Ремонт стрекозы пежо 206

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).

Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.

Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.

Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.

Снимаем руль:

Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны.

На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.

Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма:

Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так:

Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.

Сняли подушку, руль выглядит так.

Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!

Сняли руль.

Снимаем кожух.

Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.

Нижняя половинка выглядит так:

В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.

Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов:

А так оно выглядит с обратной стороны:

Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.

После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.

Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого:

Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.

Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений.

Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.

Общий вид задней части корпуса:

1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях

Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.

1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.

Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.

Вид передней части корпуса и платы без рычагов.

Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.

Внешний вид рычага:

осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включением\выключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.

Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:

Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.

На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.

Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой.

Освобождаем крепления:

Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.

Вот так оно выглядит в разобраном виде.

Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей:

При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место.

Разъединяем подвижную и неподвижную части:

Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.

Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.

Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей.

Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:

После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).

Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке

Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.

Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.

Разбираем стрекозу, ничего сложного две половинки пластика соединены обычными защелками по кругу, никаких болтов и секретов!

На одной половинке видим ТОТ САМЫЙ динамик, который постоянно пищит …ука! То дверь открыта, то ручник затянут, то ключ достали…ну вы понимаете))

На второй половинке пластика мы видим то что нам нужно, два разьема air bag (зеленый — зел.стрелка) и (синий — синяя стрелка) красной отмечены контакты звукового сигнала, они по центру, и вставляются штырьками в плату!

Вот сюда вставляются штыри звукового сигнала) это обратная сторона платы!

А вот ее лицевая панель, стрелками отмечены разьемы подрулевых переключателей)

Вообщем прикладываю я шлейф на манер этому, кислота + припой + немного времени, и мы получаем…

Вот такую красивую картину! Все отлично припаялось, и закрылось накладкой)

Но каково же было мое удивление когда я стал прозванивать контакты AIRBAG…на них короткое, на обоих…WTF?

а вот тут есть маленький секрет!

Жаль обнаружил я его после того как еще раз все распаял/спаял ))) ну да второй раз надежнее! Со знанием дела!

Теперь о секрете:

Вот в этих разьемах на AIRBAG с обоих сторон, внутри стоит пластина, которая замыкает их пока вы не вставили сам разьем))) ну вот как их после этого назвать? У меня голова дымилась, что блеать не так! И почему короткое, еще и на двух разьемах сразу)))

Достаточно вставить в разьем что нить, и контакт разомкнется! И AIRBAG перестанут звониться, на короткое!

Далее все собираем, отматываем два оборота руля, что бы не повторить картину))) на всякий сматываем изолентой до установки, что бы не выскочило (а вдруг)

___
Приведу инструкцию по снятию ручки (пока без фото, нет возможности пока их отсканить):
4. Переключатели — снятие и установка
Внимание! Перед снятием любого переключателя отсоедините батарею от массы
Переключатели рулевой колонки
1. Снимите кожух под рулевой колонкой, повернув замки на 90 градусов.
2. Далее согласно рисунков (скоро вставлю):
4.2а Отверните винты (стрелки), подайте нижний кожух рулевой колонки (потребуется тонкая отвертка звёздочка размером Т15 или Т10)
4.2б …отсоединить разъём магнитолы (аудиоблока) и снимите кожух
4.2в Снимите с защёлки верхний кожух рулевой колонки
4.2г Чтобы снять переключатель, отверните винты (стрелки) (опять понадобиться отвертка-звездочка размером меньше предыдущей)…
4.2д …и снимите переключатель с держателя, отсоединив разъём.
На этом инструкция в книжки заканчивается и начинаются Кулибины
Фото во весь рост я со стороны не сделал, поэтому буду пробовать объяснять на том что есть:

Отсоединяем верхнюю (или нижнюю, смотря как держать) часть ручки, надавливаем на защёлки указанные красными стрелками в пазах (зелёная стрелка) их по два с двух сторон (поэтому нужно иметь две руки) очень не удобно все их вдавить одновременно. И разъединяем две части как на рисунке 2.
Получаем то что на рис.3. Красными стрелками указаны детали которые легко выпадают, это пружинка и два ползунка, поэтому их аккуратно вынимаем, что бы не потерять:

Получаем нечто похожее на рис.4

Плохо что разбирал уже пол года назад, все и не вспомню
Далее мы отсоединяем от центральной части ещё одну часть (это верхняя или нижняя "крышечка", смотря как держать ручку к себе) Рис.5 Красными стеклами указаны защёлки на которые нужно жать (4 шт), зелёными — отверстия где эти защёлки стоят (4шт). На рисунке, то что получиться. Голубой стрелкой обозначено, то что тоже может потеряться (пружинки и механизм отключения поворотника при повороте руля), жёлтая стрелка — остальная часть ручки.

На рис.6 показана ещё одна часть, которую отсоединяем от ручки.

В моём случае поломка была очевидне: обрыв одного из провода идущего от микрика ПТФ к блоку контактов (красные стрелки рис.7,8)

Здесь самое печальное, дальше ручка не вандальными способами не разбирается. В действие пошло лезвие (только не станочное, а хорошее монтажное в железном корпусе). Дело в том что я решил не пытаться припаяться к оторванному проводу, а заменить все провода на новые. И поэтому резал ручку по всей длине в результате чего получил полную картину вскрытия: смотрим на рис.9 где не очень хорошо, но что-то видно. В зоне 1 внутренний стержень ручки конусом резко уменьшает свой диаметр, а в зоне 2 этот стержень имеет зубцы которые промазаны клеем и вприсованы во внешний стержень или назовём его втулка: зона 3+4. Зона 3 тоньше, потом переходит в зону 4 толще, но это одна сплошная конструкция, поэтому вытянуть внутреннюю втулку не возможно без разрезания ручки.

С торца ручки снимаем колпачок — рис.10

На рис.11 красными стрелками изображён внешний корпус ручки, который разрезов вдоль (вырезов почти 1см полосу) возможно снять; зелёная стрелка — канал для проводов, он только в одном месте, а не по периметру всей ручки; желтые стрелки — контакты к которым припаяны провода.

Эти провода отвечают только за ПТФ (режим ручки 0-1-2, т.е. земля и два плюса: один ПТФ передние, второй — задний ПТФ) Переключение габариты/ближний осуществляется с помощью поворота внутри ручки стержня, который по всей длине передаёт (механически) "переключение" контактов, что изображены на Рис.3
Оставшейся на ручке блок, разбирается стягиванием вниз по стержню. Получается картина на рис.12,13.

На рис.14 показана зона, где внутренний стержень входит в среднюю втулку наглухо, разобрать данную часть мне не удалось, скорее всего она заклеена или/и имеет зубцы.

Тут я перепаял провода и собрал всё на место, разрезанную часть нужно приклеить или замотать пол ручки изолентой.
Извеняюся за мой безграмотный технический и не суразную речь, но пишу ночью и думать как обозвать ту или иную "хрень" нет сил. Далее ещё несколько фото для примера, как говориться "no comments".