Ремонт стартера мазда 323

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

здравствуйте! проблема такая ключ проворачиваю машина не заводится слышен один щелчок и всё. подозрения на стартер ! вот как до него добраться не пойму что бы лишнего не снимать! поисковик отчёт о снятие стартера не выдал только о ремонте! может кто чем поможет!

с ямы 2 болта и само снятие стартера + 1 болт со стороны аккумулятора сверху.
Скорее всего со втягивающем проблемы.

с ямы 2 болта и само снятие стартера + 1 болт со стороны аккумулятора сверху.
Скорее всего со втягивающем проблемы.

Я бы сначала в полной боеготовности АКБ убедился (а то вдруг там тупо вольтов с амперами не хватает) а потом уже дальше копал.

Тады копай в сторону стартера, как выше Стас написал. Хотя, я бы все же убедился в исправности АКБ и его подключении, а именно в зачистке клемм и надежного контакта.

Ещё предохранитель проверить можно из простого)))
А из сложного у меня есть стартер хороший рабочий продам)

Если не ошибаюсь один болт снизу а не два. У меня так было. Т.е. в сумме два болта.

Ну и повторюсь) если изощриться-можно обойтись без ямы.
тригонатнай
на 24 ау юзай поиск запчастей. Я в хоккайдо покупал за 2000 руб.

и еще.Постучи небольшим молоточком по стартеру и попробуй завести после этого.Если заведеться,то износ щеток.
Их смысла менять нет, надо брать контрактный.

и еще.Постучи небольшим молоточком по стартеру и попробуй завести после этого.Если заведеться,то износ щеток.
Их смысла менять нет, надо брать контрактный.

не в щетках, а во втягивающем. щетки как раз-таки без проблем поменять, но чтобы их сточить в ноль, пробег должен быть примерно 400 ккм.

Если не ошибаюсь один болт снизу а не два. У меня так было. Т.е. в сумме два болта.

У меня один болт с низу через сартер в колокол и два сверху через колокол в стартер))
Замена двигателя ZL-DE от рестайла 2WD на дорестайл 4WD

Ниче се у меня пробег оказывается))) а говорят маздовские движки слабые (на панели 210 000)
год назад свой менял -щетки почти в ноль были.

На карине менял тоже щетки в ноль были, и именно как стукнешь-она заводилась. С дуру перепаивать пытался, почти год отьездил на таких.

ну во первых есть шарашкины конторы, которые могут и со старой машины продать, да и с рук не бери.
Надо чтобы без пробега по рф был, иначе через год опять сдохнет и все заново делать

порядка 260 000иникакойзамен Щеток,,до 13лет и баттарея была родная Панасоник

слабый это про крутящий момент ,а не про долговечность

если 250 в японии откатано то не спорю) возможно и такое
А когда заводишь в -35 там не то что щетки. втулки вырабатываются.

Была такая ерунда - крякнулся аккумулятор. От прикуривания (при подключенном моем аккуме машина не заводилась). Завел только после замены аккумулятора на рабочий. Крякнулся в одночасье, заглушил - через пару минут уже не завел

здравствуйте! проблема такая ключ проворачиваю машина не заводится слышен один щелчок и всё. подозрения на стартер ! вот как до него добраться не пойму что бы лишнего не снимать! поисковик отчёт о снятие стартера не выдал только о ремонте! может кто чем поможет!

совет от дилетанта: если опустить рассказ про снятие стартера и свежий аккумулятор, то далее: накидываем клеммы на стартер и на втягивающее реле (если цепь разомкнута) и крепко держим его в руках, либо размещаем в более удобном месте. Просим помощника повернуть ключ в замке зажигания, далее по факту пытаемся разделить мух от котлет:
1) если стартер крутит и втягивающее выдвигает шестеренку - ставим его обратно на место - проблема незавода не в нем, ищем в другом месте
2) если стартер крутит, но втягивающее не выдвигает шестеренку - разбираемся со втягивающим реле
3) если стартер не крутит, а втягивающее выдвигает шестеренку - разбираемся со стартером (щетки, плохой контакт и др.)
3) если и стартер не крутит и втягивающее не выдвигает шестеренку - выбрасываем этот хлам и бежим в магазин за новым или за контрактным
p.s. всегда ваш КЭП :) соблюдаем технику безопасности

Глава из мегаотчёта "Стартер"

Теперь займусь профилактическим ремонтом стартера.

Сперва металлической щёткой очищаю корпус стартера от пыли и грязи.

Откручиваю все гайки.

Аккуратно снимаю поводок (тросик) мотора стартера с контактного болта тягового реле.

Миниатюры

Разъединяю тяговое реле от корпуса бендикса. На конце штока сделан крючок, который находится в зацеплении с хомутом водила. Крючок разъединяется, если реле снимать под углом градусов 30.

Вынимаю резиновый колпачок. На нем имеется маленькое отверстие для спуска давления воздуха в момент срабатывания реле при резком втягивании штока.

Миниатюры

Далее снимаю защитный колпак с пружинного фиксатора вала мотора стартера. Пальцами снимаю разрезную фиксирующую шайбу, снимаю пружину.

Миниатюры

Отсоединяю корпус бендикса от статора электромотора стартера.

Вынимаю из корпуса бендикса водило.

Миниатюры

Бендикс представляет собой муфту выходной шестерни стартера с возможностью ее осевого перемещения на валу ротора (положение зависит от тягового реле). Крутящий момент передаётся бендиксом только при вращении шестерни в одну сторону вместе с валом электродвигателя, а в другую, от вращения маховика только что заведённого ДВС, благодаря бендиксу, шестерня прокручивается вхолосту.

Поясню принцип работы стартера с точки зрения механики:

Когда ДВС остановлен и делается его запуск, то на электромотор стартера подаётся напряжение. Мотор начинает вращаться против часовой стрелки.
В этот момент создается достаточно большой ток, чтобы сработал соленоид тягового реле. Подпружиненный шток втягивается и через коромысло водила выдвигает к краю вала бендикс. Вращающаяся шестерня входит в зацепление с неподвижным маховиком. Бендикс в такой ситуации блокируется и начинает вращаться вместе с ротором, передавая крутящий момент на маховик.

Когда ДВС завёлся, то его угловая скорость становится больше, чем скорость вращения ротора и бендикс в такой ситуации разблокируется и перестаёт передавать крутящий момент от ротора, просто начинает прокручиваться. То есть получается, что шестерня вхолостую крутится вместе с маховиком, а ротор стартера крутится сам по себе.
Это будет продолжаться до тех пор, пока водитель не отпустит ключ зажигания из положения IGN в положение ON. При этом на мотор стартера перестаёт подаваться напряжение, он останавливается, тяговое реле отщелкивает подпружиненный шток, который отводит коромыслом водила бендикс ближе к ротору, тем самым механически разъединяя шестерню с маховиком.

Проверка бендикса простая. Нужно его покрутить рукой. В одну сторону он слегка пощёлкивая крутится, в другую нет.

Можно снять бендикс с вала ротора, но я эту операцию на данном стартере не делал. В двух словах как это делается:
Нужно снять ограничительное кольцо. Оно представляет собой кольцевую обойму, в которой установлено разрезное колечко, зафиксированное в проточке на валу. Тонкой отвёрткой нужно сжать края колечка и резким несильным ударом по краю обоймы, сбить ее с колечка вниз.

Снимаю заднюю крышку мотора стартера.

Аккуратно вынимаю ротор из статора. Ламели якоря грязные, но не изношены. Щётки тоже еще послужат - износ процентов 30.

Мне повезло хоть со стартером, так как, вообще-то, стартеры считаются неремонтопригодным узлом ДВС. В случае износа щёток или ламелек меняется весь стартер (ну, по крайней мере, электромотор).
Дело в том, что заменять щётки не получится, так как для передачи большого тока на щётки (более 80А), используются толстые поводки (канатики), которые приварены к токопроводам щёткодержателя. Именно приварены точечной сваркой. Пайка здесь недопустима - олово плавится от протекающего тока. Щёткодержатель тоже приварен к проводам обмотки статора и к питающему поводку. Поэтому вся эта конструкция одноразовая.

Миниатюры

Зашкуриваю якорь ленточками из наждачки №400, затем №2000. Полирую до зеркального блеска полиролью. Аккуратно иголочкой прочищаю канавки между ламелями от спрессованной графитовой пыли и остатков полироли.

Миниатюры

Аккуратно всавляю ротор в статор и пинцетом заправляю щётки по кругу на якорь. Проверяю, чтобы всё было ровно и щёточные спиральные пружины встали на свои места без перекосов.

Миниатюры

Смазываю подшипники скольжения, концы вала ротора и полозья бендикса консистентной молибденовой смазкой (можно просто Литолом). Слой должен быть тонкий!

Миниатюры

Вставляю водило в направляющую бендикса.

Собираю узел бендикса.

Миниатюры

Прежде чем собирать тяговое реле, обязательно нужно отмыть всю грязь со штока!

Ни в коем случае шток тягового реле ничем смазывать нельзя. Он должен быть сухой и чистый.
Иначе зимой стартер просто не будет работать и придётся его снимать на морозе и удалять всю смазку со штока. Поверьте, это очень непросто будет сделать.

Смазываю Литолом хомут коромысла водила и крючок штока тягового реле.

Надеваю резиновый колпачок и под углом в 30 градусов вставляю тяговое реле в корпус бендикса, зацепившись крючком штока за хомут коромысла водила.

Миниатюры

Что такое стартер знает каждый владелец автомобиля. Это устройство предназначено для запуска мотора.

Состоит элемент из следующих деталей:

Двигатель электрический. В нем присутствуют сердечники и обмотки.
Втягивающее реле. Выступает в качестве проводника от зажигания для подачи питания двигателя. Также реле отвечает за выталкивание обгонной муфты. В состав детали входят силовые контакты и подвижная перемычка.
Якорь или ось. Сделан из стали. На оси находятся пластины коллектора и сердечники.
Обгонная муфта с шестерней коленвала. Элемент необходим для передачи вращения коленвалу от двигателя.
Держатели, щетки. Предназначены для передачи напряжения на якорь. Увеличивают мощь двигателя.

Любое нарушение в работе стартера приведет к проблемам с зажиганием. Хоть устроена деталь достаточно просто, диагностировать поломку сможет не каждый.

Существуют неисправности, которые только имитируют поломку. В таких случаях менять или ремонтировать элемент не нужно. К ним относятся:

неисправность АКБ;
отсутствие заряда на АКБ;
отсутствие контакта на клемме;
окисление самой клеммы;
поломка контактной группы зажигания.

Демонтаж и последующий ремонт стартера Mazda 323 необходим при более серьезных проблемах. Например, при заедании якоря реле или подгорании коллектора.

К остальным случаям, в которых требуется ремонт относятся:

износ щеток;
замыкание в обмотках якоря;
пробуксовка муфты свободного хода и др.

Для устранения проблем со стартером его необходимо извлечь. Первым делом снимается теплозащитный щиток, а после и сам стартер. Далее специалисты оценивают состояние реле, щеток, обмоток и коллектора. Также проверяется шестерня. После диагностики и замены нужных элементов делать собирается.

Несмотря на то, что устроен элемент не сложно, лучше обратиться в автосервис. В DDCAR помогут восстановить работоспособность стартера в течение дня.

Как понять, что виноват именно стартер

Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.

Немного теории: что такое электростартер

Устройство стартера

Что проверять, если стартер не крутит

Демонтаж стартера

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.

Схема втягивающего реле

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Плохой контакт в замке зажигания

Неисправности цепи управления

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Износ втулок или подшипников стартера

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.

Читайте также: