Ремонт шевроле эпика своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

  1. Снять декоративную крышку. См. "Декоративная крышка" в этом разделе.
  2. Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
  3. Снимите правое переднее колесо. См. раздел 2E, "Шины и колеса".
  4. Снять передний щиток двигателя со стороны правого переднего колеса. Следуйте разделу 9R, Передняя часть кузова.

    Завернуть болт натяжителя от руки.

Примечание: Не отпуская натяжитель, плотно завернуть болт натяжителя от руки. В этот момент установочный шип (a) натяжителя отклоняется от отверстия (b) установочного шипа натяжителя.

Внимание! При чрезмерном вращении болта натяжителя инструментом установочный шип и кронштейн натяжителя могут износиться.

Примечание: Установочный шип (a) натяжителя вставляется в отверстие (b) установочного шипа натяжителя.

  1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
  2. Снять декоративную крышку. См. "Декоративная крышка" в этом разделе.
  3. Снять шланги и воздуховоды системы нагнетаемого воздуха. См. "Система нагнетания воздуха" в этом разделе.

  1. Отсоединить разъем датчика давления в общей топливной рампе.
  2. Отсоедините разъем CTS.
  3. Отсоединить разъем насоса впрыска.
  4. Отсоединить разъем генератора.
  5. Отсоединить разъем провода электромагнитного клапана стартера.
  6. Отсоединить разъемом датчика T-MAP.
  7. Отсоединить разъем датчика положения распределительного вала
  8. Отсоединить разъем корпуса ETC.
  9. Отсоединить разъем регулятора общей топливной рампы.

  1. Установить выпускной коллектор с новой прокладкой.
  2. Установить выпускной трубопровод охладителя рециркуляции отработавших газов.

Затянуть болты и гайки выпускной трубы охладителя рециркуляции выхлопных газов с моментом 20 Н•м (14,8 фунт-фута).

Затянуть крепежный болт топливопровода к насосу высокого давления (на впускном коллекторе) с моментом 9 Н•м (79,7 фунт-дюйма).

Затянуть крепежный болт топливопровода к насосу высокого давления с моментом 25 Н•м (18,4 фунт-фута).

  1. Установить впускной трубопровод охладителя рециркуляции отработавших газов на выпускной коллектор.
  2. Установить выпускной коллектор на головку цилиндров с новой прокладкой.
  3. Установить впускной трубопровод охладителя системы рециркуляции отработавших газов на клапан рециркуляции отработавших газов с новой прокладкой.

Затянуть гайки впускной трубы системы рециркуляции выхлопных газов (к выпускному коллектору) с моментом 33 Н•м (24,3 фунт-фута).

Затянуть болты впускной трубы охладителя системы рециркуляции выхлопных газов (к заслонке системы рециркуляции выхлопных газов) с моментом 20 Н•м (14,8 фунт-фута).


Всем привет. Выдалось немного времени, чтобы поделится с вами, очередным ремонтом двигателя 2.0 Х20D1 от Эпики. На самом деле, по своему опыту работы именно с этими двигателями, с уверенностью могу сказать, что в моей практике, это один из самых прихотливых двигателей. Но так повелось, что в последние годы, только их и делаю. В общем, приехал ко мне редкий экземпляр, взят в салоне, в одних любящих руках, с пробегом 389484, это действительно рекордсмен в моей практике. Обычно перед ремонтом, цифра в районе 120000-250000км.

Двигатель кушал много масла, дымил, шумел и тд. Раньше, я делал гильзовку на двухлитровых двигателях, сейчас же, растачиваю в ремонт, и ставлю аналоговую японскую поршневую, которая в разы лучше, нежели то, что стоит с завода. Перейдем к фото







Всё перемыл, перечистил












Еще из важного, на уровне предостережения. У Эпики 2.0-2.5, не мало больных мест и недоработок. Одной из этих проблем, является звезда вращения масло насоса, что стоит на коленчатом валу. Суть проблемы в том, что в отличии от звезды ГРМ, которая сидит на шпонке, звезда масло насоса — свободного вращения. Что же это значит?! Как минимум то, что порядка 50% поломок таких двигателей, происходит из-за этой звёздочки. К примеру: — как только масло загустело, в сапун забора масла попал мусор, или любые другие возникшие нагрузки на масляный насос, приводят к тому, что двигатель работает, а масло насос — нет, звезда просто проскальзывает, в связи с чем, масло прекращает свой путь по каналам двигателя. Чтобы таких ситуаций не возникало, я соединяю обе звезды меж собой, посредством установки штифта.


Делать такие манипуляции, или нет, дело ваше, моё же — предупредить)
пара фото напоследок, и небольшое видео сборки и первого пуска)




Описывать все операции смысла не вижу, если возникнут вопросы, с радостью отвечу. По вопросам ремонта, тоже можно обращаться. Спасибо за внимание.
Жмём "нравится" и "поделиться", спасибо;)


Заменены следующие детали и узлы:
1. Маслосъёмные колпачки;
2. Комплект ГРМ;
3. Цепь и натяжитель маслонасоса;
4. Поршни, пальцы и кольца;
5. Шатунные и коренные вкладыши, а также опорные п/кольца;
6. Маслонасос;
7. Комплект прокладок для кап. ремонта двигателя (в комплекте нет уплотнительного кольца под маслонасос и на датчики положения коленвала и фаз, докупал отдельно);
8. Вварил пламегасители вместо катализатора;
9. Масло ДВС (zic x9) и антифриз (оригинал),
10. Герметик victor reinz.
Все зап. части оригинал кроме колпачков маслосъёмных и поршней с кольцами.
Произведена м/о: блок — расточка, хонингование и шлифовка плоскости под ГБЦ, ГБЦ шлифовка плоскости прилегания к блоку.
Тепловой зазор поршень-цилиндр 0.04 мм .
Отмывал лак от масла средством для очистки кухонных плит (самая муторная работа, потратил два дня).
Сборка двигателя заняла 1,5 дня и ещё день на установку навесного и подключение проводки.
Клапана засухаривал так же головкой: устанавливаю пружину с шайбой, в шайбу вкладываю 2 сухаря, сверху кусок резиновой перчатки и резким нажатием на головку сухари встают на место.
Перед запуском двигателя отключил форсунки и крутил стартером пока не погасла маслёнка (секунд 7-10). Запустился двигатель с третьего раза работает очень тихо. Катаю первую тысячу аккуратно и меняю масло.







Для собственного успокоения заштифтовал звёздочку маслонасоса. Использовал иголки от подшипника диаметром 3мм и длиной 20. Отверстия в звезде ГРМ глухие.


Добрый день! В очередной раз, хочу показать и рассказать вам, о ремонте двигателя Chevrolet Epica 2.5 Х25D1. И сразу хочу сказать, что для одного моторчика, проблем не мало. Постараюсь минимизировать текст.

Первый взгляд на пациента


По проблемам: Сильный стук в двигателе, аппетит масла. Проблемы с электрической частью, по управлению автоматической коробки передач и двигателя, из-за чего автомобиль уходил в аварийный режим.
Неприятный стук в двигателе может возникнуть по многим причинам, но основная причина всегда одна: Так как в двигателе, что то стучит, означает, что одна (или несколько) рабочая деталь бьется о другой элемент двигателя, как правило, из-за стандартного нарушения уровня зазора.
Давайте посмотрим, как звучал этот двигатель и почему:)


Сняв шкив коленчатого вала, мне уже стало ясно, в чём проблема.


Почему так происходит? — Всё просто, халатность "мастеров"! Не достаточно сильно зажали шкив коленвала. Эту машину, до меня делали, ну, или правильнее сказать — пытались. На сколько мне известно, была замена поршня и нескольких клапанов с гидриками. Данная ситуация, в очередной раз подтверждает то, что моторы Эпики и Эванды, без надлежащего опыта работы именно с этими двигателями, абсолютно не рекомендуется брать в ремонт, и соответственно доверять ремонт балбесам.
Сняв голову, мне удалось добраться до поршневой. Давайте глянем на причину, столь звонкой работы двигателя

А ведь была надежда, что это, всего лишь стук гидрокомпенсаторов, но увы…
Двигатель под съём


Вот и эти звонкие красавцы




Выработка цилиндро-поршневой группы от 4-х до 6-ти десятых, а это совсем не мало.
Теперь головка. Вымыл, и сразу же понял, что зря мыл:) Шесть постелей провернуло, восстанавливать смысла не было



Ещё у меня, лёгкий крик души. Вот как таких рукожопых "автослесарей" допускают к технике?!


Вал будто кувалдой вбивали в голову, чем собственно и уничтожили резьбу, благодаря которой этот вал вынимается из головки, высвобождая рокера!

Думаете всё? — Нет) Еще не конец — выставки рукожопства. Давайте глянем на один шатун. Подозреваю, что это именно тот шатун, на котором меняли поршень (но это не точно, ведь я вообще не уверен, что поршень менялся)


Коленчатый вал шлифовали коренные и шатунные шейки, износ до пяти сотых
На тот момент, я был почти уверен, что на этом сюрпризы кончились, и приступил к ремонту и сборке


Шлифовка поверхности, прирезка сёдел, чистка клапанов, притирка, торцовка, всё по стандарту


Кстати, с завода эти двигателя, сами по себе Г… Ведь даже остатки отливки блока, не удосужились обрезать, а ведь это важно. Потом эти куски попадают в масляную систему, и всё, приехали.



И тут не без приключений. Постель с блоком при сборке, имели смещение в три сотых, за счёт этого, коленчатый вал, не мог свободно вращаться.


Чтобы выровнять соосность блока с постелью, пришлось везти всё на координатку, убирать старые направляющие с поверхности постели, и делать новые. Направляющие сделали из ножки клапана 7мм.


С блоком наконец разобрались.
Шатун заменил, поршневая новая


Запрессовал новые шпильки на выхлопную, ибо старые своё отжили (хотя до меня, их якобы меняли на латунные)



И казалось бы, финишная прямая! А вот и нет — кривая… Поставив голову на блок, закинув новые болты, заметил, что один болт сидит изрядно ниже остальных… Просматриваю старые болты, и нахожу один, полностью залитый фиксатором резьбы! То есть, эти "мастера", сорвали резьбу в блоке и просто вставили туда болт на клей, без какой-либо затяжки. Ну вот что за люди?! Шпильку точить не стал. С помощью друзей, достал ремонтный набор для резьбы



Это набор, со своим метчиком, сверлом, пружинными спиральками из нержавейки и приспособления для их монтажа.

Так как болт длинный, было внедрено две ремонтные спиральки, чем собственно спасёно это место. Вот пишу, и понимаю, что не добавил эту процедуру в счёт ремонта…

Теперь вернёмся немного к шкиву коленвала. Вы увидели что произошло с двигателем, но вот почему так всё разрушило? Я уже писал выше, из-за халатности "мастеров". Ввиду того, что шкив был не дожат, звезда цепи масло насоса имела свободное вращение. Её не прижало, и масляный насос, попросту не давал давление масла, другими словами — он не работал некоторое время после пуска автомобиля. Потом шкив провернуло на валу, пошёл зацеп, и звезда расположеная на коленчатом валу, начала вращать звезду насоса, но процесс разрушения был уже запущен.
Иногда бывает, что сапун масляного насоса забивается мусором, и может возникнуть подобная ситуация. Насос просто клинит, после чего клинит и сам двигатель. Ранее, в других своих отчётах, я уже писал свой метод предотвращения подобных ситуаций. Соединить звёзды штифтом


Наконец, двигатель собран



Ключ на старт, запуск. Двигатель работает ровно, но шумят гидрокомпенсаторы. Далее была обкатка, ремонт электрики, и замена шести гидрокомпенсаторов, которые полностью вышли из строя


На видео самый первый пуск, и работа после замены гидрокомпенсаторов


По итогам, этот двигатель, имел больше проблем, чем ожидалось, но все они решены.
Вспомнил ещё, хозяин автомобиля, попросил обратить внимание на герметичность газовых жиклеров, что я и сделал. Герметичностью там и не пахло, а газом видимо напротив — очень даже. Проблему устранил, что тоже забыл внести в общий счёт.
Спасибо всем за внимание, надеюсь было интересно и не менее информативно. И доверяйте своих коней проверенным людям и мастерам.
P.S. Вот кстати видео с жиклёрами:) Пособие — "как нельзя ставить жиклёры" и "как не должно быть" :)


Всем привет. В очередной раз, ремонт двигателя 2.0 Х20D1 от Эпики. С пробегом тут в этот раз без рекордов, по стандарту 240000км. Состояние двигателя от предыдущего ремонта двигателя отличается лишь тем, что этот чище снаружи, но более убитый внутри. Конкретно этот мотор больше получал люлей, нежели любви. Что имеем: Выработка в цилиндрах 2 десятки, износ поршневой группы, растяжение цепи, масляный аппетит, просадка пружины плунжера, выработка кулачков распредвала, выработка шеек коленчатого вала, и это еще не весь список.














Распределительные валы после шлифовки кулачков, в специализированном сборочном масле Permatex Ultra Slik, производство США

При сборке силовых агрегатов, всегда делаю подгонку поршневой по весу. Кстати японская поршневая, на 17 грамм легче GM-ой (один поршень и палец).



На коленвалу шлифованы шатунные шейки в ремонтный размер 0.25, установлены ремонтные вкладыши. Коленчатый вал собираю на монтажной пасте Liqui Moly LM 48

Читайте также: