Ремонт рулевой рейки камри 40
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
188 50
Тук тук! Кто там? Это Я - Рулевая рейка :)
Здравствуйте господа Камриводы!
Уже почти месяц моя Камрюшка стоит в гараже, а я благополучно передвигаюсь на отцовской Гранд Витаре.
Причина тому - что 29 апреля сего года заморочились мы с другом в поиске стука, который никак не хотел исчезать.
До этого были поменяны передние линки, т.к. под пыльник попала вода и шарик стал стучать, но тот самый стук с этим не прошел.
В общем 29 апреля конкретно заморочились поиском стука и этот поиск нас привел к рулевой рейке, т.к. при покачивании руля, а затем вывешенного колеса чётко отдавало в корпус рейки (где червяк, он же золотник). Да ещё начитавшись тем на данном форуме перед этим поменял крестовинки на рулевом карданчике - желаемого эффекта это тоже не дало.
В общем скинули мы тогда рулевую рейку с машины, разобрали, посмотрели что там внутри, потом собрали обратно, слегка подтянув регулировочную гайку, поставили на машину, прокатились - стук почти пропал.
Да ещё кроме стука было виляние машины по дороге при скорости выше 80 км/ч, причину этого не мог найти ни один сервис.
Был ещё мёртвый левый наконечник, но вилять у меня машина начала, когда он был ещё живой.
Далее было два варианта, что делать дальше.
Первый - ещё раз скинуть рейку, подтянуть её ещё чуть - чуть, поменять наконечник и ехать на сход развал.
Но мы лёгких путей не ищем, и раз уж рейку придётся скидывать ещё раз, было принято решение перебрать рейку, т.к. она у меня ещё немного подтекала, жидкость я не доливал, но пыльники внутри были мокрые.
Второй - был заказан новый шток рейки, сальники (дешевле заказать сальники по отдельности, чем брать ремкомплект), тяги, наконечники, пыльники, бумажная прокладка на рейку и новая
поджимая втулка (она же полумесяц).
Как всегда ремонт затеяли в выходные, к тому же в праздничные. В общем заказал я это всё только 2 мая, и сегодня всё пришло.
В общем приступаем к снятию рейки!
1. Откручиваем болты на рулевом карданчике который находится в салоне (ключ на 12), откручиваем, или ослабляем болт на хомуте пыльника (тоже в салоне).
2. Снимаем левое переднее колесо, отсоединяем рулевой наконечник.
Снимаем наконечник вот таким съемником
Откручиваем болт на нижнем рулевом карданчике (тоже на 12 ключ), отсоединяем карданчик от рейки, если не снимается, то можно немного подбить молоточком, но не сильно и не в коем случае не бить по шлицам и крестовинке.
Затем в салоне отсоединяем карданчик от рулевого вала и вытягиваем его в салон вместе с пыльником.
После того как сняли карданчик обязательно механически блокируем руль, чтобы не порвать подрулевой шлейф.
3. Отсоединяем линк от стабилизатора, для этого подкладываем что нибудь под рычаг и приопускаем машину, чтобы линк вышел легко. Ставим колесо на место, опускаем машину и переходим на другую сторону.
4. Снимаем правое колесо, аналогично отсоединяем правый рулевой наконечник. Отсоединяем правый линк от стабилизатора, под рычаг уже ничего не подкладываем и не домкратим - линк выйдет легко.
5. Уводим стабилизатор поперечной устойчивости вверх - получаем доступ к рейке справа.
6. Откручиваем гайку крепления кронштейна шланга к рейке, отсоединяем кронштейн со шлангом.
В принципе открывается не плохой доступ к болту крепления рейки к подрамнику, но я откручивал его с ямы, а конкретно правый пришлось пилить ножовкой по металлу (это сейчас на фото болты новые, а с прикипевшими придется помучиться).
Пока не спешим его откручивать, т.к. ещё не открутили трубки от рейки и не слили жидкость ГУР.
7. С ямы отсоединяем ещё один кронштейн крепления трубок к рулевой рейке.
На фото видно сам кронштейн, а вот болт крепления сфотографировать не получилось, он установлен вверху корпуса рейки, его легко нащупать пальцами и открутить (ключ на 12).
Затем откручиваем верхний штуцер с подходящих к рейке трубок от ГУРа, и ждём пока сольется жидкость в заранее подготовленную емкость.
Затем откручиваем нижний штуцер (выльется еще немного жидкости) и трубки можно отсоединить.
8. Ставим обратно правое колесо, снимаем левое.
9. Откручиваем 2 гайки крепления рейки к подрамнику, при необходимости удерживая болт ключем.
Затем извлекаем болты (будет мешаться стабилизатор, но при желании можно вытащить покачивая и приподнимая рейку). Если стабилизатор сильно мешается, то можно снять его, открутив втулки, но я этого не делал.
10. Берём рейку двумя руками и аккуратно вытаскиваем её в сторону левого колеса (будет не удобно, наконечники будут цепляться за всё, лучше это делать вдвоем, но и одному можно).
Переборкой и установкой рейки займусь уже завтра, так как у нас уже одиннадцатый час вечера.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
P.S. Кто считает, что рейки не ремонтопригодны, их нельзя подтягивать и т.д., что рейка требует только замены - могут больше не читать данную тему, для них если что установка рейки в обратном порядке.
Миниатюры
Всех приветствую👋👋👋 на своей страничке. Сегодня речь пойдёт о самой распространённой проблеме (болячке), нашего любимого автомобиля это — Вибрация. Только не двигателя а при скорости более 110 км.ч. Как вы помните я покупал автомобиль с целым кузовом, двигателем и кпп но с храмой подвеской. Скажем так она стояла у же на одном колене. Первое что было сделано это поменяна вся передняя подвеска. Все сайлентбоки, стойки, опоры, все резинки Вот здесь
Дальше были выкатаны, покрашены диски и куплена новая резина Вот тут Не помогло. Со временем начали появляться стук и в руль. Дома снял рулевой вал глянул, крестовины оказались разбитыми, и вал выходящий из рейки, куда крепится рулевой кардан имел люфт и сильный. Стало понятно что рейка начала умирать. Начал копить деньги на ремонт рейки. Пока собирал в один из вечеров профукал ямку, влетел в неё и рейка потекла. Сильно не расстроился потому что уже готов был к ремонту. На собирал, поехал в контору по ремонту реек. Итог:
Ремонт рейки, масло Liqui Moly, схождение — 12000 рублей
Рулевая тяга — 1000 рублей
Ремонт рулего вала с заменой 2х крестовина — 3600 рублей. Опять не помогло. Начали закрываться мысли о разбитом правом приводе. Сегодня у sashanovikk заказал правый привод с самым малым пробегом который есть в наличии. По сути осталось дело только в нем. Теперь в ожидании
Также была проблемма что после 140 км/ч была Вибрация на всем автомобиле и задняя часть автомобиля при хорошем повороте сама доруливала рывками. Полез в задние сайлентблоки и что я увидел. Стоят сайлентблоки фирмы RBI и стоят не правильно. Думаю вот умельцы блин. Поменял на оригинал. Кат. номер прилагается. Также снял рычаги продольные! А там сайлентблоков уже нет совсем. Начал искать оригинал но цена отпугнула. Купил рычаги в сборе аналог. Качество вроде не плохое. Но, время покажет сколько пробегает. В итоге что имеем Вибрация после 140 ушла, зад более не доруливает. На этом пока что все. Битва продолжается 😂😂😂 всем удачи👋👋👋
Благодаря гидроусилителю руля управление автомобилем Тойота Камри 40 становится для водителя более легким. Гидроусилитель руля обеспечивает более качественное и плавное управление, если сравнивать с получающими все большее распространение электрическими усилителями. Однако ремонт ГУР более сложен, также как и его техническое обслуживание.
Детали механизма изнашиваются, несмотря на то, что происходит это намного медленнее, чем в других авто. Наиболее часто из строя выходит рулевая рейка. Это неприятно, ведь именно она является основой всей системы управления.
Иногда для возвращения механизма управления в первоначальный режим достаточно подтянуть несколько болтов, но так бывает далеко не всегда. Некоторые доверяют только проверенным автосервисом, но в нашей стране мужчины способны на многое, в том числе и на ремонт своими руками.
Как заменить рулевую рейку
Гидроусилитель Тойоты Камри состоит из рулевой рейки, расширительного бачка и насоса, который работает от ДВС. В качестве жидкости для гидравлики используется масло низкой вязкости, которое также подходит и для коробки передач – ATF-3 или ATF-2.
Когда водитель вращает рулевое колесо, усилие при помощи рулевого вала передается на рейку. По бокам от нее имеются специальные крестовины. С их помощью регулируется положение рулевого колеса.
Если колеса автомобиля не сбалансированы, на руль передаются большие нагрузки вибрации. Это служит причиной повышенной преждевременной изношенности крестовин и карданчика, что в дальнейшем может потребовать полной или частичной замены всего рулевого механизма.
Установленный на рейке клапан пропускает в рабочие цилиндры масло во время поворота руля, но когда колеса автомобиля расположены по центру, этот клапан закрыт, что позволяет маслу свободно протекать по системе.
Способы выявления неисправностей
Российские дороги сложно назвать ровными и качественными. Все это отражается на продолжительности службы крестовин, ведь именно на них ложится основная нагрузка при управлении. В результате в момент, когда приходится поворачивать руль на неровной дороге, появляется стук, который со временем будет только усиливаться и, в конце концов, приведет к большому люфту рулевого колеса. При этом значительно увеличивается вероятность возникновения аварии.
Помимо этого возможно закусывание руля и протекание гидравлического масла. Если такое произошло, не следует откладывать ремонт в долгий ящик. Ездить с неисправным рулем так же опасно, как и с неисправными тормозами.
Замены крестовин и вала
Чтобы заменить крестовины необходимо установить рулевое колесо в среднее положение и прочно его зафиксировать. Фиксация необходимо для того, чтобы исключить обрыв шлейфа сигнала, кнопок руля и подушек безопасности, который может произойти, если повернуть руль больше, чем предусмотренные два с половиной оборота. Только после проведения данных манипуляций можно смело откручивать на нижней крестовине болты ключом на 10. Она расположена возле рейки, под капотом. Затем необходимо открутить болты верхней крестовины, которую можно увидеть рядом с педалью тормоза. В большинстве случаев неисправна бывает нижняя крестовина, но если необходима замена карданчика, то снимать придется обе.
Далее нужно вставить монтажку между рейкой и нижней крестовиной, а кардан аккуратно вытащить из гнезда. Из салона крестовину придется сбивать молотком, но делать это следует осторожно, иначе шлицы кардана могут повредиться.
Как заменить рулевой карданчик
Дальше может быть поставлена новая крестовина либо можно сразу заменить весь ремкомплект. Как показывает практика – такая замена оправдана, потому что, меняя каждую запчасть по отдельности, придется постоянно подсознательно ожидать, что в ГУР поломается что-либо еще. Собирать данный узел необходимо в обратной последовательности.
Стуки и люфт после этого не пропали? Значит, самое время обратить внимание на износ рулевой рейки. При конструировании этого автомобиля инженеры оставили возможность для дополнительной отладки. Регулировка производится болтом, расположенным рядом с входом карданчика. Затягивание его по часовой стреле обеспечивает уменьшение люфта, однако ненадолго. При этом появятся свои неудобства. Ведь теперь для управления машиной потребуется больше усилий от водителя, а в крайних положениях, рулевое колесо, возможно, будет закусывать. В этом ключе такая регулировка сродни оттягиванию проблемы, а не ее решению.
Полная замена механизма рулевого управления
Чтобы быть уверенным в рулевом управлении своего автомобиля на 100%, лучше всего провести полную замену системы управления. Для этого автомобиль удобнее всего будет загнать на эстакаду или яму. В крайнем случае, когда нет такой возможности, остается только поддомкратить переднюю часть машины. Затем необходимо открутить все шланги высокого давления и слить из них жидкость. Далее нужно открутить рулевые наконечники от ступиц передних колес, при этом, не отвинчивая их от расположенных на рейке тяг, чтобы потом не регулировать развал колес заново. Чтобы добраться до болтов фиксации рейки, нужно открутить стабилизатор.
После этого останется только открутить нижнюю часть карданчика и болты крепления рейки. Рейку можно отдать в ремонт, но лучше все же купить и поставить новую оригинальную. Конечно, можно обойтись и китайской неоригинальной запчастью, но все же на рулевом механизме экономить небезопасно, а рулевая рейка, это не какая-нибудь батарейка на пульте, которую можно в случае чего выкинуть и поставить новую. Слишком высокая может быть заплачена цена в дальнейшем. В крайнем случае, нужно хотя бы заменить по отдельности все подшипники 19х35х7, а также пыльник и сайлентблок.
Собирается все в обратной последовательности, причем масло в ГУР лучше залить новое. Если возникли вопросы, лучше посмотреть видео по этой теме.
188 50
Тук тук! Кто там? Это Я - Рулевая рейка :)
Здравствуйте господа Камриводы!
Уже почти месяц моя Камрюшка стоит в гараже, а я благополучно передвигаюсь на отцовской Гранд Витаре.
Причина тому - что 29 апреля сего года заморочились мы с другом в поиске стука, который никак не хотел исчезать.
До этого были поменяны передние линки, т.к. под пыльник попала вода и шарик стал стучать, но тот самый стук с этим не прошел.
В общем 29 апреля конкретно заморочились поиском стука и этот поиск нас привел к рулевой рейке, т.к. при покачивании руля, а затем вывешенного колеса чётко отдавало в корпус рейки (где червяк, он же золотник). Да ещё начитавшись тем на данном форуме перед этим поменял крестовинки на рулевом карданчике - желаемого эффекта это тоже не дало.
В общем скинули мы тогда рулевую рейку с машины, разобрали, посмотрели что там внутри, потом собрали обратно, слегка подтянув регулировочную гайку, поставили на машину, прокатились - стук почти пропал.
Да ещё кроме стука было виляние машины по дороге при скорости выше 80 км/ч, причину этого не мог найти ни один сервис.
Был ещё мёртвый левый наконечник, но вилять у меня машина начала, когда он был ещё живой.
Далее было два варианта, что делать дальше.
Первый - ещё раз скинуть рейку, подтянуть её ещё чуть - чуть, поменять наконечник и ехать на сход развал.
Но мы лёгких путей не ищем, и раз уж рейку придётся скидывать ещё раз, было принято решение перебрать рейку, т.к. она у меня ещё немного подтекала, жидкость я не доливал, но пыльники внутри были мокрые.
Второй - был заказан новый шток рейки, сальники (дешевле заказать сальники по отдельности, чем брать ремкомплект), тяги, наконечники, пыльники, бумажная прокладка на рейку и новая
поджимая втулка (она же полумесяц).
Как всегда ремонт затеяли в выходные, к тому же в праздничные. В общем заказал я это всё только 2 мая, и сегодня всё пришло.
В общем приступаем к снятию рейки!
1. Откручиваем болты на рулевом карданчике который находится в салоне (ключ на 12), откручиваем, или ослабляем болт на хомуте пыльника (тоже в салоне).
2. Снимаем левое переднее колесо, отсоединяем рулевой наконечник.
Снимаем наконечник вот таким съемником
Откручиваем болт на нижнем рулевом карданчике (тоже на 12 ключ), отсоединяем карданчик от рейки, если не снимается, то можно немного подбить молоточком, но не сильно и не в коем случае не бить по шлицам и крестовинке.
Затем в салоне отсоединяем карданчик от рулевого вала и вытягиваем его в салон вместе с пыльником.
После того как сняли карданчик обязательно механически блокируем руль, чтобы не порвать подрулевой шлейф.
3. Отсоединяем линк от стабилизатора, для этого подкладываем что нибудь под рычаг и приопускаем машину, чтобы линк вышел легко. Ставим колесо на место, опускаем машину и переходим на другую сторону.
4. Снимаем правое колесо, аналогично отсоединяем правый рулевой наконечник. Отсоединяем правый линк от стабилизатора, под рычаг уже ничего не подкладываем и не домкратим - линк выйдет легко.
5. Уводим стабилизатор поперечной устойчивости вверх - получаем доступ к рейке справа.
6. Откручиваем гайку крепления кронштейна шланга к рейке, отсоединяем кронштейн со шлангом.
В принципе открывается не плохой доступ к болту крепления рейки к подрамнику, но я откручивал его с ямы, а конкретно правый пришлось пилить ножовкой по металлу (это сейчас на фото болты новые, а с прикипевшими придется помучиться).
Пока не спешим его откручивать, т.к. ещё не открутили трубки от рейки и не слили жидкость ГУР.
7. С ямы отсоединяем ещё один кронштейн крепления трубок к рулевой рейке.
На фото видно сам кронштейн, а вот болт крепления сфотографировать не получилось, он установлен вверху корпуса рейки, его легко нащупать пальцами и открутить (ключ на 12).
Затем откручиваем верхний штуцер с подходящих к рейке трубок от ГУРа, и ждём пока сольется жидкость в заранее подготовленную емкость.
Затем откручиваем нижний штуцер (выльется еще немного жидкости) и трубки можно отсоединить.
8. Ставим обратно правое колесо, снимаем левое.
9. Откручиваем 2 гайки крепления рейки к подрамнику, при необходимости удерживая болт ключем.
Затем извлекаем болты (будет мешаться стабилизатор, но при желании можно вытащить покачивая и приподнимая рейку). Если стабилизатор сильно мешается, то можно снять его, открутив втулки, но я этого не делал.
10. Берём рейку двумя руками и аккуратно вытаскиваем её в сторону левого колеса (будет не удобно, наконечники будут цепляться за всё, лучше это делать вдвоем, но и одному можно).
Переборкой и установкой рейки займусь уже завтра, так как у нас уже одиннадцатый час вечера.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
P.S. Кто считает, что рейки не ремонтопригодны, их нельзя подтягивать и т.д., что рейка требует только замены - могут больше не читать данную тему, для них если что установка рейки в обратном порядке.
Миниатюры
188 50
Тук тук! Кто там? Это Я - Рулевая рейка :)
Здравствуйте господа Камриводы!
Уже почти месяц моя Камрюшка стоит в гараже, а я благополучно передвигаюсь на отцовской Гранд Витаре.
Причина тому - что 29 апреля сего года заморочились мы с другом в поиске стука, который никак не хотел исчезать.
До этого были поменяны передние линки, т.к. под пыльник попала вода и шарик стал стучать, но тот самый стук с этим не прошел.
В общем 29 апреля конкретно заморочились поиском стука и этот поиск нас привел к рулевой рейке, т.к. при покачивании руля, а затем вывешенного колеса чётко отдавало в корпус рейки (где червяк, он же золотник). Да ещё начитавшись тем на данном форуме перед этим поменял крестовинки на рулевом карданчике - желаемого эффекта это тоже не дало.
В общем скинули мы тогда рулевую рейку с машины, разобрали, посмотрели что там внутри, потом собрали обратно, слегка подтянув регулировочную гайку, поставили на машину, прокатились - стук почти пропал.
Да ещё кроме стука было виляние машины по дороге при скорости выше 80 км/ч, причину этого не мог найти ни один сервис.
Был ещё мёртвый левый наконечник, но вилять у меня машина начала, когда он был ещё живой.
Далее было два варианта, что делать дальше.
Первый - ещё раз скинуть рейку, подтянуть её ещё чуть - чуть, поменять наконечник и ехать на сход развал.
Но мы лёгких путей не ищем, и раз уж рейку придётся скидывать ещё раз, было принято решение перебрать рейку, т.к. она у меня ещё немного подтекала, жидкость я не доливал, но пыльники внутри были мокрые.
Второй - был заказан новый шток рейки, сальники (дешевле заказать сальники по отдельности, чем брать ремкомплект), тяги, наконечники, пыльники, бумажная прокладка на рейку и новая
поджимая втулка (она же полумесяц).
Как всегда ремонт затеяли в выходные, к тому же в праздничные. В общем заказал я это всё только 2 мая, и сегодня всё пришло.
В общем приступаем к снятию рейки!
1. Откручиваем болты на рулевом карданчике который находится в салоне (ключ на 12), откручиваем, или ослабляем болт на хомуте пыльника (тоже в салоне).
2. Снимаем левое переднее колесо, отсоединяем рулевой наконечник.
Снимаем наконечник вот таким съемником
Откручиваем болт на нижнем рулевом карданчике (тоже на 12 ключ), отсоединяем карданчик от рейки, если не снимается, то можно немного подбить молоточком, но не сильно и не в коем случае не бить по шлицам и крестовинке.
Затем в салоне отсоединяем карданчик от рулевого вала и вытягиваем его в салон вместе с пыльником.
После того как сняли карданчик обязательно механически блокируем руль, чтобы не порвать подрулевой шлейф.
3. Отсоединяем линк от стабилизатора, для этого подкладываем что нибудь под рычаг и приопускаем машину, чтобы линк вышел легко. Ставим колесо на место, опускаем машину и переходим на другую сторону.
4. Снимаем правое колесо, аналогично отсоединяем правый рулевой наконечник. Отсоединяем правый линк от стабилизатора, под рычаг уже ничего не подкладываем и не домкратим - линк выйдет легко.
5. Уводим стабилизатор поперечной устойчивости вверх - получаем доступ к рейке справа.
6. Откручиваем гайку крепления кронштейна шланга к рейке, отсоединяем кронштейн со шлангом.
В принципе открывается не плохой доступ к болту крепления рейки к подрамнику, но я откручивал его с ямы, а конкретно правый пришлось пилить ножовкой по металлу (это сейчас на фото болты новые, а с прикипевшими придется помучиться).
Пока не спешим его откручивать, т.к. ещё не открутили трубки от рейки и не слили жидкость ГУР.
7. С ямы отсоединяем ещё один кронштейн крепления трубок к рулевой рейке.
На фото видно сам кронштейн, а вот болт крепления сфотографировать не получилось, он установлен вверху корпуса рейки, его легко нащупать пальцами и открутить (ключ на 12).
Затем откручиваем верхний штуцер с подходящих к рейке трубок от ГУРа, и ждём пока сольется жидкость в заранее подготовленную емкость.
Затем откручиваем нижний штуцер (выльется еще немного жидкости) и трубки можно отсоединить.
8. Ставим обратно правое колесо, снимаем левое.
9. Откручиваем 2 гайки крепления рейки к подрамнику, при необходимости удерживая болт ключем.
Затем извлекаем болты (будет мешаться стабилизатор, но при желании можно вытащить покачивая и приподнимая рейку). Если стабилизатор сильно мешается, то можно снять его, открутив втулки, но я этого не делал.
10. Берём рейку двумя руками и аккуратно вытаскиваем её в сторону левого колеса (будет не удобно, наконечники будут цепляться за всё, лучше это делать вдвоем, но и одному можно).
Переборкой и установкой рейки займусь уже завтра, так как у нас уже одиннадцатый час вечера.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
P.S. Кто считает, что рейки не ремонтопригодны, их нельзя подтягивать и т.д., что рейка требует только замены - могут больше не читать данную тему, для них если что установка рейки в обратном порядке.
Миниатюры
Читайте также: