Ремонт рулевой рейки дэу нексия без гур своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Добрый, всем, день. Пришла пора ремонтировать рулевую рейку(с ГУР-ом). Причины: стук при проезде мелких неровностей и при покачивании руля из стороны в сторону. Всю остальную ходовую отремонтировал, поэтому осталась рейка(это ответ на возможные вопросы по поводу вышедших из строя рулевых наконечников). Подтягивание рулевых тяг и самой рейки не принесло желаемых результатов - в районе крепления тяг люфта нет, а при подтягивании стук еще сильнее и руль крутится тяжелее.
И так, начнем, исходная позиция
далее, для удобства, я открутил расширительный бачок охлаждающей жидкости(1) и какой-то аппендикс на воздухозаборнике(1).
Слил жидкость ГУР-а из системы
. НО . сливается не вся жидкость, остаётся в рейке и трубках, поэтому при сборке надо иметь запас.
Откручиваем трубки
(мне не удалось отвернуть сразу все, поэтому я отворачивал две сначала, а две уже после того, как открутил крепление).
Позже отвернул крепления рулевых тяг(за тягами на болтах стоят шайбы, важно их не потерять)
Открутил болт на крестовинке рулевого вала(дальний, тот который на валу вала-шестерни), ВНИМАНИЕ его надо выкрутить полностью, иначе вал из крестовинки не выйдет.
Вывернул два болта и открутил две гайки крепления рейки к кузову, для этого использовал ключ-трубку(торцевой) на 12, потому, что головкой неудобно, она не налезает на гайку(не позволяет длина шпильки). Вынимал рейку через проем в правой колесной арке, но для этого пришлось снять рулевую тягку полностью(с рулевым наконечником).
А вот и она
Вывернул гайку, с помощью которой произодится подтяжка
Выковырял заглушку
и отвернул гайку крепления вала
Вынул стопорное кольцо и вынул вал(детали стояли в порядке слева направо по фото)
подшипник показался мне дохлым, т.к. мотался на валу, но радиального люфта у него не было, поэтому он остался.
Диагноз: выработка на червяном валу, хотя, может быть он и должен так выглядеть, но это как-то не здорово.
ИМХО при подтяжке верхний край зуба вала упивается в глубину между зубьев на рейке, в итоге руль тяжело крутится, а зазор ни куда не девается.
Т.К. запчпстей к рейке в ГУРом нет, то выход у меня был один - болгаркой сточил слегка металл на вершинах зубцов вала(он сможет сесть глубже).
Так стал выглядеть вал после обработки.
Сборка в обратной последовательности.
После сборки руль стал почти вверх ногами, но это легко исправляется самим рулевым колесом.
После ремонта стуки стали заметно меньше, попробую еще подтянуть.
Вердикт: Возможно это поможет на какое-то время, но это не выход. Планирую замену своей рейки, но с ГУР-ом дорого, буду ставить без гура, отсюда вопрос, что делать с насосом?
Может быть, если поддерживать рейку в слегка перетянутом состоянии(площадь сцепления зубцов больше), то она дольше проходит, но не факт, металл на валу очень мягкий.
После подтяжки отпишусь, извиняюсь за возможные ошибки(лень перечитывать.)
Добрый, всем, день. Пришла пора ремонтировать рулевую рейку(с ГУР-ом). Причины: стук при проезде мелких неровностей и при покачивании руля из стороны в сторону. Всю остальную ходовую отремонтировал, поэтому осталась рейка(это ответ на возможные вопросы по поводу вышедших из строя рулевых наконечников). Подтягивание рулевых тяг и самой рейки не принесло желаемых результатов - в районе крепления тяг люфта нет, а при подтягивании стук еще сильнее и руль крутится тяжелее.
И так, начнем, исходная позиция
далее, для удобства, я открутил расширительный бачок охлаждающей жидкости(1) и какой-то аппендикс на воздухозаборнике(1).
Слил жидкость ГУР-а из системы
. НО . сливается не вся жидкость, остаётся в рейке и трубках, поэтому при сборке надо иметь запас.
Откручиваем трубки
(мне не удалось отвернуть сразу все, поэтому я отворачивал две сначала, а две уже после того, как открутил крепление).
Позже отвернул крепления рулевых тяг(за тягами на болтах стоят шайбы, важно их не потерять)
Открутил болт на крестовинке рулевого вала(дальний, тот который на валу вала-шестерни), ВНИМАНИЕ его надо выкрутить полностью, иначе вал из крестовинки не выйдет.
Вывернул два болта и открутил две гайки крепления рейки к кузову, для этого использовал ключ-трубку(торцевой) на 12, потому, что головкой неудобно, она не налезает на гайку(не позволяет длина шпильки). Вынимал рейку через проем в правой колесной арке, но для этого пришлось снять рулевую тягку полностью(с рулевым наконечником).
А вот и она
Вывернул гайку, с помощью которой произодится подтяжка
Выковырял заглушку
и отвернул гайку крепления вала
Вынул стопорное кольцо и вынул вал(детали стояли в порядке слева направо по фото)
подшипник показался мне дохлым, т.к. мотался на валу, но радиального люфта у него не было, поэтому он остался.
Диагноз: выработка на червяном валу, хотя, может быть он и должен так выглядеть, но это как-то не здорово.
ИМХО при подтяжке верхний край зуба вала упивается в глубину между зубьев на рейке, в итоге руль тяжело крутится, а зазор ни куда не девается.
Т.К. запчпстей к рейке в ГУРом нет, то выход у меня был один - болгаркой сточил слегка металл на вершинах зубцов вала(он сможет сесть глубже).
Так стал выглядеть вал после обработки.
Сборка в обратной последовательности.
После сборки руль стал почти вверх ногами, но это легко исправляется самим рулевым колесом.
После ремонта стуки стали заметно меньше, попробую еще подтянуть.
Вердикт: Возможно это поможет на какое-то время, но это не выход. Планирую замену своей рейки, но с ГУР-ом дорого, буду ставить без гура, отсюда вопрос, что делать с насосом?
Может быть, если поддерживать рейку в слегка перетянутом состоянии(площадь сцепления зубцов больше), то она дольше проходит, но не факт, металл на валу очень мягкий.
После подтяжки отпишусь, извиняюсь за возможные ошибки(лень перечитывать.)
Привет всем! попробую описать разборку рейки с фотками, строго не судите.
Для начала демонтировал с авто согласно умной книжке.Снимали без рулевых тяг, поэтому возникли сложности:рейка никак не выходила в правый проем, а снять рулевой наконечник не получилось.Оказывается нужно правильно еЁ заводить - вал должен быть направлен вниз и за рулевую тягу в сторону салона, тогда все без проблем))) Руль поставил на замок. Сразу сделал метку на валу и на корпусе,а когда снял пыльник и центра бинокля относительно корпуса при таком положении вала.
1. Аккуратненько разогнул хомуты, крепящие пыльник и снял их
2.Снял пыльник
3.Отвернул контрогайку и регулировочную пробку
4.Вынул пружину и прижиммную втулку (немного пришлось повращать за вал,так как там резиновое колечко и втулка сидит плотно)
5.Дальше возникла проблема, сколько не читал, так никто внятно и не писал как снять этот резиновый сальник
Я его ковырять, поддевать пробовал, оказывается там есть две дырочки под тонким слоем резины и с помощью нехитрого инструмента он наконец-то извлекся
6.Далее извлек стопорное кольцо и вал
7.Приступил к выбиванию колпачков,ввернул ненужный болт и с помощью кувалдеса и молотка колпачек сдвинулся
С другой стороны тоже пришлось выбивать таким же макаром, только вот колпачек начал рваться,видимо плотненько сидел.С помощью заточки с большой плоскостью пришлось сначало подстукивать по бортику,чтобы он отошел от корпуса рейки,ну а потом все как и с прежним.
8.С помощью такого инструмента стопорное кольно изъял за минутку. В принципе нужны только мед.зажимы изогнутые.Кончик я их проточил напильничком по месту,чтобы в зацеп входили с кольцом
9.Изъял старую втулочку.Новая на фото изготовлена из капролона по размерам, взятым из форума "Рулевая рейка: стуки и подтяжка"
Некоторые моменты: машина новая,соответственно выработки на валу нет, а размеры втулки с учетом износа вала,поэтому я их заказывал две, чтобы подгонять.(одну успешно испортил).Еще такой момент не знаю как у других, но у меня еще и вал оказался разного диаметра на конце и в середке.Пришлось сначало вал подогнать, а потом и втулочку, чтобы равномерно ходила по всей раб.области. Кстати вал очень мягкий,меня это смутило,точится наждачкой))))
10.Сборка прошла уже быстро, все встало на место.
При первом же выезде - результат на лицо! Пока ничего не напрягает)))))) Получилось даже и не заметно,хомуты встали родные.
ФОТООТЧЕТ: Замена втулки рулевой реки без ГУР
ФОТООТЧЕТ: Замена втулки рулевой реки без ГУР
втулки могут быть у официалов,но их надо подгонять,хотя если вал рейки сносился может подойти,но лучше вытачить
ФОТООТЧЕТ: Замена втулки рулевой реки без ГУР
Привет всем! попробую описать разборку рейки с фотками, строго не судите.
Для начала демонтировал с авто согласно умной книжке.Снимали без рулевых тяг, поэтому возникли сложности:рейка никак не выходила в правый проем, а снять рулевой наконечник не получилось.Оказывается нужно правильно еЁ заводить - вал должен быть направлен вниз и за рулевую тягу в сторону салона, тогда все без проблем))) Руль поставил на замок. Сразу сделал метку на валу и на корпусе,а когда снял пыльник и центра бинокля относительно корпуса при таком положении вала.
1. Аккуратненько разогнул хомуты, крепящие пыльник и снял их
2.Снял пыльник
3.Отвернул контрогайку и регулировочную пробку
4.Вынул пружину и прижиммную втулку (немного пришлось повращать за вал,так как там резиновое колечко и втулка сидит плотно)
5.Дальше возникла проблема, сколько не читал, так никто внятно и не писал как снять этот резиновый сальник
Я его ковырять, поддевать пробовал, оказывается там есть две дырочки под тонким слоем резины и с помощью нехитрого инструмента он наконец-то извлекся
6.Далее извлек стопорное кольцо и вал
7.Приступил к выбиванию колпачков,ввернул ненужный болт и с помощью кувалдеса и молотка колпачек сдвинулся
С другой стороны тоже пришлось выбивать таким же макаром, только вот колпачек начал рваться,видимо плотненько сидел.С помощью заточки с большой плоскостью пришлось сначало подстукивать по бортику,чтобы он отошел от корпуса рейки,ну а потом все как и с прежним.
8.С помощью такого инструмента стопорное кольно изъял за минутку. В принципе нужны только мед.зажимы изогнутые.Кончик я их проточил напильничком по месту,чтобы в зацеп входили с кольцом
9.Изъял старую втулочку.Новая на фото изготовлена из капролона по размерам, взятым из форума "Рулевая рейка: стуки и подтяжка"
Некоторые моменты: машина новая,соответственно выработки на валу нет, а размеры втулки с учетом износа вала,поэтому я их заказывал две, чтобы подгонять.(одну успешно испортил).Еще такой момент не знаю как у других, но у меня еще и вал оказался разного диаметра на конце и в середке.Пришлось сначало вал подогнать, а потом и втулочку, чтобы равномерно ходила по всей раб.области. Кстати вал очень мягкий,меня это смутило,точится наждачкой))))
10.Сборка прошла уже быстро, все встало на место.
При первом же выезде - результат на лицо! Пока ничего не напрягает)))))) Получилось даже и не заметно,хомуты встали родные.
Как проверить рейку б/у в снятом состоянии, На моей рейки если взять за бинокль и пошатать его вверх вниз слышен стук, так же стук слышен при повороте руля, влево в право, поменял вчера бинокль с б/у рейки проблема осталось, вердикт замена втулок. Вот и думаю поставить б/у рейку а свою отреставрировать. Кто подскажет втулки покупать или изготовить самому, из какого материала они? Если из пластика то можно ли заменить второпластом или латунью? Есть ли размеры, чертеж втулок, если кто то изготавливал?
Из разного материала или по диаметру разные?
У меня на обоих рейках бинокль из литого пластика, видел в инете что на бинокль одевается пластиковая муфта, у меня не такой бинокль.
Рейка не ремонто- пригодная, втулки не меняются. Хотя читал умельцы точат из фторопласта и ремонтируют. Я не стал связываться заменил на новую.
разбирается, чинится. но не каждая. и втулки в свободной продаже есть. одна у меня на полке пылится..
по размеру разные, по конструкции. есть фторопластовые, металлические и комбинированные
разбирается, чинится. но не каждая. и втулки в свободной продаже есть. одна у меня на полке пылится..
по размеру разные, по конструкции. есть фторопластовые, металлические и комбинированные
Алекс.
Как понять,что ремонтируется не каждая рейка. Я планирую по весне снять и разобрать свою без гура. На свой менял один раз бинокль - хватило на 500 км и снова стуки.Теперь видимо настала очередь втулок.Почитав много по этой теме пришел к выводу,что лучше ставить не второпластовые , а капролоновые. Подсказали,что фторопласт имеет свойство текучести в холодном состоянии.Капролон вроде бы как более износостойкий.
У Дэу Нексия, как и у каждого автомобиля, просто обязаны быть слабые места. Одно из них — рулевая рейка. Стук и грохот при движении мало кого обрадуют, особенно, если это касается рулевого механизма. Новая рулевая рейка Нексии способна молча отходить не более 30-40 тысяч км, после чего рейка начинает стучать. Независимо от того, с гидроусилителем машина, или без него. Паниковать в таких случаях не стоит, вместо этого можно подтянуть рулевую рейку на Дэу Нексия, причём, двумя разными способами.
Подтягиваем рулевую рейку на Дэу Нексии
При сильном запущенном стуке рейку спасёт только ремонт или полная замена.
Подтяжкой устраняется лишний зазор между шестерней и рейкой.
Однако если подтянуть рулевой механизм вовремя, пробег до капремонта рулевого можно увеличить. Для подтяжки нам пригодятся либо ключи на 26 и 50 либо молоток, длинный бородок с загнутым концом и тот же ключ на 26. Первый вариант для ленивых:
- Устанавливаем автомобиль на ровной площадке.
- Подставляем под задние колеса противооткаты.
- Срываем болты левого колеса.
- Вывешиваем левую сторону и снимаем колесо.
- Выворачиваем руль до упора вправо.
- Для страховки устанавливаем под рычаг подставку.
Вывешиваем колесо автомобиля и ставим подставку.
Место для удара воротком.
Так выглядит процесс регулировки на снятом рулевом механизме.
Альтернативный вариант
Второй вариант подтяжки рейки более удобный, но и более трудоёмкий. В этом случае для регулировки мы будем снимать вакуумный усилитель тормозов.
Со снятым вакуумным усилителем тормозов открывается доступ к рейку сверху.
- Если его снять, то мы сможем более точно отрегулировать зазор между рейкой и плунжером.
- Для ослабления корончатой контргайки будем использовать накидной ключ на 50, а в остальном по параметрам и методике алгоритм соответствует предыдущему.
- В последнем случае после регулировки нам удастся завернуть контргайку с номинальным усилием в 70 Нм и при этом ключом на 26 удерживать регулировочную пробку. Это повысит точность регулировки.
Для удобства подтяжки некоторые умельцы мастерят вот такой короткий ключ на 50, но проблема в том, что на старых Нексиях контргайка часто бывает сбитая и ключ проворачивается.
Выводы
Если на ходу руль вращается свободно, люфт в пределах допустимых 10 градусов и при повороте колеса сами возвращаются в нейтральное положение, регулировка прошла успешно. Удачной всем работы, ровных дорог и плавных поворотов!
Читайте также: