Опель астра h ремонт эгур trw

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

ЭГУР - TRW помогите.

И так (пробег 5000км)
Изначально руль на месте крутился одной рукой ,а после поездки к оффициалам по поводу установки зажима на СИМ (авто не видел 1 час) руль перестал вращаться так же легко, как и раньше. Возвращаться к ним не стал
(до сих пор себя виню за это) и теперь мучают сомнения ,то ли они что-то заменили,то ли что-то накрылось. Такое впечатление ,что рейку подтянули. Читал что в в этих ЭГУРах(TRW) -2 скорости вращения и зависят они от силы тока генератора ,так вот кажется , что осталась одна скорость.
Что сделал и что не помогло:
Снял зажим с СИМ
Заменил жидкость в ЭГУР
Вытаскивал 2 предохранителя ЭГУР ,но тогда он вообще переставал работать.
Ошибок - нет.
Почистил все массы и +.

Не от силы тока генератора, а от силы тока самого эл. двигателя ЭГУРа. Другими словами, чем больше загружаешь рулевое(резче поворот, больше угол), тем больше производительность насоса. Это касательно теории.
В принципе причина может быть в контроллере самого ЭГУРа. Он расположен под бачком с жидкостью. Ломаться там, мягко говоря, есть чему.
А связи с зажимом СИМа, кагбе, не просматривается. Это на ZF управление ЭГУРом по CAN и CAN заведена на СИМ.
ИМХО, конечно.

П.С. А точно TRW, а не ZF?

АСТРА Н, 3D. 1.6 МТ 2008 г. продана.
АСТРА J. черный космоплан. 1.6Т, AFL и всё такое. . Продался.
INSIGNIA, космо, 250, 4х4. Хороший агрегат, но за 2,5 мульта, отстаньте.

Рейка точно TRW.
(на новой БМВ 1 серии туже чем у меня)
Я бы не парился если всегда так было(туго), а то за 1 час такие изменения.
Может рейку чуть ослабить.(не потечёт ?)

Не потечёт - в месте регулировки зацепления рейки с шестерней нет связи с рабочим контуром гидравлики. Но регулировка зацепления - вопрос довольно специфический и лезть туда на таком пробеге, при отсутствии видимого вмешательства я бы лично не стал: можешь получить зазор, который потом будет проблемно правильно устранить(без дальнейших последствий для пары зацепления).
Если есть желание помудохаться в гаражных условиях, то можно замерить ток потребления ЭГУРа при вращении руля на месте, включив вместо силового предохранителя ЭГУРа на 80А амперметр на 100 А. Потом проделать ту же операцию на заведомо исправной машине и сравнить показания. Получится косвенный показатель исправности(или неисправности) электроники ЭГУРа.
А вообще, конечно, лучше вернуться на СТО, пусть перпероверяют - может они хомут к рулевому валу прикрутили

Для снятия ЭГУР использовал обычный набор инструментов Toptul и набор накидных/рожковых ключей.

1. Скидаем клеммы и снимаем АКБ
2. Снимаем поддон АКБ
3. Открываем крышку дистрибьютора вытаскиваем предохранители моторного отсека и отсоединяем фишки от колодки, отсоединяем разъем управления насосом, рядом с колодкой, и минусовой провод насоса от клеммы.

Эти манипуляции проводим для свободного доступа к проводке ЭГУРа, ее придется вынимать вместе с насосом, так как она прикручена внутри корпуса самого электродвигателя.

4. Откачиваем по максимуму жижу с бачка ЭГУРа, с помощью шприца и шлангочки от капельницы, чтобы меньше пролить потом себе на лицо)))
5. Лезем под авто, снимаем защиту, если есть.

Для удобства дальнейших действий лучше как то отсоединить выхлопную, но я не рискнул, так как все болты были прикипевшие и ржавые. Я просто отсоединил фишку газоанализатора, или как его правильно… и ещё приспустил выхлоп освободив его с резиновых креплений.

6. Дальше откручиваем гайки крепления насоса, их 3 по периметру, подлезть можно практически без проблем.
7. Откручиваем кронштейн крепления насоса, также 3 гайки по периметру. Без снятия кронштейна, вряд ли получиться вытащить насос.
8. Откручиваем шланги подачи и обратки, подача вкручена штуцером в корпус насоса, обратка надевается на пиптик бачка, который легко отломать.
9. Вытаскиваем через низ, как один говорил, на свет божий))), занятие это не для слабонервных.

Далее нужно разобрать сам ЭГУР. Важно запомнить, что и как стояло, потому как присутствуют мелкие детали, которые выпадают со всего неожиданно, и при сборке гадаешь, что где было.
Для безопасного снятия бачка с корпуса насоса его лучше нагреть.

10. Снимаем большой хомут в низу бачка, и нагрев сам бачок легко поддеваем его плоской отверткой и снимаем.

Перед нами открылся доступ к самой механической части ЭГУРа, видим 4 больших болта, 2 под Шестигранник не трогаем пока их, они держат в куче сам насос, нужно вывернуть 2 под torx.

11. Откручиваем болты, снимаем сам механический насос.
12. Далее под насосом, стоит пластина с небольшой резиновой прокладкой. Под ней шайбочка которая приводит в движение насос, на ней стоит метка, метка должна быть вверху.
13. Вынимаем пластину, она не крепится ничем, вынимаем шайбу. Стопорное кольцо пока не снимаем.
14. Переворачиваем насос, снимаем крышку корпуса самого электромотора. Она закреплена герметиком по периметру, срезаем как можно больше и аккуратно поддевая отверточками.

Открылся доступ к электрической части ЭГУРа и клеммам проводки уже визуально можно оценить состояние платы управления. Двигатель не совсем обычный, вращается в нем статор, а ротор в сборе с платой управления, разбираем дальше.

15. Откручиваем болтики которые крепят проводку, 3 на фишке на корпусе, и 2 на самой плате, отсоединяем фишку с платы и вытаскиваем провода с корпуса.
16. Снимаем стопорное кольцо о котором говорилось ранее, под ним шайбочка.
17. Аккуратно вынимаем статор, чтобы не повредить магниты.

Ротор с платой надет на основание корпуса, зафиксирован хитрым стопором и прикручен в нескольких местах на плате болтиками.

18. Аккуратно поддеваем, шилом либо очень тонкой плоской отверткой, стопор сверху ротора.
19. Вставляем в центральное отверстие головку на 19, держимся рукой за ротор и выбиваем остаток корпуса с ротора.
20. С оставшегося корпуса, выпресовываем верхний и нижний подшипник вместе с сальником.

Ротор на корпусе стопорится небольшим металлическим прутиком.
В Принципе все что можно — разобрано. Дальше смотря, что у вас произошло… Если просто шумит, меняем подшипники и заодно сальник пока есть возможность, если ЭГУР перестал работать, ищем причины в электрической части. Бывает из-за изношенных подшипников, начинает подклинивать и далее выгорают детали на плате. Если с радиоэлектроникой на “вы” несём плату к спецам, для проверки деталей на работоспособность. Зачастую вылетают полевики, резисторы, и управляющие микросхемы. Все можно купить в магазинах радиоэлектроники либо в инете. В оригинале стоят полевики BUK9805-55 в более поздних версиях может отличаться, такие найти будет трудновато, по этому аналог IRL3705N смело можно ставить.

У меня насос умер совсем, по этому отдал электронщику на проверку. Под замену полевики, кондеры, одна микруха и парочка резисторов. Естественно пока насос разобран, решил заменить и подшипники с сальником.
Собрал в кучу электронную часть, для проверки. Чтобы проверить ЭГУР не устанавливая на авто, подключаем силовые кабеля, и подаем + на фишку управления, на черный и сине-белый провода, коричневый не трогаем, он отвечает за диагностику.
Все заработало, мотор набирает обороты доходит до максимума срабатывает схема управления и движок сбрасывает обороты к номинальным. Удовольствие длилось не долго, проехав пару км, ЭГУР опять умер, при повторном вскрытии, оказался не рабочим уже другой полевик… Был успешно проведен повторный ремонт, после которого история повторилась. Больше всего что причина поломки крылась еще глубже, но решить ее у меня не хватило энтузиазма. Подвернулся Б/У ЭГУР по очень хорошей цене, от которого я не смог отказаться, удачно установлен и пока работает)

ВАЖНО:
Работа не для слабонервных, особенно если не особо дружите с техникой, проще и возможно дешевле поискать Б/У на разборке, естественно перед установкой желательно заменить подшипники и сальник.

Если меняете транзисторы, и меняете на аналоги, обязательно менять все 4, если поменять только повреждений, из-за разбежностей в характеристиках, могут работать не синхронно, и в каких то положениях статора, мотор может даже не запуститься.

Если у вас пробило транзистор, полюбому проверяем микросхему 74HCT366

Итого по затратам:
Подшипник №6000 закрытый мет. (SKF 6000-2Z) — 60 грн.
Подшипник №6000 закрытый пласт.(DPI 6000 2RS) — 40 грн.
Сальник 10*19*7 (нонейм) — 20 грн.
Конденсатор 25v 4700mF 2шт.- 60 грн.
Конденсатор 25v 100mF — 3 грн
Конденсатор 50v 100mF 2шт.- 6 грн.
Транзистор IRL3705N 5шт. — 200 грн.
Микросхема 74HCT366 — 50 грн.
Герметик MANNOL — 60 грн.
Жидкость гидроусилителя (Febi 06161) — 250 грн.
Б/У ЭГУР — 1000 грн.

Всем доброго времени суток!)
В общем после замены подшипников в генераторе свист не пропал. Имеем такой вот беспантовый звук на холодную.Прокурив форумы понял что это эгур. При пробеге 150-200тыс.км смазка в подшипнике вся вырабатывается и эгур начинает дохнуть, кстати это очень распространённая проблема на астрах G и J.

Снял предохранитель на 80А под капотом отвечающий за работу ЭГУРА и таким образом ещё раз убедился что проблема именно в нём. Свист из-за того, что смазка в подшипниках в эгуре вся выработалась.

Для ремонта нам понадобиться:
1. два подшипника №6000
2. сальник 19х10х7
3. Герметик качественный( я брал Victor Reinz-чёрный)
4. Желательно яма или подъёмник
5. Ключ обычный накидной на 14, 19, 10.
6. Торкс (номер не помню, у меня был набор)
7. Любой обезжириватель(бензин, уайт-спирит и т.д.)

На проделанную работу у меня ушло вагон+ещё куча времени. В ту область я залазил первый раз и чтобы ничего лишнего не отломать, не оторвать нужно было изрядно потрудиться. И так начнём.
Заезжаем на яму, в моём арсенале была яма у дяди в гараже. Первый раз я снял эгур на праздники 22-23 февраля. Гараж не отапливаемый и работать была не совсем комфортно.

Некоторые фотки будут не мои, т.к. не было возможности фотографировать.

1. Снимаем защиту картера путём откручивания 4-ёх болтов на 14 по периметру.
2. Видим нашего пациента. Дабы не оторвать тросик газоанализатора отсоединяем его и убираем в сторону.

3. Нужно отсоединить шланг обратки и шланг подачи. Шланг подачи закручивается в корпус эгура типо гайкой на 19. Шланг обратки крепится хомутом на пластиковую пипку эгура.
4. ЭГУР крепится на кронштейн 3-мя болтами, и прикручивается 3-мя гайками на "10". Откручиваем 3 гайки на 10 у меня получилось накидным ключом на 10. Хотя данную процедуру проводить было мягко говоря не удобно.
5.Затем откручиваем кронштейн он крепится двумя гайками 14 и одним болтом с головой на 19, данный болт проходит через весь подрамник.( конструкция такая же, как на крепление генератора)
6.Снимаем аккумулятор, затем снимаем посадочное место аккумулятора. Открываем блок предохранителей под капотом. Вытаскиваем фишку фиолетового цвета отвечающую за работу эгура. И отсоединяём колодку жгутов идущую к данному блоку предохранителей.Срезаем все хомуты которые крепят нашу косу к корпусу авто.
7.Теперь нужно вытащить кронштейн на который крепиться эгур. Вытаскием его из области тросика газоанализатора. Затем таким же образом вытаскиваем сам эгур.

Теперь приступаем к оперированию.
8.Снимаем железный хомут с пластикового бочка.
9.Нагреваем пластиковый бачок по низу.( я пользовался строительным феном, но можно и кипяточком хорошенько, можно и в духовке)
10. Снимаем пластиковый бачок.

Зелёным помечана область нагревания для снятия пластикового бочка.Жёлтым- болты Торксы которые нужно откручивать. Я по незнанию открутил все 4 болта и насос у меня развалился, потом пришлось собирать( час лишний убил).

11. Сняли насос, видим соединительную муфту, ЗАПОМНИТЕ как она стояла.Снимаем её, видим с-образное стопорное кольцо снимаем при помощи спец. съёмника или же чё под руку попадётся =).

затем счищаем заводскую прокладку .

Сняли крышку, затем снимаем ротор

Затем переворачиваем эгур и также отверткой выбивает верхний подшипник и сальник.

При сборе всей конструкции пластиковый бачёк посадите на герметик, и в замен заводской прокладки так же используйте герметик прежде обезжирив поверхности. При разборе я сломал пипку на который крепиться шланг обратки, нашёл в сообществе Опель Астра клаб. Отдельное спасибо за помощь Артёму за бачёк который он мне выслал, Vitalik88163 ,minicar за консультацию и моему дядьке который немного помогал мне советом и которого нет на драйве)

Подшипники: за 2 -440р
Сальник: 100р доставка, 50р стоимость.
Герметик: 400р.

Не работает ЭГУР TRW, нужна помощь!!

Добрый день, форумчане. Отказал ЭГУР TRW. Прозвонил цепи питания, предохранители - в норме. Зарядка с генератора идет. Снял ЭГУР, разобрал, прозвонил провода в жгуте. Отпаял плату, на обратной стороне увидел следы окисления.IMG_20160711_175625.jpgIMG_20160711_175654.jpg. Все промыл, прозвонил элементы в месте окисления, оказался в обрыве один резистор 100КОм, заменил его. Остальные элементы вроде нормальные. 4 силовых ключа прозвонил, нормальные. Подключил к машине в полусобранном виде - не работает. Нужен совет что еще проверять. Как проверить сасос на столе, не подключая к авто? Понятно, что толстые силовые провода подключить к "+" и "-", а есть ещё 3 проводка в колодке. Очень нужна помощь знающих людей, т.к. машина единственная в семье,нужна каждый день, я ещё могу ездить без ЭГУР, а вот жена никак. Купить новый ЭГУР за 60 тыс. не по карману.

Привет. А зачем новый сразу покупать, тут мало кто такие покупки делает.. Б\у стоит промерно 10, поспрошай в рубрике куплю или сразу у Lяksey)

Ну про новый написал потому, что в сервисе предлагают. Ну и гарантия. А б\у на авито видел за 6-6,5, только вот сколько он прослужит.
Конечно у форумчан с репутацией можно купить и б\у. Если честно, то планировал отремонтировать свой. Сам или просить кого-нибудь с
опытом в этом деле, само собой не бесплатно. Но если ремонт по времени затянется надолго, то придётся купить б\у.

. смотри что бы не кинули на авито -жулья много

Я же скинул ссылку , форумчанин продаёт за 2 т.р., с загудевшим подшипником, состыкуйся и узнай, что и как, у тебя судя по всему проблема не в подшипнике)))

Да, спасибо за ссылку. Я написал, человеку, продающему насос, ответа пока не получил. У меня проблема не в подшипнике, неисправна плата. Только вот у него, как я понял не подшипник гудит, а после его замены течь образовалась. Непонятно в каком состоянии плата, если внутри масло.

Как проверить сасос на столе, не подключая к авто? Понятно, что толстые силовые провода подключить к "+" и "-", а есть ещё 3 проводка в колодке. Очень нужна помощь знающих людей.

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

Всем доброго дня! Дабы не плодить новые тему спрошу здесь. в выходные буду ставить новый насос(ТРВ), позвонил офицалам,спросил есть ли жидкость. Так если раньше заливал только рекомендованную производителем,название номер уже не помню(зеленая такая), то сейчас ответил что с 15 года рекомендуется лить GM Dexron 6 как в коробки передач так и в эгуры,мол у нас в сибири зимой густет родная жидкость. Честно сказать удивился такому прогрессу,ну да ладно. Вопрос то в чем, правда можно смело лить новую жидкость?
ПС, мне плату электронщик востанавливал,все 4 ключа новые паял плюс резисторы к ним. Щас подшипники еще поменяю с сальником, да наверно на продажу выставлю. Себе, так получилось, что ставлю новый(из германии можно сказать в подарок достался, правда проводка и разьемы у нас отличаются,но это решаемо).

Подключил к машине в полусобранном виде - не работает. Нужен совет что еще проверять. Как проверить насос на столе, не подключая к авто? Понятно, что толстые силовые провода подключить к "+" и "-", а есть ещё 3 проводка в колодке.

Чёрный - напряжение зажигания
Коричнево-белый переходящий в Зелёно-белыё - диагностический разъём
Синий-белый - Сигнал включения генератора

Без жидкоси (во всяком случае почти без жидкости ) насос работает.

То есть, если я правильно понимаю, то для проверки насоса на столе подключаем толстые провода: - красный к "+" АКБ, коричневый к "-" АКБ - это питание самого насоса.
Тонкие провода из колодки: - черный "+" от АКБ - это питание платы управления насосом;
- сине-белый - "+" от АКБ имитируя включение генератора;
- коричнево-белый переходящий в зелёно-белый не трогаем, по нему идут сигналы K-Line.
Насос должен закрутиться. Все верно?

То есть, если я правильно понимаю, то для проверки насоса на столе подключаем толстые провода: - красный к "+" АКБ, коричневый к "-" АКБ - это питание самого насоса.
Тонкие провода из колодки: - черный "+" от АКБ - это питание платы управления насосом;
.
- коричнево-белый переходящий в зелёно-белый не трогаем, по нему идут сигналы K-Line.
Насос должен закрутиться. Все верно?

Скорее всего , но на 100% я не уверен. Я не знею в каком виде подаётся сигнал включения генератора.

Достаточно. При разрядке аккумулятора насос отключается опять же по сигналу включения генератора , который подаёт или не подаёт подкапотный электронный модуь.

Антон, подскажи пожалуйста, я тебе как то описывал проблему с моим эгуром. ну то что он работает не всегда короче. Вопрос первый возможно ли починить это? Или придется все таки менять? Вопрос номер два. если вдруг его возможно отремонтировать,то я смогу его снять и ездить без него. просто снять разобрать и заказать то что надо для ремонта, что бы тачка не зависла в сервисе.

Игорь, насчет починить я не знаю,надо сделать диагностику во первых,может он у тебя качает а проблема в рейке,или ты слышишь что он замолкает а потом опять включается?по запчастям выше на фото есть номер сальника,а подшипники в любом магазине купить можешь!если чинить электронную часть то это надо найти нормального электронщика и только он скажет какие там транзисторы и прочую херню менять!ездить вроде можешь,но где то слышал что так рейку убить можно!

Антон, нет он работает постоянно(писк постоянно) понял спасибо. я не собираюсь долго ездить без эгура. Просто снять его разобрать и поставить, просто если запчасти ждать что бы до работы и обратно доехать

Антон, как ты снимал подшибник, который нижний внутри этой магнитной херни на балке стоит, точнее чем?)

Юрий, вставил штырь с верхнего подшипника и на искос упер его в нижний, и молоточком все выбил прекрасно!)

Привет всем! парни у меня вообще гур перестал работать ..(а когда работал всегда был какой-то звук при вращении руля ! не подскажите, что именно менять и в чем проблема ?

Читайте также: