Ремонт рулевой рейки ниссан блюберд 14 кузов
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Отчет о переборке рулевой рейки
Заранее прошу прощения за орфографические и стилистические ошибки, а так же неточные названия отдельных узлов и деталей. Буду благодарен исправившим и дополнившим.
Всякую вещь можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
Симптомы были такие, начала уходить , понемногу, жидкость из расширительного бачка ГУРа. Долил HI-GEAR присадку для ремонта сальников рулевой рейки. Течь усилилась просто катастрофически. Утром обнаружил огромную лужу под машиной и полное отсутствие Дексрона в бачке. С предосторожностями и периодически подвывающим ГУРом уехал в гараж . Осмотр снизу показал, что подтекает из левого пыльника. После изучения рынка Б\У деталей решил произвести ремонт самостоятельно. Заказал на Экзисте сальники (на момент написания заказ еще не выполнен) и начал снимать рейку. Процесс снятия рейки длился около 3 часов непрерывной работы. Из них часа полтора-два ушло на поиск и изготовление инструмента. Итак, снятие рейки
Поддомкрачиваем машину, снимаем колеса. Желательно работать в гараже с ямой или подъемником. Иначе придется высоко поднимать машину. Для выпрессовывания рулевой тяги из поворотного кулака использовался домкрат. Под открученную на 3-4 оборота гайку (главное, чтоб не в болт упираться) подставляем кусок уголка, трубы, подходящего размера ключ. Опускаем домкрат до тех пор пока гайка не упрется в подставку. Опускаем еще чуток и молотком наносим несильный удар сверху по поворотному кулаку. Можно пока оставить шаровую в покое и приняться за удаление масла из ГУРа и рейки. Я просто снял резиновый шланг с рейки и опустил его в бутылку. Все масло из бачка вытекло. Надо удалить масло из рейки. На сосок от снятого шланга одеваем трубку и крутим руль. Масло приличной струей вытекает в бутылку. Далее собственно демонтаж рейки. Вначале снимаем разъем и откручивает шланг от датчика давления. Он остается на машине. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевой колонки к рейке. Тут желателен ключ с трещеткой. Чтоб открутить крепеж рейки к кузову необходимы головки на 14 и 17 и удлинитель 60-70 см. Я приспособил старый ключ для снятия коробки от Жигулей классики. Когда всё откручено вынимаем рейку в правую колесную арку. Слегка поворачивая её(рейку) на себя и поднимая левый угол. Всё, рейка вынута, вот она. При рассмотрении обнаруживается густой налет ржавчины и масяно-водная эмульсия в пыльниках.
Приступаем к разборке рейки. Ну снятие пыльников трудности не представляет. Сосредоточимся на откручивании рулевой тяги от зубчатой рейки. Отгибаем усики контрящей шайбы и двумя ключами , реку держать на 21, а корпус шара тяги лучше газовым(трубным) открутить рулевую тягу. Затянуто неслабо, да еще и проклеено. Мне удалось без нагрева открутить.
Точно так же откручиваем левую тягу. Далее откручиваем трубки от регулятора и от рейки. Внимание, в корпусе рейке осталось масло так, что будьте осторожны при попытках потолкать рейку туда-сюда. Иначе вам обеспечены фонтанчики. После того как сняты трубки , откручиваем корпус регулятора. Там два корончатых болта, но накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! !перед откручиванием этих болтов совместите риски на корпусе регулятора и на пластиковом чехле, зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! А лучше сфотографируйте это всё.
После того как болты откручены слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается. Далее откручиваем гайку с левого торца рейки. Гайка закернена и затянута на совесть. Корпус рейки лучше зажать в тисы, но без фанатизма, он какой-то легкосплавный, может треснуть. Гайка откручена. Выбиваем рейку в сторону гайки несильными ударами молотка через деревяшку
Да, красивый узорчик это именно то, что вы и подумали – коррозия. Никаким сальником не компенсировать эти каверны и рейка будет сопливить.
Но к делу. Сальники закуплены в магазине. Для сургутян сообщаю, что это Оптика-Авто напротив Тюменьэнерго в новом здании по Университетской. Стоимость комплекта 1200рублей супротив 1800 от Экзиста. Качество будет проверено временем. Сальники устанавливаются просто. Внутренний сальник просто одевается на смазанную маслом рейку и забивается рейкой внутрь до упора. Бить желательно через проставку и тяжелым молотком. Сам сальник и внутренности цилиндра обязательно смазать обильно маслом. Иначе резина будет прикипать от трения. Ну и остальная сборка в обратной последовательности. Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора. В исправной рейке жидкость ГУРа к нему не попадает. Регулятор устанавливать при совмещенных метках и запомненном положении зубчатой рейки. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор.
Дальнейшая сборка хлопот не доставила. Не забудьте проклеить и законтрить соединение рейка-тяга. Оденьте пыльники и наверните наконечники рулевых тяг. При точной сборке всего узла у меня руль никуда не ведет. Инсталляция девайса никакого затруднения не вызвала
Важно попасть шлицевым соединением рулевой колонки на сошку рейки. С нескольких попыток мне это удалось в одиночку. Вдвоем будет гораздо удобнее.
Спустя 3 дня после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остается неизменным.
Весь процесс не показался мне слишком сложным и трудоемким. Думаю теперь я бы это сделал за день или даже быстрее. Буду рад если мой опыт пригодится кому-то еще.
Хотелось бы сказать спасибо всем кто мне помогал в сборе информации перед началом активных действий. Особый решпект AnD345.
И так рейка у меня текла с самой покупки авто. Но я знал, что покупаю не Бентли и не Ролс, да еще и не с коллекции музея, а потому терпимо относился к подобной мелочи. Да и чего переживать то было? Ну приходилось доливать по 50грамм ATF в квартал или даже месяц, это не критично. Но вот пришла пора, т.к. доливать уже пришлось не по 50 а по 100 и не в квартал а 2 раза в месяц! Путем не сложных математических расчетов, я прикинул, что с таким расходом проще купить новую рейку)) Но это для людей обремененных большой наличностью, я же к таким к сожалению не отношусь и рассматривал 2 варианта: 1) перебрать то что имелось и 2) приобрести какой либо контактное изделие.
Конечно по хорошему, наверно, правильный ремонт на старых автомобилях это замена целого узла на узел от какой либо более новой модели, мол и посвежее и износ как правило поменьше. Но, всегда оно есть это НО, так вот НО сказало, что по настоящему хороший узел стоит не мало, а то что продается за копейки само по сути нуждается в ремонте. Но при этом даже приобретение за хорошие деньги не гарантирует хорошего качества запчасти…
Поэтому применив логику решено было посмотреть, что же с моей? Как говорится по крайней мере опробовать свои силы в ремонте гидравлических систем. Тут уж не обессудьте, фотки будут, но позже, весь процесс я не смог запечатлеть, т.к. в процессе матерящего беганья вокруг вожделенного предмета с по локоть в мазуте руками не до фотографий…
Что хочется сказать, тем у кого рейка вынимается легко и непренужденно. По ходу у вас чего то не хватает под капотом, возможно самого двигателя. На практике мне пришлось вытащить аккумулятор вместе с площадкой под него, далее систему подачи воздуха вместе с датчиком объема воздуха и само собой ВВ катушками, снять кроншейны под топливный фильтр и сам фильтр паров бензина. После полезть под махинку и демонтировать кронштейн который стоит у нас вертикально от впускного патрубка и до рычагов КПП, и даже отсоединить тросик спидометра с КПП. Опережая комменты, хотелось бы отметить, что возможно все было бы проще если бы отсоединил рулевые наконечники (не знаю как их еще назвать, те которые стоят на концах рейки, а не вставляются в рычаг), но я вытащил рейку с ними.
Вообщем, думаю с этой процедурой по сути справятся все, вопрос только во времени.
И так первая фотка.
По сути в таком виде нужно произвести демонтаж вот тех наконечников, по бокам рейки. У многих в блогах есть рекомендация сделать это еще на машине, т.е. там рейка зажата стандартным креплением и наверно в этом есть смысл, но у меня получилось вот таким макаром. Извините нету процесса, но суть банальна, беру рейку вставляю в тиски обязательно предварительно подложив под губки две дощечки при этом так, чтобы волокна были перпендикулярно зубцам (зажимал я не корпус а сам вал рейки). Далее рожковый ключ и вуаля…
Продолжаем разбор.
тут думаю все понятно. Колпачек поддеваем плоской отверткой и выковыриваем его так сказать. Под ним гайка и стопорное кольцо. отвинчиваем и снимаем)) На этом этапе я не заморачивался, а просто крутил гайку в одном из крайних положений рейки… П.С. По сути если нету цели менять подшипник его можно не трогать и как следствие не трогать стопорное кольцо… А он в 99% вполне себя нормально чухает, я в результате поставил его обратно, он с одной стороны открытый.
Перед разборкой читал о том как изготавливают спец ключи для этой пробки, но я поступил по простому, а именно взял 2 отвертки вставил в противоположные щели и держа из за ручки 3-й отверткой выкрутил сию пробку, надеюсь понятно, что 3-я была вставлена между первыми 2-мя ближе к пробке. Без проблем так же и обратно завинчивал.
Эту фотку вкинул, забегая на перед, т.к. нету другой которая покажет, что стоит сверху. А именно там стоит пыльник в виде пластмассовой крышки, под ним стопорное кольцо, под ним некое подобие сальника в оригинале, именно он часто течет главный его недостаток — в оригинальном сальнике нету стягивающей пружинки, это простая каучуковая шайба. Под сальником стоит подшипник (нету на фотке) специфический роликовый без внутренней обоймы. Уже в корпусе стоит маленький сальник, он отделяет пространство распределителя давления от собственно рейки, ну и как понятно внизу стоит подшипник, тот который виден на 2-й фотке и который по сути можно не трогать.
Я отвлекся, короче нужно снять верхнее стопорное кольцо! и после этого используя нечто аккуратное, как то латунное медное алюминивое нечто, думаю и деревяшка подойдет аккуратно выстукиваем сам ммм… даже не знаю как назвать короче вал с шестерней и механизмом распределения давления. Надеюсь понятно бьем по низу штока в направлении того конца с которой присоединяется рулевая колонка… а то мало ли)))
Обычно течет вон тот верхний сальник, у меня он черненький т.к. я ее только что менял, но после решил таки перебрать всю рейку, сразу за ним подшипник без внутренней обоймы, но не переживайте он не рассыпается, там все хитро. За ним сам механизм распределения давления, лично я не советую там лазить в принципе, но гипотетически те 4-е кольца можно менять т.к. сами они изнашиваются и главное вырабатывают ощутимую канавку в корпусе самой рейки увидите когда разберете. Много про них читал, многие их называют тефлоновыми или еще какими, короче их замена по сути может улучшить работу ГУР, а может и не улучшуть))) Но испортив их — угробите свою рейку! Так что как понимаем — не трогаем их и относимся очень аккуратно! тока голые руки и мягенькая тряпочка))
На этой фотке прошу меня извинить, т.к. утерял я фотку отвинчивания той боковой пробки/втулки, что справа. Для ее извлечения я сделал ключ, напоминающий ключ для болгарки только вместо штырьков приварил полосочки. Вся хитрость в том, чтобы вращая эту хрень обеспечить выход стопорной проволки))) Ну шайбой ее не назвать из той прорези на конце. Как правило кончик ее должен быть виден в прорези. Она достаточно мягкая там что при необходимости ее чуток поддеваем и помогаем выйти из отверстия. Вся сложность вращать в правильно направлении)) проволочка имеет G образную форму и за счет вот того хвостика, вставленного в отверстие на пробке, как бы намотана на эту пробку через ту прорезь, что сверху на конце…
Дальше думаю нечего рассказывать. Извекши стопорную проволочку ставим рейку вертикально и аккуратно через проставку выбиваем сам вал, он собою вытолкнет всю правую часть, что на фото… Без фанатизма! Должно выйти легко.
Теперь переходим к платной информации, ну да ладно расскажу)) Думаю многие уже видели сие чудо, правда фактор удачи нельзя отрицать и с ним. Так вот для извлечения того сальник с фторопластовым колечком посредине и в моем случае того тоненького сальничка что сидит в вертикальной части и его надорванного видно посредине на 4-й фотке нужно изготовить преспособу.
Механизм работы простой. С направление куда нужно тащить сальник вставляется вон та распиленная фиговина, подводится к месту где нужно зацепить сальник или т.п. и с обратной стороны вставляется распорка, в моем случае второй кусок немного заточенной под отвертку кругляка. он распирает лапки — они поддевают сальник и вы благополучно тащите его на выход… Говорят такая приблуда стоит не одну сотню енотов)))
Ну и теперь то чего многие ждали и были вынуждены читать кучу ненужного текста)))
Фото в студию:
Один нюанс, верхний сальник нужно сточить по высоте! Аккуратно на наждаче или как хотите там, стачиваем внешний край, только внешний и со стороны пружинки до 4,5 мм, ктото пишет что и 5мм достаточно, но лучше не рискуйте, если он до конца не сядет, то не поставите стопорное кольцо, а не поставите его, сальник выдавит сразу после заведения мотора!
Левый и правый сальник одинаков! Если это и не так, то точно можно ставить одинаковые…
Ну сборку я описывать не буду, думаю если разобрать смогли то и собрать сможете?
Небольшие, но существенные нюансы.
1) Самого вала на фотках нету, т.к. после разборки он оказался поеденным корозией, с виду напоминает короеда… И поэтому он восстанавливался в условиях завода, а имеено произведена шлифовка на спец аппарате со снятием N-ых микрон или мм, не в этом суть, а после нанесение хрома гальваническим методом до изначальных если не ошибаюсь 25мм. (Конечно не без косяков, т.к. завод наш, да и оплата как для своих, грех жаловаться) Так что если у вас течет по бокам и авто старое, то ищите сразу контракт если нету доступа к специалистам… У меня явно ктото лазил до меня, т.к. сальники разные, но один был просто спилен как напильником все тем же короедом!
2) внутренний сальник одевается самим валом, т.е. обматываем зубцы скочем, мажем ATF — одеваем сальник и фторопластовое колечко на вал, снимаем скотч и запихиваем все в корпус рейки. На этом этапе назад вал не вытягивайте попиляете сальник! Конечно он скорее всего выдержит, а если нет?
3) После обратной сборки уже на авто, не заводим авто! Вначале вывешиваем колеса, если до этого не вывесили и заливаем ATF, далее вращаем руль туда сюда и подливаем жидкость. После дайте авто постоять, не спешите! Еще подливаем жидкость… После крутим мотор лучше по чуть чуть, ну и с богом, заводим и вращаем руль туда сюда уже с работающим мотором доливаем жидкость…
Короче не боги горшки обжигают! Удачи. Прошу не судить строго, все же первый пост… Конструктивную критику приму с благодарностью))
Доброго времени суток форумчане. Крякнула у меня рулевая рейка, предлагают недорого c u13 кузова, контрактную. Я тут посмотрел на экзисте по каталогу, номер одинаковый, вопрос - значит ли это что на мою машину она подойдет 100%?
Кто менял сам?возможно ли это сделать в гараже самому?Или сколько это должно стоить в автосервисе. мне сказали что дорого очень.
Заранее спасибо.
поменять можно самому. вот вот выложу фотоотчет замены рулевой рейки. у меня у самого (WHP11) на приме стоит теперь рейка от блюба (U14). вот и думай сам.
привет . на днях меняли рул рейку . значит поменять самому можно . в сервисе просят 2т.р меняют часов 4 - 6 . там она держится всего на 5 болтах . но подлезть и открутить их сложно . ну и крестовину с руля снять . на блюб 14 аналог примера 11 подвеска 1 в 1 . только вот 4 вд и 2 вд . разница есть . но незначительная . только на 4 вд штуцер расположен на 2 см левее 2 вд и поэтом у крепление там не поставишь .. у меня щас на 4 вд рейка от 2 вд и нормально пока все )
Ок, понял, спасибо.буду покупать рейку и жду фотоотчет, если не сложно покажется то попробую тоже сам поменять.
привет . на днях меняли рул рейку . значит поменять самому можно . в сервисе просят 2т.р меняют часов 4 - 6 . там она держится всего на 5 болтах . но подлезть и открутить их сложно . ну и крестовину с руля снять . на блюб 14 аналог примера 11 подвеска 1 в 1 . только вот 4 вд и 2 вд . разница есть . но незначительная . только на 4 вд штуцер расположен на 2 см левее 2 вд и поэтом у крепление там не поставишь .. у меня щас на 4 вд рейка от 2 вд и нормально пока все )
Доброго времени суток форумчане. Крякнула у меня рулевая рейка, предлагают недорого c u13 кузова, контрактную. Я тут посмотрел на экзисте по каталогу, номер одинаковый, вопрос - значит ли это что на мою машину она подойдет 100%?
Кто менял сам?возможно ли это сделать в гараже самому?Или сколько это должно стоить в автосервисе. мне сказали что дорого очень.
Заранее спасибо.
собственно вот
приказала долго жить р/рейка, потекла гадина. решил не мучатся, не ремонтировать, а заменить. купил контрактную от блюба 14 кузов- точно такая же как у меня на приме, пуля в пулю. привез, положил в гараж. и вот настал тот день "Х"- день радостной замены рейки (как я думал в начале. ) загнал я свою ласточку на эстакаду, а я все делаю только на эстакаде, так мне удобнее. и понеслась.
не знаю почему, но решил я в первую очередь, почему то окрутить пыльники рейки (видимо хомуты решил переставить на новую), затем отстегнул от рейки подачу и обратку.
после встала проблема, как отстегнуть рулевой карданчик, ведь он скрыт под резиновым пыльником. пришлось его откручивать, а это так неудобно я вам скажу.
и вот, когда верхняя "приблуда" (назовем её так) была откручена, и снята, был отодвинут пыльник- появился на свет божий карданчик
глядя на открывшуюся картину, было принято решение, оставить карданчик на рулевой колонке. решено было открутить нижний болт, который держит карданчик. но сделать это оказалось не так просто. для удобства я изготовил воооот такой ключик.
(фото сделаны телефоном, прошу за это не пинать сильно, как бы не фотограф. ) и вот он этот бофтик, выкручен.
далее, рейку связывало с авто только два наконечника и два хомута, которыми она была прикручена к кузову. решил отстегнуть наконечники. подходящего съемника под рукой не оказалось, решил использовать вес машины и домкрат .
далее было снято левое колесо, решил через левую сторону вытащить рейку.
собственно вид ласточки на эстакаде, в процессе работы.
далее последовало снятие левой и правой скоб, крепящих рулевую рейку к кузову. на фото правая.
и вот рейка свободна, ее ничего не держит. хотел вытащить с левой стороны. не идет. снял колесо с правой стороны, решил через правую сторону. тоже не идет. засада. что делать. шеф всё пропало. столько трудоФФ. но мы без боя не сдаемся, и было принято мужественное решение, разделить р/рейку на три части и вытащить её по середине. для этого для начала отстегиваем "лыжу" с подушками
затем при помощи газового ключа№2 и ещё какой то матери, откручиваем рулевые тяги. сразу скажу, открутить их, когда рейка на своем месте находится, практически не реально. по крайней мере мне так показалось. откручивал, когда рейка в подвешеном состоянии находилась. вот тут и пригодилась та самая какая то мать.
далее видим кронштейн крепления задней подушки, который нам мешает- его тоже долой.
и вот когда рулевые тяги и кронштейн откручены, у р/рейки появилось ещё больше свободы, настолько, что хватает опустить её вниз.
и вот она эта мерзкая, косячная гадина внизу.
теперь берем новую рейку, выставляем ее примерно в среднее положение на глазок, а после совмещаем метки(см фото)
итак метки совмещены, находятся напротив друг друга (это для того, чтоб потом, когда будет одет карданчик, не оказалось, что руль развёрнут под некоторым углом, когда едем прямо)
далее, со старой рейки снимаем пыльник и хомут, который его фиксирует (на фото в пассатижах)
закидываем рейку наверх, но не ставим пока, что на место, а одеваем на карданчик, выглядеть должно вот так. т.е. совмещаем пластиковый флажок на рейке, с прорезью карданчика
далее ставим рейку на место и крепим ее хомутами.
далее прикручиваем рулевые тяги с пыльниками и наконечниками, и закрепляем пыльники хомутами.
далее прикручиваем на место кронштейн и лыжу с подушками
ну а дальше всё в обратной последовательности: наконечники, колеса, подача, обратка, итд.
в довершение, когда рейка была поставлена на место, залита жидкость и система прокачена (из крайнего положения в крайнее, до исчезновения гула и вспенивания жидкости), началось извращение и опыты над неисправной рейкой. я так и не смог вручную её провернуть. видать сильно её заклинило.
рабочее место после всего. мой уличный верстак.
всё. закончил. можете пинать.
Читайте также: