Ремонт рулевой рейки рено меган 1

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Как понять, что рулевая рейка неисправна. Причины появления стука. В каких случаях можно обойтись подтяжкой, а когда замена всего механизма неизбежна.

Рено Меган I и II поколений осуществляют движение благодаря реечному механизму. В его основе – длинная зубчатая рейка, перемещающаяся ведущей шестернёй, которая связана с колесом и приводит его в движение.

Если в пластиковых опорах, зацеплении, либо где-то еще появляется дополнительный стук, то во время движения, особенно по неровной дороге, водитель поймет, что стуки издает рулевая рейка. До начала работ следует ознакомиться с некоторыми видео, в которых будет показана подробная последовательность действий, а также приобрести ремкомплект. Он поможет провести ремонт при небольших повреждениях.

Причины посторонних звуков в реечном механизме

Стук может появиться, если все крепежные соединения недостаточно зафиксированы. Удалить стук поможет банальная затяжка болтов и гаек;
Если изношена опорная втулка с какой-либо стороны;
Если втулка подверглась коррозии, запросто может появиться стук. Решение проблемы – полная смена рейки, иначе стук будет лишь усиливаться и ремонт не поможет;
Если изношены пыльники и реечные зубья;
Если втулка изношена из-за использования слишком мягкого материала, который применили при её изготовлении. Из-за эксплуатации Рено на плохих дорогах, эта деталь деформируется еще быстрее и появляется назойливый стук. Решение проблемы – выточка новой детали из более прочного материала, по сравнению с исходным, например, капролона. Но для того, чтобы правильно выточить новую деталь, используйте чертеж, где указаны точные размеры.

Если вы не можете определить, что проблема в рейке, то посмотрев видео, вы поймете, как она стучит.

Подтяжка

Для проведения работ по подтяжке рейки на Рено понадобиться подъемник. Вначале нужно снять защиту с помощью короткого накидного ключа на 12 или ключа с гибкой подводкой.
Над подрамником Рено Меган нащупайте рукой регулировочный болт. Накидным ключом на 12 постарайтесь подтянуть этот болт.
Подтяжку осуществите поэтапно: каждый раз проверяйте вращением руля в разные стороны, ушли или нет посторонние звуки и стуки. Подтягивайте до тех пор, пока они не исчезнут.
Соответственно подтягивайте до того момента, пока стук пропадёт. Затягивайте в меру, иначе руль будет с трудом поддаваться вращению.

Меняем детали

Чтобы устранить стук, а также поменять, восстановить или произвести ремонт деталей реечного механизма, необходим ремкомплект. Минимальный инструментарий для того, чтобы поменять детали рейки, которым должен быть оснащен ремкомплект: редуктор, втулки,
сальники, прокладки, смазка (салидол, литол, WD-40) и комплект гаечных ключей.

Оригинальный ремкомплект стоит дорого, поэтому можно воспользоваться другим – взять от других иномарок. Но прежде чем использовать ремкомплект других производителей и начинать замену/ремонт проконсультируйтесь со специалистами в этой области, а далее создайте или дополните имеющийся ремкомплект, если таковой имеется.

Смена втулки выполняется вдвоем. Чтобы осуществить ремонт, воспользуйтесь маленьким газовым ключом, т.к. большой не пролезет. Для экономии денежных средств, можно самостоятельно выточить новую втулку, используя имеющийся или собственный чертеж, где указаны размеры детали.

Если замена/ремонт деталей проведены правильно, то стук исчезнет. Но если вы не совсем уверены в своих силах и переплачивать мастерам тоже желания нет, опирайтесь на видео и отмечайте для себя какие-то нюансы.

Ремкомплект не поможет в том случае, если детали реечного механизма сильно изношены и невозможно избежать их замены в сборе. Производитель настоятельно рекомендует использовать оригинальный ремкомплект, чтобы быть уверенным, что детали точно подойдут.

Меняем конструкцию полностью

Чтобы полностью сменить всю конструкцию, ремкомплект не подойдет.

Открутите рулевой вал от рейки, так как впоследствии нужно будет немного опустить задний подрамник. (Если не открутить в салоне вал, крайне неудобно будет выполнять дальнейшую работу).
Но прежде чем откручивать болт вала, цепляющегося к рейке (за педалью газа), выверните руль влево, чтобы получить доступ к болту. Открутите его головкой на 13. Полностью откручивать необязательно, достаточно наполовину, затем прожать вперед, чтобы вышла закладная.
После того, как открутили, поставьте руль ровно и заблокируйте рулевую колонку, то есть заведите и заглушите машину, вытащите карточку, чтобы заблокировать руль.
Теперь вытаскиваем вал и откручиваем передние колеса. После этого, зачистите и смажьте рулевой наконечник и стойку стабилизатора с обеих сторон – их тоже необходимо открутить.

Стоит сразу отметить, что пока осуществляется ремонт ходовой, не будут откручиваться только шаровые опоры.

На просторах интернета достаточное количество видео, из которых можно узнать, где находятся нужные болты и гайки на Меган.

Реечный механизм Меган очень чувствителен к нашим дорогам, в результате езды по ним и возникает стук. Если водитель автомобиля использует агрессивный стиль вождения, регулярно быстро разгоняется и резко тормозит – Рено Меган не потерпит к себе такого отношения и быстро даст знать об этом своему владельцу. Поэтому своевременно используйте ремкомплект.

В АВТОГИДРОЦЕНТР часто обращаются владельцы Renault Megane 1, имеющие претензии к рулевым рейкам. Для выявления причин данные механизмы подвергаются диагностированию, позволяющему точно определить причину поломки, а после обозначить целесообразные решения проблем. Данное мероприятие обязательно, так как нередко указанные владельцами признаки, бывают необъективными и многие путают одни признаки с иными.

Данные автомобили характеризуются массой достоинств: комфортом, высоким качеством сборки, незначительным потреблением топлива, вместительным салоном, проходимостью, надежностью, безопасностью и отличной управляемостью. Для сохранения трех последних качеств важно осуществлять регулярный осмотр рулевого управления и поддерживать его в надлежащем состоянии.

Обращаясь в АВТОГИДРОЦЕНТР, владельцы гарантированно получат профессиональную помощь. Специалистами будут предложены целесообразные решения проблем, что поспособствует экономии финансов и предоставлению высокого результата.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
Renault Megane 1	8000	5000

Почему выбирают нас?

Конструкторские особенности рулевых систем

Рулевые рейки Renault Megane 1 готовы сохранять свои эксплуатационные качества на протяжении 80 тыс. км, при условии, что основные эксплуатационные условия соблюдаются. Ключевые узлы механизма представлены:

корпусом;
осевым валом;
зубчатым механизмом;
наконечниками тяг;
опорными подшипниками;
прижимными пружинами;
сальниками;
уплотнителями;
пыльниками;
хомутами;
приводами, подающими гидравлику в системы.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

Признаки утраты функциональности рулевой рейки

Рулевые рейки Renault Megane 1 нуждаются в оперативном вмешательстве, в ситуациях, когда владелец отмечает:

появление глухих стуков. Особенно выражены при поездках по неровным дорогам на высоких скоростях;
утечку жидкости рулевого усилителя;
появление люфта (свободного хода) рулевых колес;
невозврат руля к исходному положению при поездах на высоких скоростях;
сложно поворота руля на малой скорости.

Стоит отметить, что руль может начать возвращаться в исходное положение, если водитель повышает скорость или поездка продолжительна по времени. Это происходит из-за нагревания жидкости при работе мотора. Такие ситуации нередко вводят в заблуждение владельцев, однако, стоит помнить, что нормализация самостоятельно не произойдет и, игнорируя обращения к специалистам, ситуация будет постепенно усугубляться.

Увеличивают износ рулевых реек многочисленные факторы, включая независящие от владельца авто. В любом случае, хозяину следует регулярно диагностировать механизм и принимать рекомендованные профессионалами меры, во избежание выхода из строя и риска попасть в аварию.

К наиболее серьезным поломкам, которые требуют незамедлительного обращения в сервис, стоит отнести:

разрушение зубцов. В данном случае, авто становится неуправляемым, в связи с чем, владельцу стоит безотлагательно на незначительной скорости добраться до СТО. Если механизм полностью утратил функциональность, припарковаться на обочине и воспользоваться услугами эвакуатора;
соединительные трубки порвались. Жидкости не вытекают быстро, но диагностировать данную поломку можно самостоятельно. Гидроусилитель будет справляться со своими задачами значительно хуже;
увеличился свободный ход. Причина тому появившиеся зазоры между рейкой и зубчатым колесом, тяговых шарнирах;
разрушились уплотнительные соединения. В данной ситуации увеличивается степень износа всех деталей;
разболтались фиксаторы. О поломке свидетельствует появлние стука;
сместились или повредились зубья рейки, рулевых шестернок. В данном случае водитель отметить появление скрежета.

Частые причины поломок

Утрата функциональности рулевых реек может наступить по нескольким причинам, среди них можно отметить:

длительную эксплуатацию технических средств, в результате чего узлы сильно износились и утратили свои функциональные свойства;
гидравлическая основа в системе достигла низкого уровня. В данной ситуации не предоставляется возможным полноценное омовение деталей. В связи с этим, отмечается повышение температуры, силы трения, большего износа;
установку бракованных узлов. Производитель нарушил технологию при изготовлении;
предыдущий ремонт был выполнен некачественно;
использование недоброкачественных компонентов или узлов.

На сроке службы сказываются и индивидуальные особенности транспортного средства, стиль и манера вождения, интенсивность эксплуатации авто и т.д.

Диагностирование

Диагностирование рулевых реек рекомендуется осуществлять в специализированных центрах, располагающих современным оборудованием, позволяющее мастерам получить объективную и полную информацию. Немаловажным фактором является профессионализм специалистов. При отсутствии опыта, не исключен некачественный осмотр.

Оптимизации работ способствуют электрические и гидравлические подъемные механизмы. С их помощью мастера обеспечивают удобный доступ к нижним частям рулевых реек.

После осмотра реек, манипуляций с колесами, наконечниками, мастера оглашают вердикт относительно технического состояния машины.

При диагностировании особый акцент делается на наличие люфта осевых валов. Об исправности свидетельствует его отсутствие. При излишнем свободном ходе, понятно, что уплотнительная втулка износилась и требуется провести ТО.

Ремонт рулевой рейки Renault Megane 1: особенности процесса

Процесс ремонта рулевых реек модно представить следующим образом:

Для снятия узла специалисты производят отсоединение наконечников и вала, снимают кожух поддона, для чего откручивают его от крепежей, фиксирующих к кузову.
Для разбора рейки, ее фиксируют в тисках максимально жестко. После осуществляют снятие стопора, гайки с пружиной, распределителя, опору, штока, сальника, подшипника;
Для выполнения шлифовки привлекаются специальные станки. Очистка выполняется специальными средствами;
При замене элементов, учитывается модификация авто.

По окончанию ремонтных работ специалистами производится обратная сборка с соблюдение порядка, после чего механизмы тестируются и регулируются.

Цена ремонта рулевой рейки Renault

Модель автомобиля Renault	Ремонт	Снятие и установка
RENAULT TWINGO III (CN0) 2016. (electro)	от 15000 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Megane 2, Scenic 2 (mech)	от 9800 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Laguna I; RENAULT Latitude; RENAULT Logan II; RENAULT Megane 1; RENAULT Megane Scenic; RENAULT Megane classic; RENAULT Safrane (KOYO); RENAULT Safrane (SMI); RENAULT Scenic	от 12300 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Laguna II servo, Vel Satis (BJ0_); RENAULT Laguna III; RENAULT Master; RENAULT Trafic1	от 13400 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Duster; RENAULT Laguna II; Renault Master IV (EV, HV, UV, JV, FV); RENAULT Trafic 2	от 13400 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Clio I; RENAULT Clio II, Kangoo (SMI); RENAULT Clio II, Kangoo (SMI) 1.2, 1.6 16V; RENAULT Clio II, Kangoo, Symbol (TRW); RENAULT Espace IV 03; RENAULT Logan; RENAULT Scenic I (JA0/1) 4x4	от 12300 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Kangoo (mech)	от 10500 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Clio III, Modus (mech); RENAULT Logan, Sandero (mech)	от 9500 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Fluence, Megane 3 (mech)	от 10000 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Espace	от 11800 руб.	от 6000 руб.
RENAULT 19	от 11200 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Koleos (mech)	от 10800 руб.	от 6000 руб.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Причины и признаки поломки

Основные симптомы неисправности агрегата:

Стук из-под передней оси, который возникает при езде по неровной дороге.
Биение и вибрация руля.
Гул и нехарактерный шум, который доносится из гидроусилителя.
Закусывание руля при прохождении поворота.
Утечка гидравлической жидкости, ее скопление в пыльниках рулевых тяг.
Тугое вращение руля в одну или обе стороны.
Отсутствие самовозврата руля в центральное положение.
Может загораться индикатор ошибки на панели инструментов.
Уменьшается количество жидкости ГУР в бачке.

Преимущества работы с нами

При обнаружении поломки важно сразу обратиться к мастерам. Технический центр ВИПГУР работает в Москве не первый год. Мы располагаем современным оборудованием и инструментами.

Всем привет! меган с кнопкой старт-стоп. проблема - стартер крутит несколько секунд или более после того как двигатель завелся. Читать дальше

26.03.2014 12:48 Новое на форумах - Источник: Альтернативный поток Меган-Клуб

Некоторое время ездил с порванным пыльником рулевой рейки. В итоге шток рейки покрылся корозией и вот однажды с правой стороны потекла рулевая рейка производства TRW, номер по каталогу 7700 433 725.

Решил разобрать и заодно составить фотоотчёт. Следите за состоянием защитных кожухов!
Вывешиваем правое переднее колесо, снимаем его.
Чтобы после процедуры не мчаться на сход-развал замеряем штангенциркулем длину витков и маркером отмечаем осевую линию на рулевом наконечнике и рулевой тяге.

Снимаем с пыльника хомуты.
Стягиваем пыльник с рейки. Вот ответ на вопрос "Куда уходит жидкость ГУРа?"

Ослабляем контргайку на рулевом наконечнике. Рулевой наконечник снимать не будем, а по часовой стрелке проворачиваем рулевую тягу. Можно считать колличество оборотов, чтобы потом столько же закрутить, но лучше надейтесь на измерения штангенциркуля.
Контргайку снимаем с рулевой тяги и аккуратно (если пыльник не порван) снимаем пыльник.
Мной было изготовлено приспособление заменяющее реношное dir 1306.

Нужно для того чтобы снизить нагрузку на рейку при прилагаемом усилии.

Далее, чтобы снять рулевую тягу нам понадобиться съёмник. У диллеров Рено его номер Dir.1305.

У вас нет знакомого диллера? У меня тоже, поэтому делаем съёмник сами. Это труба с внутренним диаметром 37мм. Чтобы легче вставлялся можно расточить до 37,5 мм. Далее отступив от края примерно 10 мм по окружности нарезаем резьбу М6. Я сделал 6 таких отверстий, так как не знал какое усилие придётся прикладывать, но в итоге закрутил только три болта, так как остальные мешались, хотя если длину болта обрезать до толшины стенки трубы плюс 2-3 мм, то болты не помешают проворачиванию. У меня болтов не нашлось, поэтому использовал опору регулируемую. Трёх хватило чтобы зафиксировать и открутить тягу.

Далее нам нужно достать втулку. Для этого нам понадобится ещё одно приспособление. Это труба с диаметром не более 40 мм, лучше поменьше. Я сделал из трубы диаметром 34 мм. Тут главное чтобы внутренний диаметр был больше 23 мм.

Проворачивать втулку нужно по часовой стрелке . и из паза в рейке увидите как выходит стопорное полукольцо. Я мозг сломал пока понял как это всё крепится, потому как пытался эту втулку открутить.

Когда стопорное полукольцо вылезет продолжаем проворачивать втулку, одновременно вытягивая её на себя. Будьте готовы к вытеканию жидкости.

Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше

Приветствую, друзья!
Вот, наконец-то, готов предоставить для Вас отчет по ремонту рулевой рейки.
Симптомы изношенной рейки такие: Поменяли всю подвеску, а стуки не ушли и есть отдача в руль на кочках. Вкратце так=)

Начнем с того, что рейка состоит из, собственно самой рейки, что представляет собой (1) вал с зубьями. К этому валу, как раз с торцов прикручиваются рулевые тяги и наконечники.
Дальше идёт рулевой вал (2), который прикручивается к карданчику электрического усилителя руля.
Рулевой вал передает вращательное движение на рейку (1) за счет косозубой пары и опирается на два подшипника игольчатый (а) и шариковый (б), для который существуют специальные посадочные места в корпусе (5) рулевой рейки.
Под номером 3 на фото изображен т.н. сухарь для регулировки люфта вала (1) с левой стороны. Он состоит из прижимного поршенька с уплотнительным кольцом, в который вставляется накладка из износостойкого пластика. В корпус рейки сухарь притягивается с помощью гайки, которая под номером 6. О ней позже.
И под номером 4 та самая злосчастная втулка, с которой у всех проблемы. Она не даёт валу (1) люфтить справа.
У меня втулка уже была заново изготовлена Foxis313, за что ему спасибо.
Для установки в корпус рейки на втулку необходимо одеть два резиновых колечка по размеру.

Вступительную часть, я думаю, на этом можно закончить.
Дальше будем уже, собственно, ремонтировать.
Т.к. рейка снимается с автомобиля достаточно проблематично (40 минут как минимум), с вывесом морды, откручивание колёс и подрамника, то имеет смысл сразу привести её в полностью рабочее состояние и не ограничиваться заменой только лишь втулки. Чтобы забыть о ней хотя бы на 80-100 тысяч километров.

Разборка. Снимаем рейку с авто, зажимаем в тиски подходящих размеров.
Берем саморез и крестовую отвертку. Вкручиваем саморез в сальник рулевого вала (2). Вкрутили на сантиметр, берем пассатижи и вытаскиваем сальник за саморез. Выкручиваем саморез. Выпрямляем сальник, откладываем в сторону.
Дальше берем съемник стопорных колец и снимаем, собственно, стопорное кольцо рулевого вала.

Съемник стопорных колец.

Дальше зажимаем рейку за рулевой вал в тиски и легкими постукиваниями киянкой по корпусу рейки извлекаем рулевой вал с подшипником.
Вынимаем вал 1 из копуса рейки. Вынимаем втулку 4 из корпуса рейки.
Выкручиваем гайку сухаря (6), сам сухарь вынимаем.
Промываем все детали начисто.

Один подшипник остался в корпуске рейки и его нужно снимать.

На фото уже снят.

Я пробовал сперва всенародно любимым методом.
Взял несколько болтов от 10 до 13 мм и пробовал выбить с помощью их.
Форма болта такая.

Пытался подковырнуть подшипник и достать его целеньким.
Но не тут то было. По очереди вынул все иголки, куски корпуса, а сама внешняя обойма осталась внутри.
В общем пришлось сверлить рейку с обратной стороны и выбивать обойму.
Сказано — сделано.

Просверлили — выбили.
Обезжирили и замазали рейку холодной сваркой. Оставили сушиться на ночь. Обязательно забить кусок бумаги, что угодно на посадочное место подшипника, чтобы сварка не застыла там, где не надо.
(Думаю не у каждого дойдет до такого, так что особо пугаться не стоит, хотя если и дойдет — теперь знаете, что делать.)
Подшипник выглядит так:

Подш и его размеры.

Теперь можно окончательно промыть корпус рейки и все как следует протереть.
Пришло время бороться с подшипником рулевого вала.
Я особо не церемонился. Единственное, что — там есть стопорное одноразовое колечко. Оно садится на вал под конус. Т.е. обратно его поставить не удастся, а особо и не надо=)
Я просто срезал его лобзиком. Потом узкогубцами выдрал из вала и отправил в мусорное ведро, даже не посмотрев размеры. Вот так.
Через проставку, оперев рулевой вал, избавился молотком от подшипника. Пока он летел в ведро удалось узрить его номер — 203=)

Купил 203-ый подшипник от фирмы NTN.

Аккуратно по внутренней обойме запрессовал его на рулевой вал.
Взял стопорное колечко по диаметру (вроде 15 или 16мм), одел на вал и отложил пока в сторонку.

Дальше взялся за втулку (4). Нацепил пару колечек на него и забил её родимую в корпус рейки с правой стороны. Обильно залил её синей смазкой Мобил 1.
Взял вал (1) с левой стороны корпуса рейки вставил его с некислым усилием во втулку.
Отцентровал вал. Получилось по 26 мм с каждой стороны он торчит из корпуса.
Взял рулевой вал, обильно смазал его смазкой. Надел на свобоный конец вала игольчатый подшипник
Ina 717 0028 00
И, поглядывая на фото правильного положения рулевого вала относительно рейки,

развернул рулевой вал примерно на 90 градусов против часовой стрелки, а потом аккуратненько забил киянкой вал в корпус.
Пришла пора притягивать левую сторону вала (1). А для этого нужна гайка, с которой у меня случился казус. А именно — провернулась внутренняя головка на 11. Пришлось выкручивать гайку зубилом и газовым ключом.
В общем взял гайку с прессшайбой на 15 и болт М8. Просверлил гайку по центру и вкрутив гайку на 15 на болт приварил все это дело.
Дальше пришлось поработать на точиле, чтобы гайка приняла такой вид.

Теперь имея все необходимое в наличии нужно собрать и отрегулировать рейку.
Я вывернул рейку сначала в одну сторону, потом в другую и по мере выкручивания промазал то место, где вал (1) прижимается сухарём.
Дальше поставил сухарь, пружинку, закрутил гайку.
Одел стопорное кольцо на рулевой вал, забил обратно сальник. (Можно помазать герметиком, там где дырочка от самореза.)
Регулировка.
Кстати, подойдёт и как диагностика только что снятой рейки.
Закручиваем до конца гайку сухаря и отворачиваем на 180 градусов.
Выкручиваем рейку вправо — беремся за вал и начинаем тянуть его в стороны относительно корпуса рейки. Но так как втулка с колечками в состоянии — вал сидит на месте как влитой.
Теперь крутим вал влево. Проделываем то же самое. Тут вал как следует притянут сухарём.
Центрируем вал. Берем за рулевой вал. Тянем его в разные стороны, а подшипники новые и вал не движется.
Рулевой вал должен быть тугим, но все-таки крутиться от руки.
Вот так. Самое время прикручивать тяги и ставить на автомобиль.

Читайте также: