Ремонт стоек дверей ниссан примера р12

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Дошли таки руки до фиксаторов дверей, в отпуске, первом за послелние полтора года)))) решил сделать по человечьи, а не впаивать электрод сварочный или того хуже гвоздь, в родной выработанный пластиковый ограничитель)) короче, заготовил(выточил и нарубил) сразу:8 цилиндриков из нержавейки(диаметром 6.5мм и длиной 13мм) и 8 пластинок(длина 14мм ширина 18мм толщина 1мм) так же из нержи,

ну а дальше нужно уже вытащенный фиксатор располовинить, разжав ушки 4шт,

вынуть оттуда резиновые демпферы-поджимы и собсно сами фиксаторы, конечно же они в нулину выработанные,

далее берем шуруповерт, сверло на 4.5 примерно и высверливаем 2 отверстия, затем надфилем вибираем прямоугольник примерно 7мм на 14 в том месте где был родной "горб" фиксатора.

Нужно добиться того, чтобы цилиндрик из нержи был на месте старого горба фиксатора, но при этом чтобы он там легко мог крутится и немного люфтить, далее снизу под цилиндрик подкладываем пластиночку из нержи, чтобы он на ней как раз и крутился и пружинил от прямоугольного резинового демпфера, далее все собираем на место,

сборку удобнее производить сомкнув две половинки фиксатора, зажав их болтами крепления оного, затем загнуть на место фиксирующие усики, все фиксатор собран, необходимо его смазать перед сборкой, я смазал красной смазкой для направляющих. Суть данной переделки заключается в том, что в отличии от того же впаянного электрода, который вприципе не подвижен и давит на направляющую фиксатора, стирая ее со временем, данная конструкция намного лучше и легче в передвижении и увеличит срок службы направляющей фиксатора, с учетом что цилиндр там стоит свободно вращающийся в своем посадочном месте, и вдобавок еще из нержавейки. Скорее всего данной конструкции хватит на дольше чем самой машины, поэтому и выбрал этот метод)) всем удачи!))

Детали и расходники:

Стойки - 2 шт.
Защитный чехол
Крепеж
Раскислитель резьбовых соединений или тормозная жидкость
Отрезной диск
Верхняя втулка амортизаторной подушки
Нижння втулка амортизаторной подушки

Примечания:

Перед тем, как поднять заднюю часть автомобиля, включите 1 передачу и установите упоры под передние колеса, с двух сторон каждого переднего колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под рычаги задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена. Обильно смочите жидкостью для раскисление те места которые собираетесь отвернуть, и подождав 15-30 минут можете начинать. Увлажнение здорово облегчит Вам труд.

Амортизаторные стойки (левую и правую) заменяйте парами.

Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно на вывешенной задней части машины, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

Nissan Primera 2006, engine Gasoline 1.6 liter., 109 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 14

Стекла не нужно снимать я делал такую работу кроме ограничителей снимать не чего не нужно

Это да, я потом только додумал что можно динамик снять))))

Что то я не глянул у тебя сегодня задние двери как они с ограничителем работают. Надо себе делать, говорят от Форда фокуса подходят

Ого!Проделал непростую работу, молодец!

Спасибо, это только в задних дверях а еще предстоит в передних там стекла надо снимать(((

Не надо там стекла снимать.

Как так ? А как ты ограничитель снимешь?

Снимаешь дверные карты, защитный кожух (стальная пластина и всё. А дальше как и в задних. Я делал, стекла не снимал. А с роликом хорошо придумал, оси от игольчатых подшипников ломает.

Там в принципе можно и динамик снять но и стекла вытащить не долго Спасибо стараюсь )))

Я к тому, что пусть не останавливает необходимость снимать стекла, да и нет необходимости тратить на это своё драгоценное время.

Vyacheslav-57

Не понял что там у тебя ломает?))

Нна выходных разберу, переделаю. Не поверишь, 2 из 4 сломало, хрупкие, что ли.

Дошли руки до ремонта петель передней двери. Посмотрел на драйве пару отчетов, там от кузова петли не откручивали, я решил что это геморно на машине менять втулки в петлях, поэтому откручу петли от кузова.Открутил фиксатор двери, вытащил гофру из посадочного места в стойке, а затем открутил 4 гайки крепления двери, самую верхнюю откручиваем последней.

На предварительно подготовленный стульчик, или как я, на пеноблок ставим дверь, отсоединяем фишки проводов и убираем дверь в сторону.

Теперь откручиваем петли от кузова, для того что бы открутить первый болт верхней петли нужно открутить болт крепления крыла, и немного оттягивать крыло во время откручивания первого болта.(показано на первом фото)
На петле с одной стороны шляпка а с другой развальцованный край, его то и рассверливаем до петли что бы потом выбить.
Замарачиваться и покупать ремкомплект который стоит в районе 1косаря не стал, заехал в магазин отечественных запчастей и попросил показать какие у них есть втулки на 8 внутренним диаметром, мне дали вот такие от уаза (я что то даже не спросил откуда именно они)

Внутреннюю часть петли я рассверлил на 10, можно было наверное на 9,9 но у меня было сверло только на 10, забил молотком втулки причем нужно ту часть петли в которую забивается втулка упирать, не в коем случае не опирать на другую иначе можно погнуть петлю. Ну а затем собираем и впресовываем легкими постукиваниями палец, я приготовил новый палец из купленной шпильки на 8, но в последний момент решил оставить старый палец.

Для надежности керним палец с обратной стороны и переходим к замене втулок во второй петле.
Затем собираем все в обратном порядке и наслаждаемся не просевшей дверью.)))

Цена ремонта 80 р за втулки и 30 рублей за 2 не понадобившиеся шпильки итого 110р

Читайте также: