Ремонт рулевой рейки trw фольксваген

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Автомобили Volkswagen отличаются высоким уровнем качества и надёжности. Но даже им свойственно ломаться. Наш технический центр ВИПГУР проводит ремонт рулевых механизмов Volkswagen в Москве уже длительное время. Мы используем качественные оригинальные комплектующие, современное оборудование и специальные инструменты.

Цена ремонта рулевой рейки Volkswagen

Модель автомобиля Volkswagen	Ремонт	Снятие и установка
VW Sharan (7M)(vw); VW Sharan (7M)(ford); VW Transporter T4 (90. 94); VW Transporter T4 (94. 03); VW Transporter T5; VW Transporter T5 (CH); VW Transporter T5 servo; VW Phaeton serv	от 13900 руб.	от 7000 руб.
VW Polo (mech); VW Sharan (7M)(ford) (R); VW Transporter T4 (mech);	от 8000 руб.	от 6000 руб.
VW Pointer; VW Polo; VW Polo EP (SMI); VW Caddy I; VW Polo V (6R) (TRW)	от 12300 руб.	от 6000 руб.
VW Tiguan (electro);	от 32500 руб.	от 6000 руб.
VW Crafter (electro);	от 21000 руб.	-
VW Touran (electro);	от 19000 руб.	от 7000 руб.
VW Amarok, Touareg (7L) (24), (28); VW Touareg (7L) (24) servo; VW Touareg (7L) (28) servo;	от 16700 руб.	от 8000 руб.
VW Passat CC (electro);	от 26000 руб.	от 7000 руб.
VW Passat B3 (mech) (TRW); VW Transporter T2;	от 7500 руб.	от 6000 руб.
VW Golf IV (4х4), (CH), (ZF), (RD); VW Lupo;	от 11800 руб.	от 6000 руб.
VW Golf II (TRW), (ZF); VW Golf III (TRW), (ZF); VW Passat B3 (TRW); VW Passat B3 (ZF); VW Passat B4 (TRW); VW Passat B4 (ZF);	от 10700 руб.	от 6000 руб.
VW Caddy III (electro); VW Golf V, Generation II (electro); VW Golf V, Generation III (electro);	от 23800 руб.	от 7000 руб.
VW Caddy II, III; VW Passat (8D;B5) (Koyo); VW Passat (8D;B5) (ZF); VW Passat (8D;B5) (ZF) demph;	от 13400 руб.	от 6000 руб.
VW Transporter T3 (mech);	от 8500 руб.	от 7000 руб.
VW Crafter;	от 19000 руб.	-
VW Polo (mech)	от 10000 руб.	от 6000 руб.
VW LT (CH); VW LT TRW; VW LT ZF;	от 19500 руб.	от 8000 руб.
VW Crafter (R)	от 17200 руб.	-
VW Golf VII	от 29000 руб.	от 7000 руб.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Основные поломки механизма

К основным признакам, которые говорят, что с рейкой Volkswagen что-то не так, относят:

Тугость руля.
Закусывание рулевой колонки при вращении в левое или правое положение.
Появление масляных подтеков на корпусе машины.
Стук, который возникает при езде по неровной дороге.
Появление вибрации и биения при скорости автомобиля выше 80 километров в час.

Следует прислушиваться к знакам, которые подает ваш автомобиль, чтобы не запустить проблему и вовремя устранить ее.

Преимущества работы с нами

Обращаться при проблемах с рулевым механизмом стоит в проверенные автосервисы. Техцентр ВИПГУР работает более 7 лет. Мы возьмемся на ремонгт любой сложности. Также мы проведем замену рейки на восстановленную за 5 часов.

Звоните по номеру 8800 600 63 73, чтобы получить консультацию специалистов и записаться на ремонт.

Ну что? Соскучились по технической части, по неинтересным и малопонятным фотографиям? А зря! Имея старенькую машину, и эксплуатируя её как новенькую мыльницу, волей не волей, но приходится иногда засучить рукава и испачкать руки (а иногда и другие части тела 😂).
Не буду таить, но причиной скорого ремонта послужила в большей части последняя поездка в Абхазию. Примерно через неделю после приезда, я заметил незначительный уход гидравлической жидкости в бачке. Но следов под машиной не было, и явных подтеков на насосе и шлангах тоже. Потому, по началу, просто подлив жидкость, ездил дальше- руль крутился как обычно. Но длилось это не долго. В одночасье почувствовал тяжесть в руле и лёгкие стоны насоса- ВСЁ, приехали.
Симптомы выхода рейки из строя были такие: уход жидкости через левый пыльник тяги. При чем уходила она исключительно при повороте руля влево, вне зависимости работы мотора (насоса ГУР). Также, появился небольшой стук, передаваемый в рулевую колонку на неровностях.
Было принято решение скинуть ремешок с насоса, и подкачать бицуху заняться восстановлением запасной рейки.

Неспешно, находя изредка свободное время от остальных дел, занимался переборкой рулевой рейки прямо дома. Конструкция её до безобразия проста. Интерес вызывает разве что ЗОЛОТНИК.

С которым были проведены некоторые манипуляции для улучшения, по совету passat8773. В своей записи он рассказывает про принцип работы рулевой рейки и золотника в частности. Если вкратце, то надо разобрать ЗОЛОТНИК и сточить с торсиона “лишние” микроны.
Для чего это нужно? Торсион выполняет роль пружины, упруга которой, служит причиной прикладываемого усилия для изменения подачи жидкости по каналам в разные части рулевой рейки. Меняя толщину торсиона в меньшую сторону, мы буквально ставим "пружинку" с меньшим усилием.

Основываясь на опыте passat8773, торсион я сточил до диаметра в 5мм.

С выбором ремкомплекта было не так просто. На рынке предлагается немало различных брендов за весьма “вкусный” ценник. Но не стоит на это вестись! По наблюдениям из многочисленных отчётов и прочтению немалого количества форумов, выбор сводится всего к двум вариантам:
Купить оригинал VAG 1H0 498 020. Который если и получиться найти, будет стоить заоблачных денег.
Или приобрести комплект от CORTECO 19015220
Что, собственно и было мной сделано.

Заказ пришел в пакетике без фирменного логотипа CORTECO. Вначале меня это заставило насторожиться и прям в магазине полез в интернет- искать, что же это за TRANStec? Оказалось, это огромная фирма, расположенная в Америке, занимающаяся исключительно комплектующими для коробок передач и рулевого управления. Просто, в некоторых странах, их продукцию продают под брендом CORTECO.

Особо внимательные заметят, что чего то тут не хватает! А именно — одного уплотнительного кольца для золотника.

Да-да! Его не оказалось в комплекте! Пакетик был хорошо запаян со всех сторон, так что его просто забыли туда положить. Возвращаться в магазин и пытаться доказать свою правду — бессмысленно. Так как я сам проверял покупку при получении, но из за того что пакет имеет огромное количество фирменных надписей и резиновые уплотнения “запрыгивают” одно на другое, я просто не заметил отсутствие одного из них.

Детальное рассмотрение рулевой рейки показало, что она в довольно хорошем состоянии. Червячный вал не имеет каких либо явных повреждений в зоне работы сальников; зубья имеют равномерную выработку, которая компенсируется поджатием упорной площадки с обратной стороны. Но вот корпус золотника был явно не в лучшем состоянии!

Признаться, я был вначале уверен, что такая проточка может быть сделана исключительно на фрезеровочном станке. Но оказалось, что резиновые уплотнения золотника, способны оставить после себя такую картину.
И снова поиски решения на просторах интернета. Для решения данной проблемы было только три варианта:
1) Выкинуть рейку и купить новую (идеальное решение)
2) Расточить и после установить гильзу (хорошее решение)
3) Изменить положение золотника, тем самым сдвинуть область работы уплотнительных колец (решение для энтузиастов).
Тут я позавидовал владельцам японского автопрома. (Такое бывает не часто!) На некоторых машинах, установлены рулевые рейки со съемным корпусом золотника.

Я же решил пойти по пути решения проблемы в обратной последовательности, т.е. изменить положения золотника. Но это не значит, что можно оставить в корпусе золотника те самые борозды! Для того чтобы установить золотник на место, не повредив при этом уплотнительные кольца, канавки нужно чем то заделать. На помощь опять же пришел могучий интернет. Многие заделывают выработку эпоксидной смолой или веществами на её основе. Я не стал исключением, и приобрел “холодную сварку” в виде двухкомпонентного пластилина. Выбрал именно пластилин, чтобы было проще с ним работать. Если клеящее вещество будет сильно жидким, есть большая вероятность залить рядом проходящие каналы, тем самым нажить себе лишних проблем.

После затвердевания клеящего вещества, рабочую плоскость обработал абразивной бумагой, начиная с зернистости от 600, заканчивая 2000.
Движения шкуркой делал круговые, а не продольные, чтобы не наделать вертикальных царапин, которые могут повлиять на работоспособность золотника.

Для изменения рабочей зоны золотника, между нижним подшипником и золотником поставил три фторопластовых кольца, в сумме равных высоте уплотнительного кольца.

Установить золотник на место- то ещё занятие. Для облегчения установки, хорошо бы использовать сжимающее устройство, аналогичное для установки поршней в цилиндры. Не имея такого, первая попытка была неудачной.

Пришлось выбрать из старых колец наиболее живое и испытать судьбу на удачу. В помощь решил использовать смазку Ate 03.9902-0511.2, та что используется для установки поршней в тормозной суппорт.

Для установки внутреннего сальника червячного вала, пришлось обмотать зубья малярным скотчем.

Нижний подшипник золотника был сильно изношен. Ему на замену был приобретен новый SKF 6001-2RSH/C3 (для поиска в каталоге использовать просто номер 6001).

Верхний подшипник не пострадал.

Несмотря на поднятие золотника, стопорное кольцо верхнего сальника одевается без каких-либо проблем. Площадь установки подшипника и сальника в верхней части золотника позволяет провести такую манипуляцию. В то время, как нижний сальник вызвал опасение. Как оказалось, не зря!

Прокопавшись с заменой рейки почти целый день- был сильно измучен, очень замерз и грязный как поросёнок. Завидую людям с ямой в гараже.

Завожу на вывешенной машине- всё хорошо. Руль крутится плавно, без закусываний. Насос не издают ни звука. Подтеков масла не наблюдается.
Радостный, не устанавливая защиты и прочей фигни, скидываю машину на колёса.
Момент истины!
И, вот оно…
Руль вращается одним пальцем! Не очень удобно, но вполне реально.
Радости нет предела…
В предвкушении испытать руль на дороге, скидываю с себя грязную одежду и собираюсь выехать из гаража, как вдруг:
“КАП!”

Сердце замерло в ожидании повторного звука…
“КАП!”

Была обнаружена незначительная течь всё с той же левой (водительской) стороны. Но теперь она была при положении руля в спокойном положении и не усиливалась при вращении. Течь возобновлялась сразу после пуска двигателя. Всё указывало на тот злополучный нижний сальник золотника.

Конечно, можно было и дальше проводить эксперименты: убрать часть проставочных колец или убрать их вовсе, но тем самым подвергнуть корпус золотника быстрому выходу из строя. Установить нижний сальник с меньшим внутренним диаметром для наилучшего уплотнения или подобрать с большей высотой. Но лучше всего, это — установить гильзу! И не заниматься ерундой, гадая на кофейной гуще.

Так как времени и сил для решения проблемы уже не осталось, официально заявляю

Пришлось снова скинуть ремешок с насоса.

Поразмышляя на досуге, было принято решение- приобрести рулевую рейку от Chery Amulet.

Это мой первый фототчет, так что если что не так, поправте.

Прелюдия. (почти любовная)!

Собрался ехать, руль деревянный, открыл капот, жидкости х. доехал кое как до ямы, масло вытекает через левый пыльник, почесал репу и принял решение перебрать (благо за три дня до инцеста был куплен ремкомплект, и жижа Febi 6162).

Так как в машине у меня был всего один ключ на 10х8 (несчитая балонника) был приобретен вот такой набор инструментов, стоимостью новой рейки без ГУР:

Загоняем машину на яму чтоб удобней было, вывешиваем перед на подпорки:
И сливаем масло, открутив болт на 10 у ГУРа крепление шланга от бочка

Откручиваем болт на 19 крепления лопуха к кузову и такойже болт крепления салентблока:

Также откручиваем болт крепления балки к кузову.

Снимаем пыльник с рулевого карданчика (я втащил его в салон) Откручиваем ключом на 13 гайку крепления рулевого карданчика к рулевому валу, и снизу через чтоньдь длинное сбиваем его с рулевого вала.

Откручиваем шланги от рейки рожковым ключом на 18, у меня выкрутились без проблем, выкручивал сверху.

Рейку вытаскиваем через левую сторну, я упирал дощечкой между балкой и кузовом так как рулевой вал очень мешает, всю работу делал один но лучше это делать это с помошником, а то весь мат соберешь

Рейка у нас в руках:

Конец первой части.
To be continued.

Откручиваем с рейки рулевые тяги. Я зажимал рейку в тисках, сдвигаем пыльник и ключем на 32. пытаемся их открутить, все выкрутилось без проблем.

Далее откручиваем гайку с нижней стороны рулевого вала:
Чем нибудь тупым типа бородка ударяем по. сами поймете по чему, а может ключ какой подберете. Я тут читал что эту гайку трудно открутить, а у меня все на ура откручивалось.

Далее снимаем с помощью отвертки стопорное кольцо с верхней части рулевого вала, аккуратно, чтоб недайбог не порвать сальник, малоли из комплекта будет теч. Все возможно. Тем болеее с китайскими ремкомплектами

Дальше нам собственно необходимо вытащить рулевой вал, накидываем рожковый ключ на 14" с одной стороны, с другой "трещетку" с головкой на 15"
.

С нижней стороны с помощью бородка выбиваем рулевой вал.

Выкручиваем (я с помощью все тойже отвертки и молотка) гайку подтягивания рулевой рейки (под ней прижина):

С левой стороны нам больше делать нечего. Переходим к правой.
У вас должно получиться вот так:

Для этого вытаскиваем вал на левую сторону чтоб он весь ушел в сальник с правой стороны.

. и с помощью все тойже самой отвертки и тогоже самого молотка крутим кольцо внутри рейки по часовой (против часовой оно у меня плохо шло), до тех пор пока в окошке на корпусе рейки (под наклейкой) не покажется кончик стопорного кольца, его надо вытащить наружу и и после одного оборота кольца. вытаскиваем уже порядком надоевшую проволоку

Вытаскиваем рулевую рейку на правую сторону, должна без проблем вылести вместе с правым сальником:

Вытаскиваем также белую пластмассу которой регулируется рейка, запоминаем ее положение, чтоб при спорке поставить также так как она уже притерлась к штоку (если сильная выработка, то наверное будет смысл ее перевернуть, мое мнение если не прав поправте)

Далее мы должны вытащить левый сальник, для этого (чтобы не половинить корпус) лучше взять какуюнидь палочку деревянную чтоб не поцарапать рабочую поверхность корпуса рейки. Я взял алюминевую трубку которой когдато мешал краску, краска застыла и получилась давольно неплохая альтернатива дереву.

Запихиваем ее с левой стороны упираем (как я думал в сальник) вторплатовое белое кольцо и с помощью молотка выбиваем нах. все это хозяйство:

Теперь нам осталось выбить-выдрать или еще как нижний сальник рулевого вала (из-за чего собственно и началось мое знакомство с рейкой) Так как он у меня полностью развалился, я недолго думая расковырял его отверткой и вытащил (ковырять надо осторожно чтобы не поцарапать цилиндр рулевого вала) Этих фоток не делал так как порядком подза. ся его вытаскивая. Если он цел то наверное имеет смысл вытащить его как нидь подругому, наверное через нижний подшипник.

Далее промываем абсолютно все, что можно, включая корпус рейки, трубки с рейки я не откручивал продул все компресором.

Конец второй части.
To be continued.

Мне достался вот такой ремкомплект:

В нем находилось:
1. Нижняя гайка цилиндра рулевого вала
2. Нижний сальник РВ
3. Верхний сальник РВ
4. Правый и левый сальник самой рейки
5. Резинка (сначала она надевается на поршень)
6. Само кольцо поршня (одевается на резинку)
7. Гайка рулевого вала
+ плюс заглушки на шланги, какая-то не понятная заглушка (потипу металической что держит бирку в середине корпуса), и непонятная г-образная металическая палочка.
Последней я так и не нашел другого применения кроме как маленьким концом загнать назад прижиновое кольцо правого сальника (не вытаскивая его из алюминевого корпуса).

В общем это и то что было в ремкомплекте и то что снялось с рейки:

Далее акуратно (с помощью иголки) снимаем с поршня кольцо, резинку и меняем на аналогичные из ремкомплекта.

Надеваем также акуратно (я с помощью все тойже отвертки) правый сальник предварительно сняв с него уплотнительное кольцо и смазав тем что будем лить в бачёк:

История с самого начала.
Произошло все ни с того ни с сего. Катался по городу как всегда по делам. Заехал к теще - машину оставил у подъезда. Отлучился минут на 10. Выхожу, сажусь в авто, завожу, пытаюсь отъехать и понимаю, что руль на месте не крутится ни в какую. Сначала подумал - фигня. Ремень может слетел или порвался. Открываю капот и вижу что дело гораздо серъезнее. Бачек ГУРа пуст, а ремень на месте. Кое-как доехал до дому. На следующий день поехал посмотреть в чем же фишка и куда делась жидкость. И вот что я увидел:

Жидкость ушла через верхний сальник.
Поискав в интернете информацию по этому поводу и поняв, что рейки продающиеся в магазинах по 12-14 т.р. вовсе и не новые было принято решение перебирать свою. Тем более что риск был небольшой - оригинальный ремкомплект был в наличии и обошелся около 1400 рублей.
Итак порядок моих действий (точнее каким он должен был быть):
Открутил три болта задней правой опоры двигателя:

Снял верхний конец амортизатора задней правой опоры:

Открутил болт крепления кронштейна двигателя к задней левой опоре:

Поддомкратил авто и снял левое колесо:

Подложил щиты под моторный отсек, а на них деревянные бруски под коробку передач и поддон:

Затем приопустил авто так, чтобы двигатель оказался слегка вывешен и не давил на подрамник.
Отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков:

Открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику и 4 болта крепления самого подрамника к кузову и он упал:

Далее со стороны салона снял пластиковую защиту закрывающую кардан рулевого вала и открутил болт, соединяющий два кардана между собой:

Стал откручивать трубки идущие с насоса и бачка, но трубка идущая на бачек упорно не откручивалась:

Пришлось отсоединять шланг у бачка и снимать его вместе с рейкой:

На следующий день специально для переборки рейки были приобретены тиски:

Откручиваем рулевые тяги:

Откручиваем нижнюю заглушку, закрывающую нижний подшипник вала золотника (кстати, как правильно называть этот вал я так и не определился):

Откручиваем рулевой карданчик оставшийся на рейке:

Снимаем стопорное кольцо вала золотника:

Вот и причина (а может и следствие) моей неисправности:

Слегка подстукивая выбиваем золотник:

Теперь берем нечто длинное и плоское (в данном случае - напильник) и вставляем в паз стопора (с правой стороны рейки):

Начинаем вращать стопор (в моем случае по часовой стрелке):

Пока не увидим свободный кончик стопорного колечка:

Поддеваем его наружу и продолжаем поворачивать стопор:

Вытаскиваем полностью колечко и стопор:

Теперь можно вынуть и сам вал рейки:

Вытаскиваем нижний сальник золотника:

Я поставил метку на регулировочной гайке и выкрутил ее (хотя правильнее было бы наверное это сделать до вытаскивания самого золотника):

Стал думать как достать внутренний сальник. Вариант - половинить меня не устраивал однозначно.
Подобрал головку из отечественного набора (примерял все что можно - она подошла идеально) и вставил ее со стороны золотника в рейку.
Она прошла и уперлась в это самое колечко. Вот тут то я его и выбил вместе с сальником:

Разница наружного диаметра головки и внутреннего диаметра колечка 0,3 мм кажется.
Вот что получилось в результате:

Вот собственно и все по снятию и разборке.
Промыл нижний подшипник золотника прямо в рейке и произвел сборку в обратной последовательности (примерно) с заменой всего необходимого.
Колечки на самом золотнике не менял, т.к. не на что было - ремкомплект-то оригинальный был.
И трубочку соединяющую пыльники рулевых тяг поставил - кто-то до меня ее упразднил.
Заодно поменял и сайлентблок рейки:

И не забудьте заранее обзавестись смазкой для зубчатой пары:

P.S. Если администрация сайта посчитает тему ненужной - можно удалить.
Всем удачи.

Antony78

WhiteWizz

Участник

Отличный отчет!
Спасибо.
Надеюсь пригодится при переборке рейки на моем.
Его не удалять нужно а в FAQ помещать.

VW Passat Variant B3 1991г. JR1,6 (ранее SB1,6)
". Уж послала, так послала" (Падал прошлогодний снег.)

bob30

Участник

Kamsel

Просто заглянул

Спасибо большое. Отличный отчет сейчас занимаюсь переборкой TRW. Возник вопрос- смазка на фото называется смазка-герметик что ей мазать? Не сальники с уплотнительными кольцами? Если пару рулевой вал - рейка то почему герметик? Там что герметизировать? Заранее спасибо.

Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.

Это смазка зубчатой пары. Номер - AOF06300004. Сальники смазываются обычно жижей, кот собираешься заливать. Кстати в отличие от экзиста а этке кличется "пластичная смазка рулевого редуктора".

Я здесь живу

Одно замечание
После слов Откручиваем рулевые тяги:
на фото рейка зажата в тиски за корпус. Согласно мануалу зажимать в тиски следует вал.

Ешё: перед выбиванием золотника надо любым способом заметить относительное положение (зацепление) золотника и вала
После выбивания золотника надо осмотреть корпус на наличие кольцевых канавок - следов износа от трения уплотнительных колец золотника.
Не во всех рейках под внутренним сальником есть второпластовое колечко. Вынимать сальник в рейке без него - целая история. У некоторых получается. Я половинил корпус.

Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.

Да, а так вся элипсность корпуса нарушится. Я вот на афт без ямы хотел было пыльники тяг поменять - так даже чья-то мать не помогла.

АндрейЕТ

Оракул

Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.

При наличии ямы, развал-схождение не требуется, можно просто посчитать кол-во витков на тяге и после навинтить как было. .

АндрейЕТ

Оракул

Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.

Значится так. Чтобы впендюрить пыльник тяги нужно от неё открутить наконечник (от вала никто откручивать не собирался. ), перед этим посчитать кол-во витков на тяге. Исшо вопросы.

Admin

Создатель сайта

Zverimar

Мастер советчик

Mobile VW

не просто заглянул

Спасибо автору за отличный отчёт! Вчера перебирал рейку - всё получилось - работает! (переборщил только с регулировкой - туговато ходит - полезу откручивать регулировочный болт)

Трудности возникли с извлечением среднего сальника. Выбить его, как предлагал автор, - не удалось. Хотел располовинить рейку - не получилось выбить заклёпку, а потом ребята с форума отговорили - мол после этого рейке сильно плохеет.

Тогда я открутил металлический шланг в середин корпуса рейки и через дырку попробовал сорвать сальник отвёрткой - то ещё занятие

Тогда выточил из пятимилиметровой отвёртки (хорошей стали) вот такую фигню

Кияночкой вбил отвёртку в сальник и сдёрнул вбок. Усилие конечно - офигенное (думал что сломаю отвёртку, но ничего - выдержала). Конечно при этом нужно постараться и не поцарапать корпус.

pavel32

Постоянный участник

Мастер советчик

snowleopard

Участник

Снял рулевую рейку немного не так как советовал автор: скинул левый рычаг и опустил подрамник. Вопрос: слышал от знакомого, что при установке новой рейки нужно какой-то нюанс учесть, чтобы не было так, что в одну сторону машина поворачивает сильнее, чем в другую. Что имелось в виду? Установка карданчика? Тяг? Или выравнивание вала рейки по середине?

UglyAdmin

ни разу не спец

Boring

bis dat,qui cito dat

Пара вопросов. Насчет пыльников.Я так понимаю,что родные хомуты идут металлические,но они одноразовые(у меня на левом пыльнике хомут идет пластиковый черный,широкий).Значит уже кто-то лазил? Правильно?
Стоит ли менять такой пыльник?

И еще,правая тяга хорошо гнется,при отпускании сама падает,а вот левая - нет.Надо приложить небольшое усилие,чтобы изогнуть ее. Насколько это критично?
Судя по потекам у меня текло через верхний сальник.Стоит ли снимать тяги и разбирать рейку полностью? Или там как правило уже все сальники "на подходе"?
Какие есть более дешевые аналоги смазки для рейки,если вообще есть? Куда непосредственно она набивается?

Antony78

Профессиональный советчик

Пара вопросов. Насчет пыльников.Я так понимаю,что родные хомуты идут металлические,но они одноразовые(у меня на левом пыльнике хомут идет пластиковый черный,широкий).Значит уже кто-то лазил? Правильно?
Стоит ли менять такой пыльник?
И еще,правая тяга хорошо гнется,при отпускании сама падает,а вот левая - нет.Надо приложить небольшое усилие,чтобы изогнуть ее. Насколько это критично?
Судя по потекам у меня текло через верхний сальник.Стоит ли снимать тяги и разбирать рейку полностью? Или там как правило уже все сальники "на подходе"?
Какие есть более дешевые аналоги смазки для рейки,если вообще есть? Куда непосредственно она набивается?

Смотри по состоянию пыльников. Если хорошие - то я бы не лез.
Мои (те что ставил при создании данного фотоотчета) уже в хлам рваные. Ибо брал что было в наличии. Теперь жду оригинальные пыльники на замену.
И если у вас стоят еще оригинальные - никогда не меняйте их так просто если они еще целые. Ибо ходят они очень долго, как и все оригинальные запчасти.
Опять приведу в пример свои шаровые, которым в следующем месяце исполняется 20 лет.
Осмеюсь предположить, что та тяга которая сама падает, изношена больше. Та что не падает - наверное совсем хорошая еще.
Не думаю что все сальники одинаково изнашиваются. Я бы ждал пока не погонит как следует. Да и если погонит через верх - дело скорее всего в колечках золотника, которые давление не держат.
Смазку я бы брал оригинал, чтобы потом на нее не грешить. Смазывал зубчатый редуктор + шток рейки по всей длине зубцов. И еще заложил чуть когда втулку ставил, которая регулировочной гайкой прижимается к штоку.

Сохраняем заводскую гарантию

Стоимость ремонта гидравлических рулевых реек в Москве

Смотрите видео и узнаете сколько стоит отремонтировать гидравлическую рулевую рейку на автомобиль в Москве, сколько понадобится время, чтобы её перебрать, а затем профессионально починить и какие запчасти нужны дополнительно.
Стоимость переборки реек:
1. Ford Focus II
2. Мерседес
3. Ford Focus III
4. Мазда
5. Ремонт ЭУР
6. Kia Rio

Симптомы поломки рулевой рейки

Тяжелый руль (тугое или рывкообразное вращение руля - особенно заметно в начале движения или при резких поворотах);
Появление стука в передней подвеске (проявляется на неровных участках дороги);
Биение в руль (появление вибрации при движении, часто сопровождается сильным гулом при повороте рулевого колеса);
Появление масляных луж под автомобилем (постоянное снижение уровня жидкости ГУР в расширительном бачке);
Сложности в управление автомобилем (машина “плавает” - при движении прямо передние колеса не держат траекторию, плохая координация между поворотом рулевого колеса и вращением колес);
Нехарактерные звуки, издаваемые насосом при движении транспортного средства и т.д.

Наши преимущества

Более 1000 клиентов выбрали нас, и остались довольны

Заботимся о комфорте наших клиентов

Ожидайте с комфортом

Наш автотехцентр оборудован комфортной зоной ожидания для клиентов. Пока рейку перебирают, вы можете отдохнуть на удобном диване, наблюдая за переборкой рулевого агрегата, воспользоваться Wi-Fi и выпить ароматный кофе.

Сохранение заводской гарантии

VARAOSA – сертифицированный технический центр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Обслуживая у нас автомобиль, вы сохраняете заводскую гарантию и гарантию дилера

Наше портфолио

Технический центр VARAOSA по выявлению неисправностей и восстановлению рулевого управления работает с 2014 года. За это время мы заслужили репутацию надежного и качественного сервиса. Нас рекомендуют, как для выполнения регулярного осмотра деталей рулевого механизма, так и для капитального ремонта и переборки рулевых реек и насосов ГУР. Некоторые фото наших работ.

ремонт и восстановление рулевой рейки форд +в москве

ремонт рулевых реек +в москве Субару Форестер

ремонт рулевых реек +в москве хендай солярис

ремонт рулевых реек +в москве Хонда Цивик

калина лада ремонт рулевых реек +в москве

тойота камри ремонт рулевых реек +в москве

e53 bmw x5 ремонт рулевых реек +в москве

Ниссан Альмера ремонт рулевых реек +в москве

ремонт восстановление рулевых реек +в москве Тойота Рав 4

Наше оборудование для ремонта рулевых реек

Технический центр VARAOSA работает с 2014 года. За это время мы заслужили репутацию надежного и качественного сервиса. Нас рекомендуют для выполнения капитальной реставрации рулевых реек и насосов ГУР.

MS604 MSG – СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НАСОСОВ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Стенд модели MS604 предназначен для проверки и испытания одного и двухконтурных насосов с механическим приводом. Стенд измеряет параметры давления и потока жидкости ГУР на разных оборотах. Кроме того, позволяет выявить такие неисправности как течь, гул, износ корпуса, зависание редукционного клапана. Является универсальным оборудованием, предназначенным для работы со всеми типами насосов гидроусилителя автомобиля.

MS502М MSG – СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РУЛЕВЫХ РЕЕК

Стенд модели MS502М предназначен для испытания и проверки гидравлических реек рулевого управления под давлением с регулируемой нагрузкой в любом положении, от стационарного (главного) насоса. Стенд позволяет контролировать давление, измерять поток жидкости, проверять герметичность и работоспособность агрегата.

Стенд MS505 MSG - СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РУЛЕВЫХ РЕЕК

Стенд MSG MS505 применяется для определения необходимости ремонта рулевых реек ГУР и диагностики этих агрегатов после проведения ремонтных работ. Обеспечивает проверку всех типов реек легковых автомобилей и коммерческого транспорта. По показаниям стенда MS505 определяется давление и поток жидкости при различных положениях штока рулевой рейки относительно корпуса. Также данный стенд служит для промывки системы ГУР и полной замены жидкости в ней.

Станок полировальный MS402 MSG

Станок полировальный MS402 предназначен для выполнения шлифовки и полировки различных валов, реставрации штоков рулевых реек и других изделий с целью удаления коррозии и получения требуемой шероховатости поверхностей.

Аппарат AE&T T06240-2 мойки деталей

Мойка AE&T T06240-2 создана специально для автосервиса, который занимается ремонтом и обслуживанием легкового, грузового и пассажирского транспорта. Данная мойка позволяет очищать снятые с автомобиля детали перед проведением работ.

Пескоструйная камера AE&T TO6302

Пескоструйная камера предназначена для очистки металлических деталей от ржавчины и краски. Объём аппарата допускает работу с деталями больших размеров. Мощность струи регулируется за счёт использования форсунок различного диаметра (4–7 мм).

Токарно-винторезный станок 1К62

Токарно-винторезный станок 1К62 является универсальным станком и предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, служит для изготовления втулок из различных материалов, исправления геометрии штока, и его проточки.

Специальный инструмент для заводского ремонта рулевых реек и насосов ГУР

Спецключи, спец съемники, специальные оправки, оригинальные комплектующие, как на заводе.

Наш Технический центр предлагает Вам полный перечень услуг по восстановлению работоспособности рулевого управления:

Бесплатную диагностику неисправности рулевого управления
Ремонт рулевой рейки или насоса ГУР
Снятие/установка рулевой рейки или насоса ГУР
Продажу рулевых наконечников, рулевых тяг и пыльников
Продажу масел в систему ГУР
Регулировку развал-схождения
Замена клапана редуктора
(рулевой рейки)

Некоторые цены в нашем СТО НА услуги

ПРОЗРАЧНЫЕ ЦЕНЫ НА РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК

Легковые	Кроссоверы	Премиум-класс
Снятие и установка	5 400 р.	6 000 р.	8 400 р.
Ремонт	от 9 600 р.	от 9 600 р.	от 9 600 р.
Сход - развал (1 ось/ 2 оси)	1200 / 2000	1500 / 2500	1500 / 2500
Пневмоподвеска	Плюс 500 р.

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ насосов ГУР

Легковые	Кроссоверы	Премиум-класс
Снятие и установка	от 1 000 р.	от 1 000 р.	от 1 000 р.
Ремонт насосов ГУР	3 500 р.	3 500 р.	3 500 р.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ В МОСКВЕ - это ваше спокойствие за рулем!

Обслуживать автомобиль в нашей автомастерской удобно и выгодно в силу следующих причин:

Мы принимаем в работу машины любых марок, моделей, комплектаций и годов выпуска — в том числе Форд Фокус, Тойота, Ниссан, Опель, КИА, Вольво, Мазда, Пежо и др.
Профессиональные мастера нашего центра, обладают высокой квалификацией и внушительным опытом работы по специальности. Они выполняют свои обязанности быстро, профессионально, добросовестно.
На нашем сервисном центре, установлено современное оборудование, которое позволяет с максимальной точностью выполнить диагностику и провести качественный ремонт агрегатов рулевого управления.
На ремонт рулевых реек цены у нас всегда держатся на разумном уровне и доступны людям любого уровня доходов. На выполненные работы предоставляется гарантия.
Лучшим доказательством нашего профессионализма являются отзывы довольных клиентов, которые уже проходили у нас обслуживание.

Адрес нашего сервиса хорошо знают те, кто проживает в ЮВАО, в районе текстильщиков, шоссе энтузиастов, грайвороновская улица, метро волгоградский проспект города Москвы. После нашего обслуживания езда на машине вновь будет комфортной и безопасной, а повторный ремонт потребуется ей еще не скоро, так как на ремонт связанный с рейкой, предоставляется гарантия на работу 6 месяцев, без ограничения по пробегу.

Читайте также: