Ремонт суппорта нива 2121

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Чет, ребят, я очкую стучать по нему. все таки силумин. помнется чего-нибудь и не будут поршни ходить.

День добрый.
Вопрос возник следующий - снял передний суппорт, вытащил все цилиндры, поменял внутри резинки, а как на поршень одеть пыльник(такая интересная резинка ) не врублюсь никак, соскакивает либо не плотно ложится . Кстати, поршень, я прочёл смазывать надо. Пыльник одевать до таго как поршень вставишь или нет.
С уважением, Павел.

Пыльник вставляется в цилиндр уже после того как поршень полностью утоплен в цилинр,и держится пыльник в пазу цилиндра только упругостью резины.Смазывать надо.Я применяю специальную смазку для тормозных цилиндров фирмы ATE.В книге по ремонту ВАЗ-2108 написано смазать поршень графитовой смазкой.

Сегодня решил поменять цилиндры тормозные (ну те что в блоке по 3шт) вообщем не получилось их из направляющих выковорить. Правда особо усилий не прикладывал, боялся поломать. Вот и вопрос этот блок реально может за несколько лет сильно прикипеть ? И этот стопор вроде особо не нажимается, мож стукнуть посильнее ?
Просто на метро за направляющими ездить не когда да и лень поэтому желательно все это не поломать

Не понял-какие направляющие?
Есть направляющая колодок,есть прижимные рычаги суппорта, есть оси прижимного рычага.
Я эти оси выбивал тонкой шпилькой.А дальше оно само идёт.

Я выбивал штырек выколоткой потверже и кувалдой побольше. Потом аналогичным образом и сам блок цилиндров. 2 удара. сильных. Не расколол. А если расколешь - значит судьба.

Прикипеть может. Обычно выбиваю несколькими сильными ударами, стопор не утапливаю, иначе потом не вытащить, а так отламывается уголок и стопор с пружинкой можно использовать повторно.

постоянный грохот в переди .
может супорт прыгает .
из-за одной отсутствующей пружинки и проеденного пальца может быть .

я уж начал думать про не доконца оторванный стабилизатор поперечный но звук вроде не похож както .

пысы мне наверное в раздел надо где все нюхают и слухают :)))

У нивы часто такое бывает -это происходит потому,что пружинка сжимаеться.Выход один:под пружинки в супорт положи по гаечке М5 и будет тебе счастье.

Авто, модель&г.в.: ВАЗ-2131 98г.в ГБО, лифт подвески,кама ПИЛИГРИМ,подрамник раздатки,двухрядный Iveco, А-рычаг,обваренный задний мост.

Блин почитал, страсти такие пишите ужос. Завтра собрался менять пыльники на цилиндрах т.к. обнаружил что два из 3-х справой стороны порваны, и тормоза прокачивать, похоже предстоит "повеселиться" со штуцерами т.к. за свои 17 лет наверно они там прижились.
Поделюсь кое чем:
суппорт от блока цилиндров отделял кувалдочкой, при снятии первого суппорта не заметил стопор и отколол уголок, но это не смертельно, держится щас там всё на ура.
цилиндры крайние можно вытолкнуть через отверстия для крепления шлангов, а центральный клещами вытянуть.

Хотел спросить собственно вот что: как правильно называются эти пыльники и продаются они по отдельности или рем.комплектом? Подойдёт ли смазка аналог Литол-24 или ШРУС, где именно смазывать и стоит ли побрызгать эти пыльники силиконовой смазкой.
И ещё требуется ли вынимать цилиндры для замены пыльников, исходя из темы не требуется, так ли это?

Зависит от магазина.
Обычно комплектом пыльники. Или пыльники плюс кольца.
ШРУс не стоит. Литол тоже. Смазки ДТ-1 Вы не найдете.
Есть силиконовые смазки импортные для цилиндров гидроприводов.
Блок цилиндров вынуть из суппорта Вам не удастся.
Делать этого не следует.
Поршни в цилиндр нужно утопить до конца.

суппорт от блока цилиндров отделял кувалдочкой, при снятии первого суппорта не заметил стопор и отколол уголок, но это не смертельно, держится щас там всё на ура.

Если бы даже и заметил стопор, это ничего бы не дало. Его оттуда не извлечь. Утопить можно, там он и останатся.

Хотел спросить собственно вот что: как правильно называются эти пыльники и продаются они по отдельности или рем.комплектом?

Ремкомплект переднего рабочего цилиндра в фирменной упаковке БРТ, там три резиновых колечка и три пыльника. Другие брать не стоит.

2Vic
у меня теперь запас этой Пластилубэ еще на две смены колодок, так что естественно МС-Спорт не катит, просто высказал соображения

правый суппорт намертво прижался и клинит до скрипа уже. Кто подскажет, можно ли отремонтировать или сразу заменить узел в сборе?

Стало скучно - купил Ниву.

AAZ что значит прижался? К чему прижался?
Я отремонтировал.
Выбил старые цилиндры из стальных скоб и новые запрессовал. Всё легко и быстро разбирается и собирается. И гораздо дешевле чем новый суппорт покупать.
В итоге вот так)

z_bffb847a.jpg

z_c0e69087.jpg

времени нет конопатиться самому, да и машина каждый день нужна

возьму новый и заменю с прокачкой тормозов тогда

Стало скучно - купил Ниву.

Полностью согласен, снятие разборка и установка час работы. Сам в гараже оба цилиндра менял. Но новые не значит качественные, один у меня плоховато работает, но он уже 2 года и 40 ткм проехал. думаю смазать поршня и немного разработать без разборки.

еще есть один вопрос

суппорты 21213 и 2121 - это одно и то же или нет? поездив по магазинам, склоняюсь уже к ремонту

Стало скучно - купил Ниву.

Тоже те так и сложно:
Крайние поршни выбиваешь через отверстие болта шланга. Центральный потом зажав в тиски вытягиваешь покручивая. Рем к-т -50 руб+работы на пол дня

проблема в том, что на улице а так бы ремонт - милое дело, конечно

Стало скучно - купил Ниву.

На счет супорта, как я ремонтировал.. Предисловие : Встал с утра сел за руль,тронулся.. и поехал, зазвонил телефон я остановился поговорил, трогаться, а она не едит, педаль тормоза провалилась.. Залажу подмашину, лопнул шланг правого колеса, все два супорта встали колом.
1.что я начал делать. Открутил тавотници, не помогло, пришлось снимать по колодки с каждой стороны.. Кое как доехал до места стоянки, снял супорта цилиндрики намертво сидят не шевелятся.. выдрал их купил рем комплект зачистил самой мелкой шкуркой, смазал поставил, поменял шланг, прокачал, толку нет колодки замкнулись и не отлипают, поменял гл.тормозной и только после этого тормаза заработали..

левая сторона подклинивала малость, туговато проворачивалось колесо, при разборке выяснилось закисание среднего цилиндрика на суппорте, суппорт был заменен на другой б\у, но поршни двигались легко, проехал 30 км авто начало туговато ехать, оказалось греется левое пер. колесо, еле еле чуть развел колодки поехал обратно, разобрал дома цилиндрики туговато двигаются, поставил другой новый, прооехал 10-15 км опять таже байда, заклинивает тормоз.
подшибники новые, люфт в норме, что может быть за проблемма?

Не нервируйте меня! Мне скоро негде будет прятать трупы!
А в остальном ни че не изменилось, всё похРЕН.

Бывает шланги внутри раскисают-ЦГТ ещё может продавить а вот обратным ходом суппорта(деформацией манжет)уже нет .Сам ЦГТ последнее время не менял?

Продолжаем.При замене сайлентблоков менял я и колодки.У предыдущего хозяина были подложены резиновые прокладки межу суппортом и скобой чтобы не бренчали.По моему мнению это идея не очень…так как в этом месте суппорт подвижен и резина будет мешать…ИМХО конечно, но это мое мнение.На втором суппорте внутренняя колодка была сточена в ноль а наружняя как новая…Возможно как раз таки в следствии того, что сам суппорт не двигался а давил только одну колодку цилиндрами.Может как раз таки резинки и закисшая скоба сыграли свои роли. Немного почитав решил поставить вот такие пружины(от фиксаторов передач ваз 2108).в комплекте 4 шт.-соответственно нам нужно 2 комплекта.

.Прикупил колодки передние фирмы Nippon. Почему?А все просто…вместе с колесами человек в подарок отдал комплект задних колодок именно этой фирмы))Плюс в магазине сказали что колодки неплохи.Так же приобрел комплект осей на суппорта и в процессе 1 скобу.И немного смазки для суппортов)

Начнем…домкратим, снимаем колесо, расшплинтовываем оси на суппортах, выбиваем верхнюю и снимаем верхнюю скобу.Вынимаем суппорт и старые колодки, параллельно вдавил цилиндры на суппорте.А теперь интересное…так как при замене колодок нижнюю скобу снимать не обязательно, то ось в ней закисла намертво на обоих сторонах и выбить было проблемой…самое интересное что закисло в самой скобе…одну я таки смог выбить а при попытке выбить вторую скоба лопнула((пришлось купить.

Собираем обратно.Отверстия под оси везде почистил и смазал смазкой для суппортов.Вставляем новые пружинки, ставим нижнюю скобу и забиваем ось.Ставим колодки.

Я везде где происходит движение смазал.Ну кроме конечно рабочих поверхностей колодок)))Ставим сам суппорт на место и тут началось))Надо одновременно прижать суппорт, поставить скобу с новыми пружинами и вбить ось.Кстати-ось лучше немного заострить.Вообщем дело то нехитрое, если ставить стандартные пружинки.Вообщем с помощью монтажки, молотка, ловкости рук и получаса матов таки свершилось и все на месте.

Шплинтуем оси.ставим колесо и делаем вторую сторону.Когда поедем не забываем тормоз нажать пару раз и проверить чтобы не было нежданчиков.
Что могу сказать…бренчания нет…скрипа колодок нет…откатал уже больше недели-машина тормозит изумительно.будем смотреть что там с равномерным износом колодок при таком давлении скоб под новыми пружинками.Было желание переходить на другие суппорта(Газелевские или восьмерочные), но оно пропало.Надо правда заменить диски тормозные, они стояли новые у предыдущего хозяина но их походу повело(было и осталось биение небольшое по педали тормоза).и тут есть одна проблема.стоят усиленные ступицы с двухрядным подшипником от мазды…и о чудо…чтобы махнуть диск тормозной, рассчитанный на 80т. км. надо поменять подшипник, рассчитанный на 100т. км.)))будем решать)

Рис. 8.6. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – блок цилиндров; 2 – тормозные колодки;

3 – прижимной рычаг суппорта; 4 – защитный кожух; 5 – ось прижимного рычага; 6 – направляющая колодок; 7 – суппорт тормоза; 8 – тормозной

диск; 9 – штуцера для удаления воздуха; 10 – тормозные шланги

Тормозной механизм переднего колеса (рис. 8.6) дисковый с плавающей трехпоршневой скобой. Блок цилиндров 1 закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован пружинным фиксатором.

Тормозные колодки 2 со стальными основаниями, имеющими фигурную форму, обеспечивающую их плотное прилегание к направляющей колодок. При установке колодок подпружиненные рычаги 3 прижимают суппорт 7 к торцам колодок, что обеспечивает постоянное поджатие колодок к пазам направляющей.

Тормозной диск 8 изготовлен из чугуна.

Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма

Суппорт переднего тормозного механизма снимают для его замены или замены рабочих цилиндров и тормозного диска.

Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее на автомобиле, установленном на опоры.

Снятие и установка показаны на примере правого суппорта, левый снимайте и устанавливайте аналогично.

1. Снимите соответствующее колесо.

2. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.

3. Выверните два болта крепления коллектора.

Обратите внимание, под болтами установлены уплотнительные кольца. Замените сильно обжатое кольцо.

4. Выньте шплинт оси прижимного рычага.

5. Выньте ось; если она из-за коррозии сидит плотно, выбейте ее выколоткой.

6. Снимите верхний прижимной рычаг.

Обратите внимание, в гнездах направляющей под прижимным рычагом находятся две пружины, не потеряйте их.

7. Выньте и осмотрите пружины прижимного рычага. Сломанные или потерявшие упругость пружины замените.

8. Подденьте отверткой и.

9. . снимите суппорт.

10. Для обратной установки подведите нижний направляющий скос суппорта под нижний прижимной рычаг, прижмите суппорт к колодкам, установите верхний прижимной рычаг, вставьте ось рычага головкой в сторону колеса и зашплинтуйте ее.

Перед установкой оси прижимного рычага смажьте ее смазкой Литол-24 или графитной смазкой..

Левый и правый суппорты в сборе невзаимозаменяемы.

Замена тормозных колодок переднего тормозного механизма

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Если вы по каким-либо причинам сняли переднее колесо, проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок.

Если толщина фрикционных накладок около 2 мм, замените колодки. Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, снимите тормозные колодки и проверьте их состояние.

Вам потребуются: домкрат, противооткатные упоры, отвертка, пассатижи, выколотка, металлическая щетка, молоток.

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно.

Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.

6. Аккуратно подвесьте суппорт на проволоке или отведите в сторону так, чтобы он не мешал работе.

7. Извлеките из направляющей тормозные колодки.

8. Перед установкой новых тормозных колодок очистите от грязи и ржавчины пазы направляющей, аккуратно вдавите поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

9. Установите новые тормозные колодки в пазы направляющей.

10. Установите суппорт.

11. После установки тормозных колодок нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

12. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Замена рабочих цилиндров переднего тормозного механизма

Блок цилиндров переднего тормозного механизма меняют при появлении течи тормозной жидкости через уплотнительные кольца, при повреждении защитных чехлов поршней, а также при заклинивании поршней вследствие коррозии.

2. Выколоткой утопите в гнездо блока цилиндров фиксатор.

3. Удерживая выколоткой фиксатор, несильными ударами молотка через деревянный брусок сдвиньте блок цилиндров по направляющим суппорта.

4. Снимите блок цилиндров с суппорта.

5. Выньте фиксатор вместе с пружиной из блока цилиндров.

6. Устанавливайте блок цилиндров в последовательности, обратной снятию. При этом утопите фиксатор в гнездо блока цилиндров и легкими ударами молотка через деревянный брусок осаживайте блок цилиндров в суппорт до тех пор, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.

7. Установите суппорт на автомобиль и прокачайте гидропривод тормозов.

Замена тормозного диска

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска 9,5 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм.

Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.

3. Выверните болт крепления кожуха.

4. Отогните отверткой усик стопорной пластины верхнего и.

5. . нижнего болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

6. Выверните нижний (показан на фото) и верхний болты крепления направляющей колодок.

7. Снимите кожух.

8. . и направляющую колодок.

9. Отверните гайку ступицы.

10. . и снимите ступицу в сборе с тормозным диском.

11. Наверните гайки на шпильки, чтобы не испортить резьбу шпилек, и выбейте шпильки (на фото показана одна).

12. Постукивая молотком по краю ступицы.

13. . разъедините ступицу и тормозной диск.

14. Устанавливайте новый тормозной диск и снятые детали в последовательности, обратной снятию. При этом не забудьте законтрить болты крепления направляющей колодок, загнув усики стопорных пластин.

Перед установкой диска тщательно очищайте от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы и диска, так как их малейшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.

Для обратной запрессовки ранее выпрессованных шпилек можно воспользоваться гайками крепления колеса. Наверните их на концы шпилек через проставки (можно использовать в качестве проставок гайки большего размера) и равномерно затягивайте крест-накрест до полной запрессовки шпилек в диск и ступицу.

Клинит суппорт на Шевроле-ниве

Тормозные суппорта для нивы замена

Обслуживание тормозных суппортов на Ниве. ВАЗ 21213.

Ремонт переднего суппорта. Ремонт суппорта своими руками

Ремонт суппорта Niva Chevrolet

Ремонт тормозного цилиндра ВАЗ 2121 часть 1

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ СУППОРТЫ НЕ КЛИНИЛО | Ремонт тормозного суппорта ВАЗ-2110, Приора .

Разборку переднего тормозного механизма на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для ремонта. Снимите суппорт, подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Зафиксируйте механизм в тисках, предварительно очистив его от грязи и промыв чистым керосином.

Далее выколоткой страгиваем с места фиксатор блока цилиндров.
С одновременным утапливанием фиксатора, молотком с резиновым или пластиковым бойком, проталкиваем блок цилиндров по направляющим суппорта.
После того, как цилиндр будет немного сдвинут по направляющим, вынимаем стержень.

Окончательно выбиваем и снимаем блок цилиндров из суппорта.
Плоскогубцами извлекаем со своего посадочного места фиксатор блока и его возвратную пружину.

Сборку механизма проводим в обратной последовательности. Для удобства все фаски на новом блоке цилиндров и суппорте рекомендуется обработать мелко зернистым напильником.

На этом ремонтные работы по разборке переднего тормозного механизма на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Установку проведите в обратной последовательности.

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Передние тормозные суппорты от Самары на Ниву

Сразу после покупки нивы не понравились тормоза. При торможении тянуло влево, при отпускании педали уже вправо, а через несколько секунд был щелчок и машина начинала ехать ровно. Колодки были изношены криво и неравномерно. Конструкция мне не тоже не понравилась: два шланга на каждое колесо, отсутствие нормальных направляющих, громыхание на кочках. Решил не ремонтировать, а искать варианты замены, чтобы доступно, надежно, ремонтопригодно и бюджетно. Больше всего понравилась идея, найденная на сайте Самопрыгов. Никакого описания, только три фотографии. На фото был суппорт от Самары на нивовском кулаке и подпись, типа нужна только переходная пластина и два тормозных "Самарских" шланга, соединенных последовательно. Ну, думаю, раз все так просто, то надо сделать и себе. У знакомого механика выменял кенгурин со своей нивы на два б/у суппорта со сгоревшей девятки, а так же электровентилятор и минусовую клемму от неё же. Купил два ремкомплекта, перебрал и покрасил.

Потом холодными зимними вечерами ездил в гараж, пытался снять размеры и нарисовать чертеж. Сделал несколько макетов из ДВП и нарисовал таки жалкое подобие чертежа. Уже дома перерисовал и окультурил свои каракули. Конечно, можно было вырезать все по месту из подходящей железяки, но один знакомый добрый дядька предложил бесплатно вырезать девайс на лазере. Я отдал ему свои каракули для перевода в Autocad. Ох и материл он меня потом. В моём чертежике была куча косяков, но в конце-концов все удалось. Через некоторое время я получил заветные железки и тоже их покрасил.

Затем взял примерить два тормозных шланга от Самары и был разочарован. Длина была излишней, да и выглядело как-то колхозно.

Решил поискать что-нибудь более подходящее. Таким оказался задний тормозной шланг от Волги.

Чтобы его нормально установить, я разрезал резиновую втулочку от старого шланга и примотал на изоленту к новому.

К тому же пришлось сточить напильником грани в отверстии для фиксации соединения шланга с металлической трубкой.

Тормозные трубки решил подключить как на классике: Первая камера ГТЦ работает на перед, вторая на зад. Лишнее отверстие в ГТЦ закрыл обрезанным болтом крепления суппорта. Тройник заменил на соединительную муфту от Газели. Новые трубки не покупал, перегнул старые.
Как было.

Ещё расскажу пару нюансов. Так-как тормозной диск Самары по диаметру меньше нивовского, то, чтобы суппорт глубже сел на диск, скобу пришлось доработать болгаркой.

Когда я ещё рисовал чертеж, то обнаружил, что суппорт будет стоять не ровно, относительно тормозного диска. Иными словами, он имел смещение в сторону от колеса на 3 мм. Я, наивный, заказал вместе с переходными пластинами ещё две дистанционные толщиной 3 мм. Когда же я ставил готовые железки, то на левый кулак (с которого были сняты все размеры) все встало нормально. А вот на правом смещение оказалось 1 мм. Пришлось самому вырезать дистанционную пластинку 1 мм. Сейчас думаю, что с обоих сторон можно было бы обойтись широкими шайбами.

Переходную пластину к кулаку прикрутил на такие же болты, какими крепится суппорт, только немного длиннее. Применил самоконтрящиеся гайки.

При переборке суппортов применил специальную высокотемпературную смазку для направляющих (никаких графиток). Резинки снаружи обработал силиконовой смазкой. Посадочные места колодок, а так же их тыльные стороны обработал медной смазкой. Ещё пара фото.

Тормоза прокачались без проблем. Машина тормозит ровно, никуда не уводит, ничего не гремит. Кто-то скажет, что у нивы и родные тормоза нормальные. И что у них тоже все тормозит ровно, не уводит и не гремит. Вполне верю, что и родные тормоза можно довести до ума, но я выбрал другой путь и результатом доволен. Делал всё года два назад, мог что-нибудь забыть. Но надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится. На вопросы, по возможности, отвечу. Файлы Autocad есть. Как вставить пока не разобрался.

Читайте также: