Ремонт рулевой рейки audi 100 c4
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
За состояние рулевой рейки отвечают пыльники рулевых тяг, которые крепятся к ее концам, именно пыльники защищают рабочую часть рейки, а также зубчатый вал от пыли влаги и песка. В торцевой части корпуса рейки расположены защитные сальники, препятствующие утечке масла, которое находится внутри корпуса рейки. Кроме того, они не позволяют попасть внутрь пыли и влаги, это на тот случай если из строя выйдут пыльники рулевой рейки.
На автомобиле Ауди 100 с двигателем 2.8 стоит рулевая рейка Servotronic. Рейка оснащается механическим насосом гидроусилителя, однако в зависимости от скорости движения, меняется усилие на руль. Средняя цена рейки с каталожным номером 4A1 422 065 F (4A1 422 065 AF) около 36000 руб. Стоимость аналогов приблизительно такая же, GS 2GS0312 и Lizarte 01053071 стоит 37500 руб.
Если вал рейки пребывает в хорошем состоянии, то достаточно будет приобрести ремонтный комплект, состоящий из сальников и уплотнителей EMMETEC AU 9020 KIT стоит всего 3030 руб.
Сперва выкручиваем руль в нужную для нас сторону. Далее демонтируем полочку под рулем, таким образом открыт доступ к шлицевому соединению карданного шарнира и вала рейки.
Отверчиваем 3 болта на 13 и снимаем карданчик! Здесь аккуратно, не сверните шлицы на карданчике.
Далее после проделанной операции, под капотом демонтируем воздуховод.
После отгибаем металл, фиксирующий болты рулевых тяг, откручиваем болты от рулевой рейки.
Далее со стороны водителя под вакуумом откручиваем 2 болтика на 13, что держат рейку к кузову.
Со стороны пассажира, отверчиваем 1 сквозной болт на 13.
Рейка почти откручена, осталось отвертеть 2 штуцера на редукторе который под вакуумом. Подтянув рейку на себя, можно улучшить доступ к штуцерам, которыми прикручены шланг обратки и шланг идущий к насосу. Головкой на 19 откручиваем штуцера.
Внимание! Демонтируя штуцера не потеряйте медные шайбы!
Теперь рейка освободилась. Со стороны пассажира имеется дырка с пыльником куда выходит рулевая тяга. Снимаем пыльник и осторожно вынимаем рейку через эту дырку!
Заголовок говорит сам за себя, и так, начнем. Потекла рейка прошлый год ( сразу купил ремкомплект febi, но кто б еще рейку перебрал) сначала чуть доливал жидкость, потом больше, а потом просто 200-300 грамм на 60-80 км. За 1000 р. купил рейку от с3, думал поставлю покатаюсь, а время будет свою перетряхну. Знал, что от с3 руль туже, но думал хрен с ним, в ИТОГЕ РУЛЬ ПРОСТО ППЦ ТУГОЙ! ПРОВЕРЕННО ЛИЧНО. В итоге я убил время на снять/поставить, на промывку системы, и т.д. и в итоге у меня через неделю потекла эта хваленая сухая хорошая рейка от с3… Продавцы жидкости гур меня уже как за своего встречают в магазинах, в итоге психанул и решил заняться своей родной рейкой. Работы делал по отчету blindhorse, собственно вот онПереборка рулевой рейки ну и собственно кладем пациента на стол и вперед.
Но перед началом работ нужно все хорошенечно промыть, открутить жидкостные магистрали, снять пыльник. Что и как крутить понятно, если хоть раз рейку видел, несем все это дело под керхер с химией.
Далее, можно начинать работы.
P.S Так, как делал все по отчету, все расписано там. Я же просто оставлю небольшой фото отчет о проделанной работе.
Начинаем с того, что выбиваем поршенек. Мой чистенький, идеальный, но резиночки просто сопли. Пластиковое кольцо сточилось очень сильно.
Далее переходим к упорному механизму. Господи сколько там было нутеллы вместо смазки вы б знали. Откручиваем 2 болта на 10" и достаем все оттуда, чистим, промываем.
Далее разъединяем половинки рейки, достаем шток
Далее нужно выбить сальниковый узел. Для этого у меня идеально подошла головки с набора на 6.5"
Далее идем к золотниковому узлу, раскручиваем достаем моем. Меняем сальник 2 сальника, и резиночки. Не забываем о шайбе.
Демонтажные работы на этом все. Все отмываем, чистим, вытираем и начинаем собирать.
Сборку начинаем с замены резиночек на поршне.
Меняем 2 резинки на штоке
Меняем уплотнительное кольцо на корпусе рейки, обильно смазываем зубья рейки.
Как заменить уплотнители золотникового узла я так и не допер в принципе тоже. Прочистил, продул и поставил его обратно.
Собираем в обратной последовательности упорный механизм, все обильно при этом смазывая
Далее одеваем пыльник, прикручиваем магистрали, предварительно заменив уплотнители и на этом все.
На все работы у меня ушло 8 часов с перекуром и отъездом в магазин за отверткой, смазкой и т.д.Замена рейки тема избитая давным давно описывать не буду и прокачку тоже. Отчет я написал о переборке специально после того как установил рейку. По итогу: руль просто пушинка, не каких подтеков уровень в норме 2 дня, пропал люфт, стук. Я доволен как слон, не знаю через сколько она потечет, у кого год ходит, у кого два. Надеюсь ближайшее время я не полезу в этот узел.
Появилась течь на рулевой рейке Ауди 100. Это один из признаков выхода из строя рулевой рейки, поэтому был приобретен ремкомплект и произведен ремонт, а именно: разборка переборка и сборка.
Чтобы самостоятельно отремонтировать рейку вам понадобится:
- ремкомплект можно 443498020A,
- 2 литра жидкости G002 или аналог (Febi 6162),
- резиновый пыльник рейки.
А из инструментов потребуется:
Снять с автомобиля рейку не представляет труда, а вот произвести ремонт рулевой рейки Audi 100 (разобрать, промыть, поменять и собрать) осуществить гораздо сложнее. Поэтому данный фотоотчет будет довольно полезно полистать.
Снимаем рейку с авто. При течи обычно она выглядит вот так грязно, если есть возможность то отмыть её на мойке с химией перед разборкой.
Шестигранником на 6 откручиваем болты трубок. Часто эти болты под шестигранник бывают сорваны, как было у меня, пришлось откручивать эти болты зубилом. Можно использовать трубный ключ.
Сняв трубки, откручиваем хомуты пыльника, снимаем пыльник. Отмываем начисто рейку, если не сделали это ранее, отверстия предварительно затыкаем чистой тканью.
Через отверстие в торце рейки для крепления к кузову, с помощью керна или отвертки легкими ударами немного выбить из корпуса рейки внутренний цилиндр, затем вытащить его.
Откручиваем гайку, крепящую поршень на штоке.
Вынимаем поршень, запоминаем, что шайбы стоят с двух сторон.
Откручиваем болты крышки упорного механизма.
Вынимаем пружину, упорную шайбу, прижимное кольцо и упоры.
Помечаем острым инструментом положение двух половинок рейки относительно друг друга (красные стрелки), откручиваем четыре болта, соединяющие половинки рейки.
Разъединяем половинки рейки, вынимаем шток рейки.
В корпусе рейки запрессована обойма с сальниковым узлом, её необходимо выбить. Для этого изготовить выколотку, чтобы она по диаметру проходила в отверстие, помеченное красной стрелкой, но упиралась в сальник (зеленая стрелка). Из подручных средств у меня идеально подошла по диаметру головка из набора инструментов.
Сальниковый узел: обойма, старый сальник, новый сальник.
Откручиваем два болта корпуса золотникового узла.
Снимаем корпус, не забываем про шайбу.
Вынимаем золотниковый узел.
Вынимаем сальник, он легко запрессован, и уплотнительное кольцо.
Подходящей оправкой выпрессовываем сальник из корпуса.
Рейка в разобранном состоянии.
Запрессовываем подходящей оправкой в корпус золотника новый сальник из комплекта.
Меняем три резиновых кольца и одно пластиковое на цилиндре рейки.
Меняем два уплотнительных кольца на штоке рейки под втулкой. Если на втулке рейки присутствует сильный износ, то это может являться причиной стука, необходимо заменить втулку, её номер по каталогу ZF 7847035106.
Для запрессовки сальникового узла в корпус рейки понадобится длинный керн. Мной он был изготовлен из длинной отвертки, срезав ручку и заточив жало болгаркой. При заточке стараемся не перегревать жало, чтобы не допустить отпуск металла.
Вот места в корпусе рейки, в которых на заводе производится кернение.
Берем новый сальник из комплекта, вставляем в обойму.
Для того, чтобы доставить сальниковый узел к месту посадки, вставляем шток рейки в корпус, на шток одеваем сальниковый узел, обильно смазав жидкостью ГУР (операцию делать аккуратно, чтобы не повредить кромку сальника), и отрезком трубы запрессовываем сальниковый узел в корпус рейки.
Вынимаем шток, накерниваем изготовленным керном в трех точках (зеленые стрелки) корпус, я дополнительно накернил ещё в трех точках (красные стрелки).
Вставляем шток рейки в корпус (не забываем всё обильно смазывать), одеваем поршень с шайбами, гайку закручиваем, используя фиксатор резьбы.
Вставляем цилиндр в корпус рейки.
Меняем уплотнительное кольцо на корпусе рейки.
Наносим смазку на зубья рейки и червяк, используем оригинальную пластичную смазку AOF06300004, можно и Фиол, я его использовал.
Собираем упорный механизм. Меняем уплотнительное кольцо из комплекта. Если рейка стучала, то нужно поменять упоры (слева на фотографии), №30 по схеме. На них изнашиваются пластиковые шайбы. Упоры доступны в запчастях отдельно, их номер по VAG 443419148. При сборке узла используем ту же пластичную смазку.
Совмещаем метки, которые нанесли ранее, на корпусе рейки, закручиваем болты, соединяющие половинки рейки, используем фиксатор резьбы.
Берём новый пыльник с хомутами, я использовал пыльник Lemforder номер 3012001, он идет в комплекте с двумя хомутами. Номер чехла по VAG 43141983.
Одеваем пыльник на рейку, выдерживаем необходимое расстояние от пыльника до втулки, закрепляем хомуты.
Прикручиваем трубки к рейке, уплотнительные кольца меняем на новые из комплекта.
Схема рейки из каталога ZF. Красным подчеркнуты детали, которые входят в ремонтный комплект фирмы ZF, номер комплекта 7847633009. Можно использовать оригинальный ремкомплект, номер по VAG 4A1498020, для рейки с сервотроником номер ремкомплекта по VAG 4A1498020A. При переборке рейки мной не менялись детали из ремкомплекта номер 15, 16, 87, 88 — это уплотнительные элементы золотника и поршня, так как рейка работала без нареканий, а как заменить эти детали не повредив их я так и не понял — они пластиковые и не растягиваются.
Если вы специалист в тематике, хотите писать и хорошо зарабатывать на этом, то добро пожаловать в команду! Платим выше рынка.
У вас рулевая рейка с изменяемым усилием в зависимости от скорости? Если нет, то думаю подойдет.
А рейка по потрохам на s4 одинаковая с соткой?
Здравствуйте. При сборке немного закрутите болт, а после установки рейки произведите регулировку. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Произвести пробную поездку и проверить, возвращается ли рулевое колесо автоматически после поворота в положение движения автомобиля по прямой. При этом рулевое колесо не должно иметь ощутимого люфта. 2. Отрегулировать механизм рулевого управления регулировочным болтом. Регулировку проводить на автомобиле, стоящем на земле, при этом передние колеса должны быть установлены в положение движения по прямой. 3. Осторожно завернуть регулировочный болт на 20°. Если во время пробной поездки рулевое колесо при выходе из поворота автоматически не возвращается в исходное положение, немного вывернуть регулировочный болт. Если ощущается большой люфт рулевого колеса, то слегка завернуть регулировочный болт.
Здравствуйте. Болт с меньшим отверстием нужно ставить на меньшую по диаметру трубку.
Молодец. Спасибо. Реально полезный пост.
очень помог большое спасибо
Отличный отчет! БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Отчёт хороший.Но надо обязательно отмечать положение вала гидроузла по отношению к шлицевому валу рейки, перед располовиниванием правой и левой части.
Спасибо автору за пособие.
подскажите пожалуста ! На сколько должен быть вкручен регулировочный болт на упорном механизме !
Подскажите, болты на трубках с разными отверстиями какой куда ставить? За ранее спасибо!
Подробный фотоотчет о том, как поменять рулевую рейку Ауди 100. В данном примере рассматривается замена рейки на авто A100 / S4 с двигателем AAN.
Перед тем как приступить к процессу замены, убедитесь, что переборка рулевой рейки не понадобится. Под конец процедуры может придется долить в бачок гидроусилителя руля жидкость.
Можно использовать либо оригинал с артикулом G004000M2 или, как вариант, ее аналог — Febi M6162. В конце фото-инструкции указаны основные моменты затяжки болтов и номера уплотнительных колечек по VAG.
Начнем. Снимаем кожух, который закрывает разъемы моторного отсека. Для удобства работы отсоединяем разъемы от лямбда-зонда и от коммутаторов зажигания, отводим провода в сторону.
Затем следует вывернуть руль до упора вправо. Отгибаем уголки кронштейна, фиксирующие болты рулевых тяг от отворачивания.
Откручиваем болты крепления рулевых тяг к рейке, а также болт крепления рулевого амортизатора.
Далее необходимо открутить болт крепления рулевого амортизатора к кузову. Снимаем амортизатор, не теряйте проставочные втулки.
Отсоединяем рулевые тяги от рейки, отводим их в сторону. Правое колесо разворачиваем максимально вправо.
Чтобы открутить болты присоединения шлангов подачи и обратки жидкости ГУР к рейке, нужно получить доступ к болтам, отодвинув рейку.
Откручиваем правый болт крепления рейки к кузову, вынимаем его.
Откручиваем два болта крепления рейки к кузову слева.
Следующим шагом переходим в салон. Откручиваем в салоне пять болтов крепления полки с водительской стороны и снимаем ее.
Для удобства работы снимается воздуховод, для этого откручиваем болт крепления воздуховода.
Откручиваем болт крепления рулевого кардана к валу рейки.
Выводим правую часть рейки из крепления к кузову.
Затем отводим левую часть рейки от кузова, получаем тем самым доступ для откручивания болтов шлангов гидроусилителя руля.
С помощью головки и удлинителя откручиваем болты шлангов гидроусилителя руля и отводим шланги в сторону.
Теперь вынимаем рейку через отверстие для рулевой тяги в правой арке колеса.
Устанавливаем рейку в обратной последовательности.
Шланги гидроусилителя руля прикручиваем к рейке, не забываем пи этом поменять медные и резиновые уплотнительные колечки на новые.
Кардан рулевого вала одеваем на вал рейки, совместив при этом шлицы. Прикручиваем рейку к кузову, рулевые тяги прикручиваем к рейке. Процесс попадания резьбы облегчается, если есть помощник чтобы покачивать рулевое колесо. Затягиваем болт крепления кардана рулевого вала. Собираем остальное в обратной последовательности.
На рисунке основные моменты затяжки болтов и номера уплотнительных колечек по VAG.
Заводим двигатель, даем поработать на холостом ходу. Для удаления воздуха из системы необходимо аккуратно (чтобы избежать гидроударов в системе) покрутить рулем от упора до упора. При необходимости долить в бачок ГУР оригинальную жидкость G004000M2 или её аналог Febi M6162.
Перед началом работы нужно убедиться в том, не потребуется переборки рейки руля.
В представленном отчете с фотографиями мы рассмотрим процесс смены рейки на машине Ауди А 100/ S4 с движком ААН. По окончании работы вполне возможно, что потребуется добавить в бак жидкости для гидро усиления руля. Можете воспользоваться как подлинным (G004000М2) или ему подобным - Febi M6162. Под конец отчетного материала вы узнаете, как затягивать болтики и номерные обозначения колец уплотнения по ВАГ. Все детали в отчете.
Приступим. Надо снять кожух, закрывающий разъемы отсека мотора. Чтобы было удобней работать, нужно отсоединить разъемы от лямбда-зонда и от коммутатора зажигания, отвести проводку в бок.
После нужно отвернуть руль до конца в правую сторону. Отогнуть углы кронштейна, которые фиксируют болтики тяг руля от отгибания.
Следует открутить болтики крепящие рулевую тягу к рейке, и с ним же болтик, крепящий рулевой амортизатор.
После откручиваем болтик крепящий рулевой амортизатор к кузову. Снять амортизатор, не терять простановочных втулок.
Отсоединить тяги руля от реечки, отвести их в бок. Колесо справа развернуть в правую сторону насколько возможно.
Для откручивания болтов, присоединяющих шланг подачи в обратки жидкости ГУР к реечке, получаем вход к болтикам отодвигая рейку.
Открутить крепящий рейку к кузову болт справа, вынуть его.
Открутить 2 болтика крепящие рейки к кузову с левой стороны.
После идем в салон. Нужно открутить тут 5 болтиков крепящие полочки со стороны водителя и снять ее.
Чтобы было удобней работать, снять воздуховод. Для этого открутить болтик, крепящий воздуховод.
Открутить болтик, крепящий кардан руля к валу реечки.
Вывести часть рейки справа из крепления к кузову.
После отвести часть рейки слева от кузова. Так имеем вход, чтобы открутить болты шлангов гидроусилителя руля.
Головкой и удлинителем открутить болтики шлангов гидроусилителя и отвести шланг в бок.
После вынуть рейку сквозь дыру для тяги руля в арке колеса справа.
Установить рейку в обратном порядке.
Шланги гидравлического усилителя руля прикрутить к рейке, не забыть сменить колечки уплотнения из меди и резины на новенькие.
Кардан вала руля нудно одеть на вал рейки, в то же время нужно совместить шлицы. Прикрутить реечку к кузову, тяги руля прикрутить к реечке. Теперь легче попасть в резьбу при наличии у вас помощника, который покачает колесо. Затянуть болтик, крепящий кардан валя руля. Оставшееся собрать в обратном порядке.
На изображении главное при затяжке болтиков и номерные обозначения колец уплотнения по ВАГ.
Завести движок, путь работает на холостом ходу. Чтобы удалить воздух из системы нужно осторожно (во избежание гидравлического удара в системе) крутить руль от упора до конца. Если нужно, доливаем в бак ГУР подлинную жидкость G004000М2 либо ему подобную Febi M6162.
Читайте также: