Ремонт стакана передней стойки ваз

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Так можно стаканы целиком не менять, а заменить гнилой участок. А вообще сложно сказать, фото бы посмотреть.

3 Ответ от G_E_N_A_1988 2016-06-25 17:25:44

у меня рядом со швам пошли маленькие сквозные дырочки

4 Ответ от iliaBkmz 2016-06-27 10:24:59

+1 Тоже просто бы заварил - менять дорого и не всегда лучше
По ценам - лучше узнавать в своем регионе. Или даже в своем районе. Главное - что бы репутация у мастера была хорошая

5 Ответ от G_E_N_A_1988 2016-06-28 19:23:41

насквозь дырки, боюсь начну варить еще хуже сделаю, пари зачистки кто знает как вылезет, может полностью сгнил

6 Ответ от Sten 2016-06-29 01:01:35

А где гниет? в районе где проходят рулевые тяги?

7 Ответ от Ursadon 2016-06-29 03:50:30

У меня то же стакан по нижнему шву разошёлся. Ценник выдвинули ~10т.р., мотивируя тем, что надо двигатель снимать.

Жаба меня задавила, и я взял вытяжной заклёпочник и приклепал сначала стальную пластину 4мм , потом поверхнего лист 1,5 мм. Затем облил мовилем и замазал мастикой. Уже год так езжу.

Это по началу кажется, что маленькая дырочка. Как начал ковырять - полстакана сгнило.

8 Ответ от G_E_N_A_1988 2016-06-29 17:16:57

вот и я думаю только начну ковырять и вылезет, у меня маленькие дырочки рядом со швом прям. не знаю можно ли заклепать так?

9 Ответ от Ursadon 2016-06-29 18:56:20 (2016-06-29 19:03:04 отредактировано Ursadon)

вот и я думаю только начну ковырять и вылезет, у меня маленькие дырочки рядом со швом прям. не знаю можно ли заклепать так?

Я расковырял до более-менее твёрдого металла. Клепаться к ржавчине - через некоторое время опять растрескается. Я клепался со стороны колёсной арки, а переход латка-кузов со стороны моторного отсека залепил холодной сваркой. Через месяц пришлось ещё раз замазать - металл натянулся. С тех пор всё норм (ттт).

Попробуй заклепать, там делов-то на один вечер. Надо всего лишь снять стойку вместе с поворотным кулаком, иначе будет крайне неудобно/невозможно. Там всего 3и гайки сверху стойки, два болта шаровой снизу и одна гайка рулевого наконечника.

Не получится - найди в ближайших гаражах сварщика, заодно он тебе и пороги подварит (если уж стакан отрывается - то порогам уже наверно песец)

Если стакан номерной (правый), то не тяни. Надо что бы был хотябы один заводской шов - иначе проблемы с гаи будут.

Не так давно нужно было мне сделать самостоятельную диагностику подвески и всего, что с нею связано. Начал с передка и там, что странно, оказалось, что нужно поменять всего лишь опорные подшипники в купе с самими опорниками.

При переходе на заднюю часть, оказалось, что нужно поменять задние амортизаторы и заодно перепрессовать ступичные подшипники.

Разобрав заднюю часть багажника, я был очень удивлен.

Начали гнить стаканы.

Посмотрев на очаги, решено было полностью переваривать "стаканы", так как восстановлению с помощью зачистки, кислотного грунта и покраски, они не подлежали.

Подготовка.

После полной разборки задней части салона и разборки подвески, приступил к тому, что решил полностью срезать "гнильцов" и дальше уже начать примерять купленные детали.

Закупка.

Для ремонта "стаканов" закупил всё необходимое. Это были: 200 грамм на розлив белой краски под краскопульт, сами "стаканы" (не камазовского качества, а полностью оригинальные в грунте", банка мовиля и кислотный грунт.

Начало ремонта.

После примерки и подгонки деталей, начал постепенно вваривать. Работал полуавтоматом и делал "точками" для того, чтобы это всё приятнее смотрелось и выглядело хотя бы примерно, как завод .

После всех манипуляций, нанесенные швы обработал мовилем , чтобы избежать коррозии по сварным швам , ибо это частая причина того, что "стаканы" через какое-то время обратно начинают выходить из строя.

Дальнейшая работа.

После основных действий, на этом не стал останавливаться и приступил к работе с основной защитой стаканов. Нанес прозрачный кислотный грунт и приступил к защите .

Основным, естественно, компонентом был грунт, но нужно было придать еще и дополнительную защиту, а так же внешний вид.

Покраска.

Использовав обычную автомобильную краску , взял краскопульт и покрасил стаканы.

Главное брать ту краску, которое более-менее совпадает с цветом вашего авто. Особо подбирать не нужно прям по оттенкам, главное похожий цвет, потому что внутренние части не под лаком и отличить их через какое-то время будет невозможным.

Видео по запросу замена стакана амортизатора ваз 2106 – кликай. Руководства по ремонту автомобилей своими руками плюс видео по техническому обслуживанию авто. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт самому

Смех в теме: – Я слышал, что твоя женитьба выглядела очень романтично. Тебе ведь пришлось похитить жену?- Да, так оно и было.- И ее родители гнались за вами?- Гнались.- И не догнали?- Догнали.- И чем же все это кончилось?- Они живут вместе с нами в нашей квартире.

Опубликовал Админ: по просьбе Патрика

В ходу появился посторонний звук, нужно было найти его источник и устранить.

Толщина шайб такая же как и толщина стандартного стакана? Если нет, то в таком случае не возникнут проблеммы с геометрией подвески?

распорка тут тоже виновата. она ограничивает деформацию брызговика и нагрузка на стакан повышается.

так можно шаровые потерять , если повезет ,через сколько их менять надо ?

Довольно неплохо приварил)красиво))

Ну и как оно работает? Выглядит вроде крепко))

Получилось не плохо, у меня такая же точно проблема, Хотелось бы узнать, шайба которая первая вваривалась,это шайба что резинку стягивает с верху и с низу, или какая другая. То по магазинам побегал там ничего предложить не могут. И ещё. варилось я так понимаю простым инвертором?

А у меня этот стакан вообще оторвало , теперь не знаю что делать :(

Спасибо. Отличная работа.

Познавательно, вырвало неделю назад, но у меня аккуратно по кругу) сейчас в гараже, буду ремонтировать, на стойках плаза спорт 5 лет отъездил. И на тебе, Сюрприз! Долгожданный, думал пару лет и кирдык им придет. 100.т.км прошел. 98года машинка.

красавец. пс.с низу тоже вырывает около крепления стакана самого уже варил))

Всем доброго времени суток! Возникла проблема! Дня 3-4 назад спереди справа появился стук. Много писать не буду, оказалось что оторвало опорный стакан. Нажимаешь на крыло, а он ходит вместе с амортизатором, я ни разу не снимал амортизаторы, но как я понял, он там на сварке. А если варить, то там не подберешься путем(( На форумах пишут, что там двигатель снимать, крыло, балгарить брызговик, но это гон мне кажется. Может кто подскажет что и как сделать. Как вообще его оторвала. Машина не гнилая, ям не ловил, подвеска не жесткая, стоковая.

Сегодня собрались и начали работу.
Довезли болгарку, дрель, кусок металла 1,5-2 мм, маску, очки, наушники и остальной необходимый инструмент.
Места с трещинами были тщательно зачищены кругом.
После осмотра было принято решение все трещины заварить и посмотреть как это выйдет.
Все трещины заварились с внешней стороны (из подкапотного пространства), после снова были аккуратно зачищены.
Получилось надёжно, эстетично, ровно. НО для придания дополнительной прочности и жёсткости решили изготовить усилительные накладки, которые приварятся поверх заваренных мест с бывшими уже трещинами.
Сделали выкройку на картонке будущей накладки. Вырезали из куска 1,5-2 мм металла заготовку, доработали, подровняли и придали форму молотком, а так же сделали радиус (форму полукруга) под отверстие в стакане. После таким же образом была сделана ещё одна накладка (практически такая же, но в зеркальном отображении) для приварки к другому участку бывших трещин.
Накладки просверлили соосно с отверстиями для подушки стойки в стакане, притянули болтами 8мм к стакану, подровняли и приварили точками.
Сплошным швом такие вещи не провариваются, так как металл будет рвать от сплошных швов.
После решили проварить трещины и снизу стакана (из под крыла, снизу). Варить очень сложно и нудно, но справились.
Затем всё было тщательно зачищено и выровнено изнутри и снаружи.
Хватило бы одной заварки трещин. Но так как машина делается для себя, заварили с обеих сторон трещины и положили усилительные накладки.
После приварки накладок эстетика ухудшилась, но для меня главна надёжность, прочность и долговечность.
Теперь этот стакан отремонтирован "на века".
Второй стакан (правый) в идеале, трогать его не стали, хотя была мысль его усилить такими же накладками.

Сморим поэтапные фото, комментируем, жмём "нравится")

Те самый "стаканы" ароматизаторов могут быть номерными,

Надо ехать в ГИБДД, предъявить авто на экспертизу, после экспертизы получать акт и разрешение на замену номерных "стаканов" и далее посетить СТО, только мастера с лицензией на замену номерных стаканов могут выполнить эту работу.

После замены стакана берётся справка и далее опят в ГИБДД для регистрации.

Если это безномерной стакан, то можно переварить его самостоятельно.

Если он сгнил полностью и заменой чаши стакана не обойтись, то надо сделать следующее (хотя конечно марки авто разные, могут быть нюансы):

Демонтируем (снимаем) капот.

Снимаем колесо, демонтируем воздушный фильтр, зеркала заднего вида, снимаем аккумулятор демонтируем площадку под ним, крыло и.т.п всё что может мешать.

Снимаем амортизатор вместе с пружиной.

Далее при помощи болгарки с отрезным кругом, а так же дрели (понадобится высверливание заводской точечной сварки) вырезаем старый стакан.

Затем машина устанавливается на стапель, выставляются зазоры и приваривается новый стакан к кузову.

Зачистка швов и обработка специальным герметиком, покраска.

Далее на стапеле проверяется геометрия кузова авто.

Сборка в обратной последовательности.

За два дня мне удалось самостоятельно переварить один стакан с пассажирской стороны.

Первый день был потрачен на демонтаж в следующей последовательности:

аккумулятор;
фара с водительской стороны;
водительское внешнее зеркало заднего вида;
крепление капота с водительской стороны;
крыло с водительской стороны;
блок предохранителей;
мозги;
короб воздушного фильтра;
площадка для крепления аккумулятора;
переднее колесо с водительской стороны;
крепление тормозного шланга и АБС к амортизатору переднего колеса с водительской стороны;
крепление косточки стабилизатора к амортизатору переднего колеса с водительской стороны;
высверливание заводской точечной сварки усилителя;
крепление амортизатора переднего колеса к ступице с водительской стороны;
крепление амортизатора переднего колеса с водительской стороны к стакану;
высверливание заводской точечной сварки самого стакана и вырезка его болгаркой;
шлифовка металла вокруг высверленных отверстий.

Выглядело это так:

Если есть необходимость выложить продолжение этой работы ставьте +, выложу.

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.

Гниет стакан стойки, что делать с ним

Спасибо за код, на разборах в районе 1500р. нашел, интересно что там по работе будет.

Нет не надо, достаточно поддомкратить, и колесо снять чтобы доступ был.

А в чем смысл? Чтобы не видеть снаружи то, что происходит внутри.
Да мне не страшно, погляжу)))

Согласен. До куда добрался все обработал, но естественно все шкурануть до металла не удалось — просто не реально добраться. Или есть смысл срезать кусок металла слева, чтобы был доступ внутрь?
Сейчас я все просушил, вычистил, залил раст-стопом, поверх ливанул мастики, и когда это все схватилось, еще и грунтом белым. На нем будет хорошо видно если вдруг туда опять попадет вода.

Думаю понаблюдать месяц, проявится ли где еще, если нет — тогда поеду к сварщикам, окончательно наварить верх.

Или хрен его знает может и вправду к сварщикам сейчас, пусть наращивают металл и укрепляют, еще лет на 10 хватит)).

Одним из важнейших составных элементов подвески автомобиля является амортизатор. Нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на колесо, воспринимает на себя пружина, но она не способна сразу погасить полученную энергию. Некоторое время пружина совершает колебательные движения и это негативный фактор в работе подвески. Устраняется этот недостаток установкой амортизатора. Этот демпфирующий элемент поглощает энергию пружины, исключая передачу колебаний и вибраций на кузов.

Несмотря на сравнительно простую конструкцию, из-за жестких условий эксплуатации, амортизаторы могут прийти в негодность и прекратить выполнять свою функцию. Неисправности амортизаторов сопровождаются обычно появлением металлических стуков, дребезжания при движении по неровностям. Причем такое звуковое сопровождение достаточно громкое, поэтому о комфортабельности при поездках говорить не приходится.

Но стук амортизатора — это меньшее из зол по сравнению с последствиями, к которым может привести неисправный амортизатор. Неработающая деталь влияет на управляемость машины, при движении по ухабам увеличивается тормозной путь, шины неравномерно изнашиваются, повышается нагрузка на остальные составные элементы подвески.

Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс. км.

Выявляем причину стука

Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены.
Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Основные неисправности амортизаторов

Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности. Причинами неисправности могут быть:

протечка рабочей жидкости;
деформация и повреждение корпуса;
повреждение поршня штока;
несоответствие или низкое качество масла.

О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность.
Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.

Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера. Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком. Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).

В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.

Могут ли стучать новые амортизаторы?

Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят к данной модели

Заводской брак случается редко, но эту причину не стоит игнорировать, и при появлении стуков даже новый элемент следует проверить. Сторонние звуки могут появиться из-за ненадежного крепления детали в корпусе стойки. Элемент фиксируется в корпусе гайкой и если она недостаточно затянута или послабилась, то демпфер будет перемещаться по стойке, создавая стуки.

В амортизаторах же, установленных вне стойки (рычажные и полузависимые подвески) сторонние звуки появляются из-за несоответствующих или продавленных резиновых втулок, установленных в крепежных проушинах.

Проводим ремонт

Неработающие амортизаторы подлежат замене, поскольку они неразборные. И они меняются парно. То есть, в случае неисправности только одного элемента меняется демпфер и с другой стороны.
Отметим, что некоторые автолюбители ремонтируют амортизатор путем срезания вальцовки корпуса, чтобы извлечь шток с поршнем. Такая операция позволяет заменить сальники, установить новый шток с неповрежденным поршнем (с донора), залить новое масло. При сборке же герметичность достигается завариванием места вальцовки.

Но восстановления работоспособности элемента процесс трудоемкий, проще купить новые демпферы и установить их вместо изношенных.

Много записей и обсуждений в интернетах на эту тему. Стучит на доброй половине всех автомобилей автоваза с подобной конструкцией задней подвески. Глухой стук в кузов. Слышится в районе верхней гайки штока амортизатора. Столкнулся и я с данной проблемой. Причем застучало сразу после замены стоек. Старые вели себя абсолютно тихо, но шток подклинивал внутри. После замены сразу же обнаружились стуки, нельзя сказать что на ямах, а при боковой раскачке машины на крупных ухабах. Стойки были сразу же проверены, и исключены из списка вероятных источников стука.

Для наглядности, приведу сборочную схему данного узла задней подвески.

Первые запросы в поиске выдают следующую версию-шток стучит втулкой 8 об края отверстия в кузове. Предлагаемое решение-бублик заодно со втулкой, все монолитно прорезинено.

Решение сомнительно. Если же шток настолько сильно гуляет в отверстии, то втулку очень быстро перережет острыми краями стакана, и все будет стучать как и раньше. Для изучения хода штока, проехался в багажнике собственной машины. Да, шток гуляет во все стороны. Но почему? Разбираем. Причина видна сразу-бублики, которые шли вместе со стойками, значительно меньше родных в диаметре. Именно бублик, будучи сжатым гайкой, и плотно укладываясь в тарелочку, которая есть внизу стакана, обеспечивает неподвижность штока. Имеем маленький бублик-и шток будет гулять во всю.

Наглядное сравнение бубликов. Справа родной. Слева не родной.

Далее важный момент. Верхний бублик накрывается тарелочкой. Тарелочку так и хочется поставить краями вниз, чтобы она обжимала бублик по краям. Так вот-ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!
Тарелка должна лежать краями вверх, что очень хорошо видно на сборочной схеме.
Тарелки кстати тоже разные. Родная намного больше в диаметре, и зажимает бублик по всей площади, нежели комплектная от стойки. На фото выше лежит именно не родная тарелочка.

При замене бубликов также стоит проверить втулку, дабы она не была расплющена. Втулка плющится от перетянутой гайки штока, её распирает, и все стучит еще больше.
Итак, меняем бублики на обоих стойках. Поменять кстати очень даже легко, не снимая стойку с машины. Катаемся.

Эффект заметен сразу. Слева стук ушел полностью и навсегда. А справа стал появляться реже, но остался. Чаще появляется в мокрую погоду. Почему? Было прочитано много информации из различных источников. Осматривал машину, качал, тряс.

Итак. Приступаем к разборке. Правая стойка, до всех манипуляций. Установлена неправильно. Хвост пружины направлен от нас, к машине.

Откручиваем стойку сверху, домкратим машину, откручиваем стойку снизу, извлекаем ее из под машины.

Проводим ревизию всех ее элементов.
Чашка, на которой держится пыльник, не дает штоку выскочить в салон. Может прогнить(у меня прогнила пару лет назад), и шток весело выскочит в полку и будет грохотать всю дорогу до гаража). Проверяем чашку. Должна плотно сидеть на штоке, и не быть трухлявой. У меня новые, поэтому этот пункт пропускаем.

Далее надеваем втулку.

Затем родной балаковский бублик.

Затем пружину с резиновой прокладкой. Прокладку проверяем на предмет разрывов, и приматываем изолентой к пружине. Чтобы не выпадала при монтаже. Я недавно разбирал, поэтому все примотано.

Ставим обратно на машину.
Сверху кладем бублик, наверх тарелку, в таком положении, как она лежит на фото ниже.

Закручиваем верхнюю гайку.

Закрываем резиновым колпачком, иначе будет шипеть в салоне.
Нижнюю гайку закручиваем только на стоящем на земле автомобиле. Либо поджимаем домкратом балку, дабы сайлентблок стойки не находился потом постоянно в скрученном состоянии.

На фото ниже-правильно установленная стойка. Последний виток пружины направлен к нам.

Результат заметен сразу. Более никаких стуков в задней подвеске. Совсем. Никаких. Попробуйте сделать так у себя, и отпишите, помогло ли.

Эта деталь гасит кузовные колебания и, таким образом, защищает от столкновений с дорогой и ударов. Но иногда сама начинает стучать, доставляя вместо комфорта дискомфорт, что ещё полбеды. Стук амортизатора — симптом, который может означать неисправности, увеличивающие тормозной путь и ухудшающие устойчивость и сцепление с дорожным полотном, особенно на поворотах.

Когда это только кажется?

Иногда автовладельцу может слышаться, что стучит амортизатор, в то время как стук издают, ввиду износа и деформации, втулки, располагающиеся между стойкой и опорной чашкой кузова.

С чего начать?

Если стучит не что-нибудь другое, для начала стоит проверить, нет ли утечек машинного масла. Это порождает стук довольно часто. В таком случае стучащую деталь стоит немедленно заменить. Если же он вообще сухой, то можно провести простой тест: качнуть автомобиль вниз, надавив на его крылья. Если вместо того чтобы плавно подняться в исходное положение и остановиться, он продолжает качаться, то эта важнейшая часть автомобиля, скорее всего, сломана и больше не гасит колебания. Машина в таком случае будет качаться гораздо дольше, чем должна, а вы выясните причину стука. Это вместе с небольшим дисбалансом колёс (идеально отбалансированных колёс в реальности не существует) приводит к неравномерному интенсивному износу шин, снижая срок их службы в разы или в десятки раз, ускоряя износ или поломку деталей подвески и тормозных механизмов и приближая время следующего непланового кузовного ремонта.

Износ и повреждения

Стук бывает от изношенности или механических повреждений. Его может вызывать, к примеру, сорванная резьба или прогнувшийся шток. При таких неисправностях амортизатор надо заменить или ремонтировать, особенно если он отслужил не менее 50 тыс. км. Это такой же расходный материал, как фильтры и колодки, только срок службы у него гораздо больше. Стук может быть и при элементарных неисправностях его частей: повреждении трубы, резьбы штока или его отсоединении.

Утечка жидкости

Ещё одна распространённая причина — утечка в наружный цилиндр гидравлической жидкости. В свободный от вытекшего масла объём начинает попадать воздух. Проблема устраняется прокачкой самостоятельно или на СТО.

Мороз

Достаточно часто стук появляется в мороз, и вызывает его в таком случае не сама рассматриваемая деталь, а застывшее в ней масло. Некоторые автовладельцы особо отмечают стук в задних амортизаторах при похолодании. Помочь должна специальная гидравлическая жидкость для холодов и прогрев амортизаторов.

Втулки

Если вы только что установили его, причём правильно, гайки затянуты надёжно, люфта штока нет, а стук есть, то дело может быть в старых резиновых втулках или в новых, несовместимых с его типом. Чтобы избежать подобных случаев, лучше покупать всё в комплекте, вместе с подходящими втулками.

Неграмотный ремонт

Профилактика

Читайте также: