Ремонт стоек рено логан

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Подвеска Рено Логан отличается высокотехнологичными амортизационными характеристиками, непробиваемостью и высоким клиренсом, в сочетании с прочностью и долговечностью. Разработка автомобиля проходила с учётом качества российских дорог. Это касается первого поколения (2004–2009 года выпуска), рестайлинговых версий (с 2009 по 2016) и второго поколения (с 2014 года по настоящее время).

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, и приходит момент, когда пора проводить ремонт и замену передних стоек, задних амортизаторов и других элементов.

Интересно! Поменять передние или задние стойки на Renault Logan как с двигателями 1.4 и 1.6 л можно самостоятельно, если знать последовательность действий и иметь в наличии необходимые инструменты и новые запчасти.

Особенности подвески и признаки изношенности

На Логанах устанавливаются штатные амортизаторы газо-масляного типа румынского производства, замену которых желательно проводить на аналогичные. Причём у моделей 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.в. есть некоторые конструктивные отличия от автомобилей, выпускаемых с 2009 года. На моделях фазы 2 (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 аутентик) чашки стоек отличаются большим диаметром. Это касается как седанов, так и универсалов (МСВ).

Интересно! За счёт двухцилиндровой конструкции газо-масляных амортизаторов и азота, закачанного под давлением внутрь их корпуса, детали обеспечивают хорошее передвижение по дорогам с низким качеством покрытия и отличаются увеличенным эксплуатационным сроком. Но технологическая сложность наделяет их более высокой стоимостью, по сравнению с масляными и газовыми амортизаторами.

Главное предназначение амортизационных стоек — гашение вертикальных колебаний кузова и обеспечение безопасности на дороге. Неисправность амортизаторов можно определить по следующим изменениям в работе авто:

Левая и правая покрышки, как спереди, так и сзади, отличаются степенью износа.
Из стойки протекает масло.
На устройстве появилась коррозия.
При наборе скорости шумит подвеска, в этой ситуации виноваты изношенные крепёжные втулки, деформировавшиеся или треснувшие.
Повреждены крепления стоек.
Деформирован корпус амортизатора, затруднено движение поршня.
Изношен сальник, что приводит к утечкам масла.
Деформированы или изношены сайлентблоки, повышающие шумность работы подвески.
Неправильно расположен пружинный элемент.

Если при движении кузов начинает колебать вверх и вниз, то пора проверить стойки амортизатора спереди и сзади, а при обнаружении неисправности — сменить их. Проверка выполняется просто: в области стойки нужно надавить на кузов и резко отпустить — наличие раскачивания укажет на неисправность амортизатора и потерю жёсткости опоры.

Интересно! Родные амортизаторы на Логане служат приблизительно 100–120 тысяч км пробега. Но неровные дороги и высокая скорость езды способны вывести устройство из строя намного раньше.

Как выбрать и какие стойки лучше

Установка оригинальных амортизационных стоек на Рено Логан за счёт качественных характеристик значительно продлевает их срок использования. Они имеют каталожный номер (код) 8200779885-05, и произведены в Румынии. По отзывам владельцев данной модели Рено, такие стойки могут отлично выполнять свои функции до 150 тысяч км пробега. Однако их цена значительно выше аналогов, которые заменяются уже после 60–70 тысяч км.

Среди производителей опор и стоек для Рено Логан востребованы запчасти от торговых марок:

TRW;
Зингер;
Монро;
Фенокс;
Asam;
Бильштайн;
Каяба;
Лемфердер;
Ростеко;
Torque;
Boge;

Оригинальный артикул опоры — as1016. Как правило, детали Каяба и ТРВ стоят дороже конкурентов, но отличаются самым высоким качеством материалов и износоустойчивостью, они будут служить гораздо больше, чем иные. Другие компании поставляют более бюджетные запчасти, но все ещё с достаточным уровнем качества. Перед тем как купить нужный комплект, стоит убедиться, что выбор сделан правильно, и деталь соответствует рекомендациям производителя и подходит к конкретному авто.

Внимание! Качественные стойки позволят уверенно эксплуатировать подвеску долгое время, даже при отсутствии стабилизатора поперечной.

Правила замены передних стоек

Процедура замены изношенных стоек не отличается сложностью и может быть выполнена своими руками при наличии необходимого ремкомплекта. В сети можно найти большое количество фото и видео на эту тему. Рекомендуется ставить одновременно две стойки на одной оси.

Совет! При снятии и разборке амортизатора и перед установкой новых стоек необходимо проверить состояние всех деталей, входящих в комплект, а также выбрать подходящие по параметрам новые защитные гофры (пыльники) и отбойники.

Описание схемы замены

Перед началом ремонтных работ автомобиль обязательно следует поставить на ручник.
Открыв капот, следует открутить крепление верхней гайки над опорным подшипником, используя головку на 21 и ключ-шестигранник.
После нужно снять чашку подшипника.
Ослабить болты колёс и поднять машину на домкрат, полностью снять колесо.
Раскрутить крепления стойки с кулаком и вынуть болты, предварительно откинув суппорт.
Амортизатор снимается в сборе с пружиной и опорой.
Выполняется разборка конструкции амортизатора.

Разборка происходит так:

Конструкция устанавливается в тиски.
Пружина стяжки ставится так, чтобы могла ходить между верхней и нижней опорой.
Откручивается крепление опорного подшипника.
Деталь снимается вместе с резиновой облицовкой. Если подшипник стреляет и стучит, имеется люфт и зазоры при прокручивании, то его тоже стоит заменить.
Следом за опорной чашкой снимается пружина.
Устанавливается новый элемент.
Все собирается в обратной последовательности.

Внимание! Установку новых подушек и подшипников следует выполнять, учитывая правильную сторону. Подушки лучше выбирать из полиуретана.

Иногда стойки амортизатора можно не менять, а просто прокачать. Для этого следует обратиться в автосервис.

Замена передних стоек Логан проводится гораздо чаще задних, а сам процесс существенно не отличается.

Заключение

Исправные элементы подвески — это комфортная езда и хорошая управляемость, а также большое количество километров пробега без необходимости ремонта. Чтобы продлить жизнь стойкам, сделать авто безопасным и надёжным, следует контролировать состояние амортизаторов и своевременно выполнять необходимые ремонтные работы.

7.2. Детали амортизаторной стойки: 1 – амортизатор; 2 – буфер сжатия с защитным чехлом; 3 – пружина; 4 – верхняя тарелка пружины; 5 – опорный подшипник; 6 – верхняя опора стойки; 7 – гайка штока амортизатора; 8 – упорная шайба; 9 – гайка верхнего крепления амортизаторной стойки

2. Установите приспособление для сжатия пружины и сожмите пружину.

3. Отверните гайку штока, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.

4. . и снимите ее.

5. Снимите верхнюю опору.

6. . опорный подшипник.

7. . верхнюю чашку пружины.

Пружины заменяйте только парами (правую и левую одновременно).

9. . и буфер сжатия с защитным чехлом.

10. Установите стойку вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените стойку. Кроме того, замените ее при повреждении резьбы в верхней части штока.

Амортизаторные стойки заменяйте только парами (правую и левую одновременно).

11. Замените буфер хода сжатия, если он или защитный чехол повреждены.

12. Замените верхнюю опору в случае сильной деформации или местного выпучивания резинового массива.

13. Замените опорный подшипник, если он корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе или его заедает при проворачивании.

14. Установите детали в порядке, обратном снятию. Момент затяжки гайки штока амортизатора 62 Н·м (6,2 кгс·м).

При установке пружины следите за тем, чтобы конец нижнего витка упирался в специальный выступ нижней чашки пружины.

15. Гайку верхнего крепления стойки затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 44 Н·м (4,4 кгс·м). Момент затяжки болтов крепления поворотного кулака к стойке 105 Н·м (10,5 кгс·м).

2. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

3. Откройте капот.

4. Удерживая одним ключом шток амортизатора от проворачивания, вторым ключом ослабьте затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки.

5. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

6. Снимите колесо.

7. Отверните гайки болтов крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке.

8. Выверните верхний болт крепления верхнего направляющего пальца тормозного механизма, удерживая направляющий палец от проворачивания.

9. Немного отведите суппорт вперед и извлеките нижний болт крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке.

10. Извлеките верхний болт крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке.

11. . и подвяжите проволокой поворотный кулак к элементам кузова.

12. Отверните гайку верхнего крепления амортизаторной стойки и снимите упорную шайбу.

13. Снимите амортизаторную стойку в сборе.

14. Установите детали в порядке, обратном снятию. Гайку верхнего крепления стойки затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 44 Н·м (4,4 кгс·м). Момент затяжки болтов крепления поворотного кулака к стойке 105 Н·м (10,5 кгс·м).

1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо. 2. С помощью двух ключей на восемнадцать откручиваем гайки болтов крепления стойки к кулаку.

3. Вынуть нижний болт мешает суппорт. Разводим колодки с помощью плоской отвертки и откручиваем верхний болт крепления суппорта. Одним ключом держим, другим крутим болт.

4. Поднимаем суппорт. Теперь у нас появился доступ чтобы вынуть нижний болт.

5. Подбиваем молотком, а дальше от руки вынимаем нижний болт. 6.

Опускаем суппорт и закручиваем болт. Когда будем закреплять новую стойку болты вставим с другой стороны.

7. Выбиваем верхний болт и отделяем ухи крепежа стойки от кулака. 8.

Открываем капот и откручиваем верхнюю гайку крепления стойки. Для откручивания берем накидной ключ на двадцать один и шестигранник на шесть для того чтобы зафиксировать шток от поворота.

Во время откручивания последних витков резьбы верхней гайки, придерживаем стойку рукой чтобы она вам не упала на ноги. 9. Берем аккуратно стойку в тиски и откручиваем головкой на двадцать семь гайку стойки.

Стяжка пружин на передних стойках не нужна, ход пружины небольшой, она не выстрелит. 10. После откручивания гайки снимаем со стойки:

опору
опорный подшипник
чашку
пружину
пыльник с отбойником

11. Новую стойку нужно прокачать. Нажимаем на шток 5-10 раз, он должен начать ходить плавно и без провалов.

12. После прокачки одеваем новый пыльник с отбойником.

13. Одеваем пружину широкой частью вниз и попадем внизу в два паза (замка).

14. Очищаем чашку от грязи и смотрим чтобы не было трещин. При необходимости меняем.

Чашки корродируют и могут лопаться. 15.Одеваем чашку на стойку.

16. Вращающейся стороной кладем опорный подшипник в опору и одеваем это все на стойку.

Опору и опорный подшипник устанавливайте новые. 17. Наживляем гайку стойки.

18. Берем стойку в тиски и затягиваем гайку. 19. Продеваем стойку из-под арки на место и наживляем верхний болт крепления.

Резиновую чашку менять не обязательно, она крайне редко выходит из строя. 20. Совмещаем отверстия крепежа, вставляем и затягиваем два болта.

21. Затягиваем верхний болт крепежа.

Инструменты для работы: готовимся заранее

Если вы постоянный читатель нашего авто-блога, то уже знаете, что подготовительный этап – это самая важная часть ремонта. Когда автомобиль стоит на домкрате, а колесо – снято, не остается времени на поиск ключа с подходящей головкой

Как видим, в этом виде ремонта вам потребуется изрядное количество различных ключей, поэтому подготовьте их и положите на столик рядом с местом ремонта.

Всем привет! На первой фазе амортизаторы очень долго ходят, мои прошли 130000 и ещё живы, хоть и изрядно ржавые. Но опоры давно просели, опорные подшипники старые, пыльники порваны. Решил менять всё, кроме чашек и пружин.
Детали, которые мне потребовались:
Опора амортизатора переднего: Lemforder 31345 01 — 2 шт. — 1 428 р.

Подшипник опоры амортизатора: Оригинал 6001 025 850 — 2 шт. — 656 р.

Пыльник амортизатора переднего: Quartz QZ-154-8402 — 2 шт. — 540 р.

Амортизатор подвески передней: Оригинал 82 00 807 029 — 2 шт. — 6 212 р.

Надпись на самом аортизаторе: Oil recycling level Caution pressurized Do not open Renault Dacia 8200807029--b Monroe 07303 1507231

Инструмент, который мне потребовался:

1. Ставим на ручник, домкратим машину, ставим бруски под колеса. Снимаем колесо.

2. Ключом на "17 и "13 откручиваем болт крепления суппорта к скобе, и отгибаем суппорт в сторону. (делается это чтобы подобраться к болтам крепления стойки)
3. Откручиваем стойку от кулака (два болта) с помощью головки и ключа на "18. Освобождаем нижнее крепление стойки
4. Снимаем верхнюю чашку. Я пользовался свечной головкой "21, шестигранником "6 и ключем "24. Насаживаем головку, вставляем внутрь головки и стойки шестигранник, удерживаем его пассатижами, и ключом крутим головку.
5. Вытаскиваем стойку, откручиваем гайку головкой "27. Разбираем. Обязательно обратить внимание, как расположены подшипники, чтобы при сборке случайно не положить их другой стороной. Обязательно "прокачиваем" новые аморты (5-6 раз).

Читайте также: