Ремонт рулевой рейки калина 1 с эур своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Вот и настал тот момент, когда рулевая рейка решила приболеть.
Помимо стука с ЭУР в какой то момент появился дополнительный стук, при повороте руля. первым делом немного подтянул рейку, стук почти полностью ушел, но оставалось какое то не хорошее чувство, что лучше мне рейку перебрать. А заодно и разобраться со стуком в ЭУР. Начал я как раз с ЭУР (об этом писал в предыдущей статье). А на другой день снова в гараж. Закупился я ремкомплектом для рейки (в комплекте был "поршень" с пластиковым наконечником-вкладышем, резиновые кольца, новая гайка и пластиковая втулка), пришлось докупить еще тарельчатую пружну от SS20.
P.S. Сейчас уже понимаю, что мне надо было купить отдельно втулку, гайку и пружину, максимум ещё кольца, так как новый "поршень" был не нужен.
Не зная, открутятся ли гайки, первым делом залил всё ВД40, после чего решил всё поочерёдно сорвать. Как ни странно, гайки крепления самой рейки без лишних усилий начинали откручиваться. Помучился по началу, лишь с болтами крепления тяг. (просто трубы для рычага не было).
Ну думаю, самое сложное позади, полез снимать карданчик, рас уж с ЭУР легко он слез, то думал проблем не возникнет. В общем, 2 часа я разными способами пытался снять грёбанный карданчик, и рычаг создавал, и тросом стальным подвязывал и дёргал, что только не перепробовал, никак не хотел слезать. В итоге, изрядно подустав, просто спилил его балгаркой.
После данных манипуляций, приподнял авто на домкрате за водительскую сторону, открутил до конца все гайки и вытащил рейку с водительской стороны, через арку.
Разобрать рейку труда не составило, всего одна гайка и 2 винта под шестигранник.
Смазки внутри было крайне мало, но ни ржавчины, ни каких либо следов задиров нет. Всё тщательно почистил, поменял втулку, пружинку, кольца уплотнительные, обильно смазал смазкой и собрал обратно, заодно, установил новый пыльник.
Установка на место много времени не заняла, но пришлось покупать нижнюю часть карданчика за 2 рубаса(
Сейчас стуков больше никаких нет, работает всё отлично, правда на скорости немного туговато, нужно немного ослабить регулировочную гайку.

Всем привет!
С праздником 1 МАЯ!
Хочу повествовать как я перебрал рейку. Само собой причиной желания ремонтировать рейку в гараже весь день, да не просто день а 1 мая в жаркий летний денек при +17 может заставить лишь… совесть
Мда, совесть уже замучила. уже полтора года езжу на калине и с декабря 2014 она собственно в руках друга была. Так вот всё это время стучало вообще всё. В марте 2016 я перетряхнул всю подвеску и поставил стойки газ-масло Демфи, об этом писал в БЖ Demfi Comfort (газ-масло) + Опорники SS-20 Master для ЛК1 или Тряхнул переднюю подвеску.
Также установил втулки из капролона в конце августа 2016 года об этом есть запись в БЖ Доработка карданного шарнира рулевого вала (капролоновые втулки)
Итак после всех ремонтов и доработок всё равно остался зубодробящий стук и брякание РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
И вот нашёл хорошую информативную статью у калиновода вот Ремонт рулевой рейки. Установка втулки из капролона.
Год назад как видно человек занялся грамотным ремонтом рейки, что меня и вдохновило и научило. Признаться рейку я перебирал всего два раза и то в фазане на практике (СПТ Автомеханик 2007-2012)
Как известно, причиной стука может являться две части в рулевой рейки: Это УПОР и ВТУЛКА

Так оказалось что прошлый хозяин (девушка), наверно доверила машину в Автосервис, где взяли и поменяли родную рейку на Китайскую-Немецкую фирмы Nobel. Ничего плохого не скажу за фирму, но вот втулка оказалась не на защёлках ( а может они есть), а на стопорной кольце. Короче, данная конструкция мне не понятна, как её разобрать-снять-поменять мне не ясно. Посмотрел информацию на драйве и нашёл подобную рейку только у одного пользователя на Калине это himiks
В итоге втулку я поменять так и не смог, хотя она была ещё хорошая. Вал заходил плотно с натягом. Но по уму, надо конечно было поменять…
Итак, что нужно для ремонта рейки на Калине 11183 с ЭУР 4.2 оборота

1. Ремкомплект с валом и втулкой (универсальный) — 1330руб
2. Ремкомплект подушек и заглушек (2110 н/о) — 250руб.
3. Пыльник картера рейки (2110) — 250 руб.
4. Смазка MOBIL-1 XHP-222 (типа ФИОЛ-1) — 320 руб.
5. Набор инструментов -//-
6. Автомеханик (добрый, трезвый)))) — бесценно
Итого у меня вышло чуть меньше 2100 руб.

Что крутить и как снимать понятно на фото. При помощи "волшебных слов" пытайтесь выговорить и успокоить себя, как можно чаще. Не ограничивайте себя в замкнутом пространстве, ругательные слова помогают воссоединиться (наладить связь) с природой)))
Короче после снятия понадобится ещё слесарный верстак и хорошие тисы.

Стук в рулевой рейке. Расследование. Разборка и сборка б\у рейки.
Купив новую машину Ваз Калина, в 2013 году за 309 900 руб. комлект. НОРМА, был просто рад без памяти. Новая машина — ни чего не ломается, заводится в любое время в любой момент, от ТО до ТО.
Спустя примерно 20 000 км. пробега, начал раздаваться неприятный стук спереди автомобиля. С каждой последующей 1000 км. стук начал прогрессировать и ездить по гравийной дороге стало просто невыносимо (да и по хорошей дороге попадая в незначительные ямки, трещины в асфальте), да к тому же, при торможении, стучит ещё сильнее и появляется вибрация на рулевой колонке (сейчас 79 000 км., с 65 000 появился стук при торможении). Если тормозить со 100 км/ч, то стук такой, как-будто под капотом пулемет стреляет. Если взяться двумя руками за рулевые тяги и покачать вверх-вниз, то видно как болтается рейка и слышны стуки о металл.
Снимал рулевые карданы, проводил дефектовку (карданы в хорошем состоянии не болтаются), заменил тарельчатую пружину на SS-20 ( на старой было заметное "выпрямление"), но роли в устранении стука не сыграла. Так же подтянул рейку снизу (ну почти не заметно разницы, стук не ушёл, а вот руль начал закусывать и при шатании руля вправо-влево слышен стук в рейке, как-будто зажатый метал страгивается с места и происходит щелчок. Эти щелчки с рейки слышны как в салоне, так и снаружи). Надо ослабить чуть- чуть.
Прошерстив просторы интернета, нарвался на видео, где у одного умельца после замены рейки на новую и проехав на ней не более 10 000 км. опять появился стук. Он её доработал САМ, поняв, что ни замена рейки, ни замена рем. комплекта, не дает желаемый результат. Он произвёл доработку из подручных средств, а так можно поразмыслить и заменить его материал на полипропиленовую трубу например или ещё что-то. Видео называется "Ремонт рулевой рейки Ваз. Сделай Сам." Я думаю это видео будет очень полезно владельцам Калин, десяток.
Ну а мне предстоит ремонт рейки. Не буду менять на новую рейку (смысла нет), попробую заменить только пластиковую втулку и подложить пластиковую трубу в несколько слоёв, в правую часть корпуса рейки, под вал рейки. Попробую сделать сам, посмотрим что из этого выйдет. Как буду делать выложу фото отчёт.
Мне кажется рейку такой сконструировали специально, для продажи запчастей и самих реек. В принципе не только рейку, но и всю машину ))). ИМХО

P.S. Кстати, на диагностике подвески, монтировкой двигали все возможные части ( опоры, рычаги, амортизаторы), диагноз подтвердился, — это рейка. ( самая дешевая стОит 4900 руб., сс20 стОит 10000 руб., замена(снять-поставить) в автосервисе 1500 руб. + переборка 2500 руб. +ремкомплект 1600руб. — это для справки.)

Купил на днях б/у рейку от калины с номером 111810. Разобрал всё, заменил рем. комплект, кстати ни на одной детале не было ржавчины, но и смазки почти не было. Труба куда входит рулевой вал отличается от девяточной и 2114,2115. На калине она имеет несколько ступеней (разные диаметры внутри), поэтому не получается вставить пластик на всю длину, как на девяточной рейке.

Доработка АВТОВАЗА: На "калиновской" рейке, пластиковая втулка установлена намного дальше в трубе (ближе к выходному краю трубы, где ставится пыльник), тем самым консоль вала ( вылет ) от втулки меньше, но перед втулкой в трубе имеется ступень меньшего диаметра (возможно об эту ступень и стучит вал — точно не знаю), и зазор вала и этой ступени не очень большой- порядка 2 мм. Поэтому положить пластик можно только после втулки, ближе к краю трубы. Ну или между валом и этой ступенью — в один слой. У меня не получилось вставить туда полипропиленовую трубу, диаметром 40 мм, при вставке вал закусывал на полипропилене и не проходил до пластиковой втулки.

Проблему стука при торможении я устранил заменой тормозных дисков (а точнее после замены левого диска стука уже не было) на новые. Так как диски у меня были проточены один раз, сняв их и измерив высоту, получилось 16 мм (при допускаемых 17,5 мм вроде), соответственно колодки имели зазор между диском и цилиндром и стучали.

Рейку всё-таки доработал, подложил вырезанную часть пластиковой трубки между валом и корпусом (трубой). Смазал литолом внутри. Не знаю, насколько эта доработка поможет. Пока не ставил перебранную. Как поставлю отпишу результат.

PS: Стук идет от опоры, куда тяги прикручиваются, видно на 2 и 8 фотке.

Когда втулка чуть-чуть изнашивается, то вот эта опора стучит о корпус, т.е. опора начинает шататься с валом и бьется о края трубы в этой прорези.

Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.

Видео о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:

Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.

Признаки неисправности рулевой рейки

Ремонтный комплект рулевой рейки

Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла из строя именно рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь. Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками, например, подтянуть рулевую рейку, но тут надо действовать осторожно.

Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:

Продольный люфт руля.
Повышение усилий при повороте руля.
Масляные пятна под машиной.
Заедание руля при поворотах.

Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые станут первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.

Причины неисправности

Общий вид рулевого управления

Причин выхода из строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое обслуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу.

Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:

Износ элементов составляющей рейку.
Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.

Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.

Конструктивные характеристики

Для того, чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:

Схема-устройство рулевой рейки

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Что понадобится для ремонта?

Для реставрационных работ связанных с рулевой рейкой потребуется ремонтный комплект. Обычно, их не найти в специализированных магазинах, и автолюбители, как правило, идут на авторынок, где можно приобрести комплект запасных частей. По цене это обходится значительно дешевле, чем покупать новую рейку.

Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе.

Ремонтный комплект для рулевой рейки производства Рикардо

2110-3403090-11 – это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Лады Калины. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.

Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.

Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

Подставляем башмаки под колеса

Демонтаж болта фиксации муфты

Вынимаем шплинты при помощи пассатижей

Демонтаж наконечников рулевой тяги при помощи молотка и ломика

Отключения разъема ЭУР от бортовой сети

Демонтаж креплений рулевой рейки

Демонтируем рулевую рейку через арку колеса

Снимаем рулевые тяги

Срезаем хомуты пыльника при помощи кусачек

Демонтируем крышку картера рейки

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Сборка в правильной последовательности

Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой.

Начинаем сборку:

Устанавливаем новые подшипники

Сводим метки на картере и рейке, чтобы руль стоял ровно

Надеваем новый пыльник на рейку

Выводы

Как показывает опыт ремонт рулевой рейки Лада Калина с электроусилителем руля реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.

Поэтому очень важно знать, как своими руками, лишь при помощи специального инструмента подтянуть рулевую рейку не обращаясь к дилеру или в специализированные мастерские.

Инструменты для работы

Для того, чтобы было проще провести все ремонтные работы, необходимо позаботится о наличии следующих инструментов:

Стоимость такого ключа в магазинах составляет порядка 100-150 рублей

Пошаговый порядок подготовительных работ

Если вы не являетесь счастливым обладателем гаража с ямой или подъёмником, работы по подтяжке рулевой рейки можно выполнить на земле, однако перед этим необходимо подготовить рабочее место.

Снимать фиксаторы батареи следует аккуратно

Выкрутив эти 4 болта по периметру подушка легко снимется

Подтяжка рулевой рейки

В самом центре рулевой рейки строго с противоположной стороны, на ощупь ищем резиновый колпачок, который руками, либо при помощи отвёртки убираем с места.

Такой вид сверху откроется любому автолюбителю.

Именно на это посадочное место (указано жёлтой стрелкой) следует фиксировать ключ.

Окончание работ

После того как рейка подтянута, проверьте шаг поворота руля до упора, а также наличие люфта при помощи рулевого колеса. Если всё в порядке, ставьте на место заглушку, площадку и саму АКБ.

Читайте также: