Разбираем поршни — снимаем стопорное кольцо в каждом поршне и достаем червячный вал с подшипником. Чистим, смазываем, собираем обратно.
Внимание! Я знаю, что это нифига не по мануалу, что манжета (как на видео выше) одевается снаружи суппорта и является пыльником, якобы чтоб грязь и вода не летела в суппорт. Но от себя отмечу, что такая по сути двойная прокладка мне внушает больше уверенности, что суппорт не потечет. А пыльником эта манжета имхо является только визуально. Каждый решает сам, как и что делать.
Дальше переворачиваем суппорт так, чтоб механизм ручника не выпал. Фиксируем, чтоб ничто не выдавило вал, я использовал головку из набора (вроде 24мм) и ставил суппорт валом внутрь головки.
Теперь стопорное кольцо. Его надо постараться защелкнуть в пазы и опять же не попасть под корону механизма. Чтоб стопор окончательно стал на место можно взять головку на 22мм и через нее сверху нажать на корону механизма, будет слышен щелчок, визуально стопор стал на место.
Затем ставил поршень и его пыльник (процесс есть на видео по ссылке выше). Важно не переусердствовать с посадкой пыльника в паз. Лучше это делать через какую-нить оправку. Да, и убедитесь, что металлическое кольцо от старого пыльника все-таки удалено из посадочного места. Утапливаем поршни в суппортах (я пользовал ключ от болгарки).
Затем уже нацепил на суппорт упорную пластину (2 винта), поставил снаружи пластиковое белое кольцо, дальше примерил и установил рычаг ручника (винт со шляпкой под торкс).
Теперь надо поставить пружину. Опять же на словах, фоток нет к сожалению. После того, как рычаг установлен на свое место и убедившись, что он работает правильно (поворачивается туда-назад от упора до упора пластины, при этом поршень выдвигается, а затем утапливается), ослабляем один из 2-х болтов упорной пластины, а второй выкручиваем. Первый ослабленный винт используем как ось, поворачиваем на нем упорную пластину и в образовавшийся угол ставим пружину. Далее сжимаем это дело до того момента, пока не получится вернуть на место выкрученный винт (я это делал между коленями, не хватает 3-ей руки))). Ставим винт, закручиваем, пружина на месте. Описано может не очень внятно, но если перед вами суппорт, то поймете.
Второй суппорт собирал так же.
Ставим скобы. Ставим в скобы колодки (смазка антискрип АТЕ 03.9902-1002.2). В суппорте предварительно поворачиваем поршни так, чтоб выемки на поршне попадали на выступы колодок, и прикручиваем суппорта к тормозным трубкам. Крепим суппорт на скобе. Понажимал несколько раз на педаль тормоза — сухо. Возвращаем на места наконечники тормозных тросов — рычаги механизмов ручника теперь должны легко подниматься от руки. Тросы тоже малость обслужил, заложил смазки, обул на тросы гофру в местах, которые трутся о балку.
Также снял пластиковый кожух балки, отмыл и паяльником сварил все трещины. Одна защелка с левой стороны была почти отломана — тоже приварил. Нового в продаже в РБ не нашел как и теплозащитного экрана, который над последней частью выхлопной трубы.
Казалось бы, финал близок. Решил подготовить прокачные штуцера передних суппортов — сорвать перед прокачкой системы. И вроде грел хорошо, и вычистил все, и обстучал не раз. Но все равно штуцер на левом переднем суппорте сломался как пластилиновый :-(
Теперь надо заниматься и передними суппортами.
П.С. Диски пока не менял, о чем пожалел потом. Не ставьте новые колодки на такие убитые диски. Но мне очень хотелось сначала проверить вне гаража свой 1-й опыт в переборке суппортов — не заклинят ли, не потекут ли. В ином случае я уже настроен заменить нафиг суппорты на Берлинговские.
Сделал ролик про то, как добавить на форуме фотоотчёт, по моему получилось наглядно :oops:
Надеюсь теперь ни у кого не возникнет трудностей по этому.
Размеры передних и задних тормозных дисков в зависимости от объёма двигателя машины.
Передние тормоза.jpg Задние тормоза.jpg.
там находятся диски с мин износом
Износ-то может и минимальный, а в геометрии они как? Это проверишь только в движении :(
Я в свое время взял.
Озаботился поиском колодок. Т.к. есть зависимость от времени выпуска, то свои лучше посмотреть на (ну или попросить глянуть по VINу ;-)).
У меня.
Заменил вчера колодки, болты оставил старые, кстати М8х22, синего фиксатора не было в гараже, поэтому капнул красным, как и всегда. Колодки.
Замена родного пыльника ручного тормоза на пыльник от ВАЗ 2108
(От пользователя Drjunja67 )
Подходит так же от Opel .
Тоже этой зимой приморозило тросы из за порвавшихся пыльников!
IMG_20220109_132508.jpg
Заменил на новые NK9019100.
Подскажите пожалуйста, течет вакуумный насос. Сопливит пока не сильно, но прогрессирует. Течет масло, не между блоком и насосом, а между двух частей.
Самодельные лопатки вакуумного насоса долго не живут каждые 10ккм нужно менять. После трех замен купил и поставил новый вакуумный насос. Пробег 72ккм.
Пробег моего Пикассика чуть больше 100 км. Сегодня днем заметил, что во время нажатия педали тормоза (даже если стою) раздается шипение/свист, если.
Доброго времени суток!
Вынужден снова обратиться за советом.
10 дней меня промурыжили в ЕвроАвто.
Сначала насос вакуумника поменяли, покатался, не.
При замене задних колодок на правом тормозном шланге обнаружил надрыв резиновой оболочки на 85ткм, естественно заказал,оригинал. как и с левой.
Sametc , это-то как раз не странно. В электронике проблемы по питанию приводят к самым невероятным последствиям. Странно другое - то, что автомобиль.
Поменял оба троса в январе. Спустя 3 месяца ручник перестал работать. Снял тоннель. Оказалось, что один трос длиннее другого. И поэтому когда вверх.
Через 1000 км ТО-3.В мануале написано,что надо менять тормозную жидкость раз в 2 года(вроде бы).Кто-нибудь менял вообще?
Подскажите, пожалуйста, а это сеточка в бачке для чего вообще? Похоже у меня её где то про..фукали. Жить без неё можно? :cry:
при торможении,а точнее при легком нажатии на тормоз, иногда машина поскрипывает тормозами. пробег составляет 200км, поэтому списываю на обкатку.
У меня в движении в районе правого переднего колеса пищало ,при лёгком нажатии на педаль тормоза звук пропадал. Что в итоге- колодка.
Машина простояла 2 недели. Завелась отлично, но при первом трогании было ощущение словно она прилипла к поверхности (что вряд ли, так как там.
По всей видимости колодки или тросик заклинило, вот и не едет. Попробуйте каждое колесо по очереди поддомкратить и руками провернуть. У жены после.
Всем добрый день! Такая проблема: Менял задние колодки и увидел что погнута трубка на супорте. Решил аккуратно вернуть в прежнее положение, так как.
chips , в ремкомплекте поршень идет без внутренностей! Поэтому мне пришлось брать б/у, и даже противоположный, только из-за поршня с механизмом.
Код этой детали - 16 062 337 80
Если разобраться с этими оригинальными тормозными щитками для установки на C3 Picasso - то видно, что они состоят.
Доброе утро, друзья! Вчера был на Привольной в Эксисе на ТО 1 (20 т.к.) Полет робота нормальный, если кому интересно, но дело не в нем.
Права доступа
Всем добрый день! Такая проблема: Менял задние колодки и увидел что погнута трубка на супорте. Решил аккуратно вернуть в прежнее положение, так как тормозной шланг тёрся о пружину, и я надломил трубку, потекла жидкость. Саму трубку я зажал плоскогубцами, дабы устранить течь. У меня вопрос: Возможно ли заменить эту короткую трубку возле супорта? или менять весь задний правый узел. Вроде где шланг и трубки не разбороное соединение. По какталогам экзиста продаётся отдельный шланг, значит может оно разборное? Кто сталкивался с этим? Подскажите?
Судя по каталогу Citroen короткая трубка отдельно не поставляется, но Вы можете обратиться в ближайшую мастерскую по ремонту а/м с просьбой развальцевать остатки трубки с обоих обломанных концов и установить дополнительное разъемное соединение, если это возможно (если трубка не сгнила). Вопрос, что выйдет дешевле?
Один в один столкнулся с той же проблемой менял задние колодки погнул трубку, собрал прокачал,не понравился изгиб решил подогнуть трубка осталась в руках. Купил развальцовыватель для трубок оказался китайский 500 ре. Кое как развальцевал, ездил в итоге 2 недели но сидалищьный нерв не выдержал, купил новую трубку поставил.
И вздохнул с облегчением
Кстати наши трубки плохо развальцовываются они из стали и покрыты пластиком.
2500 трубка встала.Лучше неикономить на безопасности.
Вашему полку прибыло!
Полез менять колодки и конечно повредил трубку! Жаба задавила отдать в сервис за 800 рублей поменять колодки, теперь попал на деньги! Обзвонил всех дилеров. Самое плохое, что в наличии нигде нет, только под заказ в течении месяца. И это в Москве. Теперь ждать месяц, 2060 за трубку + работа + тормозная жидкость. И машина на приколе! Сапоги должен точать сапожник.
Всеб доброго времени суток! Столкнулся с такой же проблемой. При замене колодок помощник подогнул слегка трубку, а я не заметил. Через год пропали тормоза, трубка протерлась о пружину! Узнав что трубку не достать ( в existe сказали что трубка не придет), решил вопрос следующим способом. В отделе иномарки приобрел самую короткую тормозную трубку и шланг с необходимой резьбой. Цена вопроса 300-500 р. не помню. Собрал, поставил, прокачал. уже 20000 прошел и нармуль.
Задний тормозной суппорт.
Всем здравствуйте! С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Сегодня обошлось . Задний правый тормозной выпустил тормозуху. Фура по главной на лево ушла, а я на торотуаре остановился Если кто сталкивался, подскажите. Стоит ли новый заказывать, или ремкомлектом можно обойтись. А может перебрать и .
Всем здравствуйте! Отписываюсь по теме. Ремкомплект не пригодился. После вскрытия суппорта выяснилось что в поршне сломалось стопорное кольцо! И все это болталось и оставляло следы. Самый видимый след был на поршне. Суппорт lucas (trw)/ Сейчас в exist-е воссстановленные 11-14 т.р. Было принято решение искать на разборе. К сожалению правых живых не оказалось, но после детального изучения суппорта, решил брать левый. Внутренности абсолютно одинаковые. Механизм ручника работает в двух положениях! Взял живой левый суппорт за 1.5 т. р. Достал поршень и поставил в свой. Естественно все почистил все отмыл, главное резиновое кольцо и пыльник оставил родные. Больше 500 км полет нормальный Выкладываю фото ремкомплекта, может кому пригодится. Всем удачи!
Читайте также: