Ремонт рулевой колонки toyota corona st190

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Для начала - что это такое и зачем вообще?
Если все бряки в подвеске устранены, тяги новые, рулевая рейка не гремит, крестовины карданчика проверены, но периодически на мелких неровностях в руле возникает ощутимый дребезг "карандашей в стакане", виной этому как раз может быть износ пластиковых втулок на валу рулевого вала.

Проверить этот люфт достоверно, полагаю, можно, открутив снизу в ногах водителя рулевой вал от карданчика - самое ближнее к рулю соединение и пошатав вал в стороны - люфт с дребезжанием укажет на необходимость замены втулок.
Перед откручиванием вала лучше пометить его взаимное расположение с карданчиком, чтобы потом также соединить, не сбив положение руля.

Если есть проблемы со снятием самого руля, поможет вот эта тема Zizo: http://tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1874" target http://img-fotki.yandex.ru/get/4700/buxxie.7/0_3f996_19a1f3f9_L.jpg" alt="Изображение">

Внешняя втулка - износ, главным образом, происходит именно её внутренней поверхности, так что можно обойтись только её заменой, а внутреннюю втулку (на фото выше) оставить старую.
Но раз уж туда полезли, думаю, лучше заменить обе.

Вынимаем рулевую колонку:

Относим колонку в удобное для разбора место, можно сразу отсоединить руль, подрулевые переключатели.
На фото снизу колонки, на выходе из неё вала, видны обе втулки, одна в другой.
Посередине проходит рулевой вал, снаружи корпус трубы колонки.
Казалось бы - вот они эти втулки - зачем ещё что-то разбирать? Взял и вытянул их, поставил новые! ))
Но мануал обязывает разобрать колонку, да и при попытке стянуть они не поддаются - что-то там держит их внутри..
Эхх, будем разбирать.

Прежде чем отсоединить оси и рычажки "навесного колонки" аккуратно обезвреживаем вот эту пружину, поднимающую руль вверх - она достаточно сильная, может стрельнуть. Для снятия ось руля лучше поставить в самое верхнее положение, чтобы пружина была минимально нагружена.

Снять пружину можно без проблем, а вот чтобы вдеть её обратно, без откручивания фиксирующего самореза не обойтись - у меня он был с отверстием под шестигранник в торце, но вот шестигранника под рукой как назло не оказалось, беглый обход соседних гаражей результата не принёс, отвёртки не подходили - пришлось проточить в шляпке самореза болгаркой паз под большую отвёртку. На саморезе внутри что-то синее - видимо некий фиксатор резьбы, поэтому так тяжело поддаётся.
Судя по каталогу там также вместо такого может стоять саморез с шляпкой под обычную головку, но мне неповезло )

Далее откручиваем всё "навесное" с двух сторон. Я вынул всё из-под левой большой гайки (красная стрелка), освободил её винт, а на правых гайках (жёлтые стрелки) по возможности оставил всё что там было, чтобы потом при сборке не перепутать.
Очень важный нюанс! - элементы "навесного" не одинаковы! Они отличаются слева/справа от вала, хотя и выглядят практически одинаково, важно не перепутать!
Поэтому, если будете всё снимать - надо как-то отметить, где что стояло. Хотя бы две "кучки" сделать - левое и правое.

Далее самый сложный момент. Чтобы вынуть рулевой вал с внутренней втулкой нужно вытянуть наружу вот эти полуоси с резьбой. Они впрессованы в корпус с натягом.
В мануале на эту операцию предлагается сделать некую приспособу для извлечения - лучше поступить именно так, как там описывается. Но на момент разбора я не понимал, что из себя эта фиговина с резьбой представляет внутри, как там крепится, поэтому действовал несколько иначе )

Накрутил на резьбу гайку, которая там была и давай крутить фигурным ключом на 14, одновременно пытаясь как бы вытянуть наружу ось. Крутил естественно по часовой, иначе гайка открутится.
Крутил, крутил - в итоге ось всё-таки вылезла, но с намертво прикрученной к ней гайкой )
Ладно, отложим вопрос на потом ) Главное до втулок добраться )
(потом пришлось поработать зубилом и болгаркой, чтобы снять гайки)
Точно такую же операцию проделал с противоположной стороны, вынул вторую полуось.
Очень важно! - Полуоси разные по высоте! Перепутать недопустимо!
Иначе также как я (конечно я перепутал, заглянул в мануал уже поздно) будете проклинать всё )

Ура! После снятия этих полуосей рулевой вал с внутреней втулкой просто вынимается наружу!

Внешняя втулка остаётся внутри корпуса-трубы.
Отгибаем "лепестки" вовнутрь и вынимаем её наружу.

Внутри вала крестовина - смотрим и её на предмет люфтов.
У себя не заметил ничего подозрительного. Протёр от грязи и обновил смазку там.

Износ внутренней втулки минимальный.
Естетсвенно! - там металл, а не пластик, как у "втулки-оппонента" )

Люфт происходит из-за выработки внутренних поверхностей внешней втулки:

Новую внутреннюю втулку заколачиваем на вал с помощью старой втулки и какой-нибудь подходящих размеров трубки - вроде бы свечной ключ подошёл у меня. Насаживаем до упора.
Не знаю, нужно ли смазывать новые втулки, но я смазал поверхность их контакта.

Далее стандартная фраза "собираем всё в обратном порядке" )
Не забывая, что левые/правые элементы "навесного" отличаются.

По идее, досаждающий стук должен пропасть.
Но в моём случае я стал лучше ощущать стук в самой рейке и, вероятно, рулевых тяг - будем поглядеть позже..

Да, и на закуску )
А можно ли всё таки заменить эти втулки, не имея весь этот геморрой с разбором колонки?
Мне кажется можно. Придётся, правда, немного "доработать" их )
Вот так: срезаем три загиба у внешней втулки (по красным линиям), которые мешают вынуть внутреннюю; просунув в пазы (по стрелкам) некие "багорики", вытягиваем внутреннюю втулку из трубы. Можно сделать "багорики" из велосипедных спиц, загнув их на конце крючочком )

Внутренняя вынута, теперь можно легко вынуть внешнюю.
У новой внешней втулки также срезаем загибы, ставим на место. Запрессовываем внутреннюю втулку на вал и в трубу.
Готово!
Внешняя втулка держится в трубе своими внешними фиксаторами, а вот внутренняя в процессе эксплуатации может проскользнуть вниз - поэтому лучше подмотать на вал перед ней изоленты, либо какое-нибудь резиновое колечко с натягом нацепить.

Проверка люфта рулевого колеса
На стоящем автомобиле, установив колеса в положение движения по прямой. покачайте руль из стороны в сторону с небольшим усилием. Если люфт превышает допустимый, произведите ремонт. Максимальный люфт — 30 мм.

Проверка уровня рабочей жидкости
1. Установите автомобиль нв горизонтальную площадку. 2. Прогрейте рабочую жидкость. а) Запустите двигатель и установите обороты холостого хода. б) Поверните рулевое колесо несколько раз от упора до упора для увеличения.

Проверка системы повышения частоты вращения холостого хода
1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. 2. Установите выключатель кондиционера в положении "OFF" (выключен). 3. Проверьте систему повышения частоты вращения холостого хода. а) Поверните рулевое колесо до упора. б).

Замена рабочей жидкости усилителя рулевого управления
1. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на подставки. 2. Отсоедините возвратный шланг от расширительного бачка и слейте рабочую жидкость в емкость. 3. На холостом ходу двигателя поверните рулевое колесо от упора до.

Прокачка системы усилителя рулевого управления
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке. Если необходимо, долейте жидкость. Рабочая жидкость ATF DEXROtf II Примечание: Если рабочая жидкость прогрета, уровень жидкости находится в интервале "НОТ" на бачке или щупе, если.

Проверка давления рабочей жидкости
1. Подсоедините манометр. а) (Для автомобилей с двигателями серии S) Используя специнструмент, отсоедините нагнетательный трубопровод от корпуса рулевого механизма. б) (Для остальных автомобилей) Отсоедините нагнетательный.

Рулевая колонка — описание конструкции
Модели до 96 г.) Рулевая колонка: 1 - промежуточный вал, 2 - пыльник, 3 - универсальный шарнир, 4 - рулевая колонка, 5 - верхний кожух рулевой колонки, 6 - комбинированный переключатель, 7 - рулевое колесо, 8 - накладка рулевого.

Основные операции снятия и установки рулевой колонки
(Модели до 96 г.) При снятии и установке руководствуйтесь сборочным рисунком. (Для автомобилей, оборудованных подушкой безопасности) 1. Снимите накладку рулевого колеса. а) Используя специнструмент, ослабьте болт-предохранитель.

Разборка рулевой колонки с регулируемым наклоном
1. Снимите кронштейн замка зажигания. а) С помощью керна отметьте центр болтов с конической головкой. б) Просверлите в болтах с конической головкой отверстие диаметром 3-4 мм. в) С помощью специнструмента выверните болты с.

Проверка рулевой колонки с регулируемым наклоном
1. Проверьте кронштейн замка зажигания. Проверьте, что механизм блокировки рулевого колеса работает должным образом. 2. Если необходимо, замените цилиндр замка зажигания. а) Установите ключ зажигания в положение "АСС". б) Утопите.

Сборка рулевой колонки с регулируемым наклоном
1. Смажьте консистентной смазкой поверхности деталей, указанные стрелками на рисунке. 2. Усыновите опорный кронштейн и затяните 3 болта. Момент затяжки 19 Нм. 3. Установите главный вал. а) Используя специнструмеит, установите.

Разборка рулевой колонки
1. Снимите универсальный шарнир. а) Нанесите установочные метки на универсальном шарнире и главном вале. б) Отверните болт. 2. Снимите хомут кронштейна и кронштейн замка зажигания. а) С помощью керна отметьте центр болтов с.

Проверка рулевой колонки
1. Проверьте кронштейн замка зажигания. Проверьте, что механизм блокировки рулевого колеса работает должным образом. 2. Если необходимо, замените цилиндр замка зажигания. а) Установите ключ зажигания в положение "АСС". б) Утопите.

Сборка рулевой колонки
Примечание: используя тиски, не повредите рулевую колонку. 1. Смажьте консистентной смазкой поверхности деталей, указанные стрелками на сборочном рисунке. 2. Установите главный вал и втулку. а) Используя специнструмент.

Насос усилителя рулевого управления
При снятии и установке руководствуйтесь сборочным рисунком. Насос усилителя рулевого управления: 1 - насос усилителя рулевого управления, 2 - прокладка, 3 - нагнетательный трубопровод, 4 - возвратный шланг, 5 - регулировочный.

Проверка насоса усилителя рулевого управления
Внимание: при использовании тисков не повредите корпус насоса. 1. Измерьте зазор между валом насоса и втулкой корпуса. Масляный зазор: стандартный: 0,01-0,03 мм максимальный: 0,07 мм 2. Проверка ротора и лопастей. а) Используя.

Снятие рулевого механизма
Снятие рулевого механизма: 1 - прокладка, 2 - приемная труба, 3 - хомут, 4 - балка центральной опоры крепления двигателя, 5 - поперечная балка, 6 - кронштейн хомута трубки, 7 - нагнетательный трубопровод, 8 - возвратный шланг, 9.

Рулевой механизм — описание конструкции
Рулевой механизм тип 1: 1 - наконечник рулевой тяги, 2 - контргайка, 3, 5 - хомут, 4 - чехол рулевой тяги, 6 - рулевая тяга, 7 - зубчатая шайба, 8 - сальник, 9 - ограничительная втулка, 10 - стопорное кольцо, 11 - кольцевое.

Проверка рулевого механизма
1. Проверка рейки. в) Используя индикатор, проверьте биение рейки. Максимальное биение 0,3 мм. 6) Проверьте поверхность рейки на отсутствие износа и повреждений. 2. Если необходимо, замените сальник и подшипник. а) Используя.

Это не колонка.
Это стучит крестовина рулевого карданчика, лечится заменой и полный порядок.

Цена вопроса: 300р. сам карданчик+500 денег замена!

В колонке тоже накрывается рулевой кардан и звук идет именно от него, когда у меня пошел этот стук я пытался разобрать колонку, но у меня не вышло так как там половина гаек завольцовано насмерть. В итоге взял на разборе все колонку без замка за 1 руб. б/у из япии (кстати редкость придется поискать), а накрывается кардан внутри колонки из-за несвоевременной замены нижней крестовины, других причин не вижу так как грязь к нему не попадает.
ПыСы: все вышесказанное относится только к регулируемым по наклону рул. колонкам.

Это не колонка.
Это стучит крестовина рулевого карданчика, лечится заменой и полный порядок.

Цена вопроса: 300р. сам карданчик+500 денег замена!

Была у меня такая же хрень и на такойже машине, сначало закусывало, полгода его маслом смазывал, ну и стук одолевал меня!
Замени крестовину и будет тебе счастье!

А дергай-не дёргай на глаз не определишь!

я канешн извиняюся, но ето БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ. Братцы этож вам не жигули млин, ничё там хрустеть а тем более закусывать не должно.
Меняйте нижнюю крестовину (ту что под капотом) и не заморачивайтесь (и особо других не морочте) .

кто знает, ка заменить втулку, ту которая стоит на рулевой колонке снизу? т.е. как до нее добраться? (колонка регулируемая по высоте)

Миниатюры

Форумчане, у кого есть опыт замены этих втулок? Уже купил такие, хочу менять, т.к. на неровностях возникает стук прямо под рулем. Не карданчик 100%, хотя его тоже буду менять для профилактики, разбита втулка однозначно. На СТО просят от 1000 руб. за замену т.к. говорят гемора много для замены.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Симптомы: стук на мелких кочках в руль и слышно, что снизу в ногах.
Рулевые наконечники, линки - все заменено на новые.
Что было сделано:
1) Обнаружил приличный люфт в рулевой колонке - заменил пластиковую втулку м/у самим главным валом и кожухом рулевой колонки
2) Подтянул рейку - немного, т.к. если до упора - то руль железный - в повороты ваще вхадить страшно.
После поддтяжки рейки стук немного исчез, но все равно немного пробивает в руль.
Покачиваю руль на выключенной машине - есть стук гдето сразу за рулвым колесом.А что там может стучать? Там только подшипник впресован - я когда втулку менял проверял - не стучит. Карданчик в салоне - как новый.
Что еще может быть?

Покачиваю руль на выключенной машине - есть стук гдето сразу за рулвым колесом.А что там может стучать?

У самого такая же фигня на некоторых кочках стучит в руле.
Съездил на станцию к пацанам знакомым, говорят ппц втулке в рейке.
Надо мол снимать рейку, вытачивать эту втулку.
Снять поставить 2р + ремонт 2,2р, я в шоке от цен.
Думаю чего делать.

ps На заглушенной машине, при покачивании руля, стук всегда будет.

Там два карданчика! Чаще начинает люфтить тот, что вне салона! Насчет стука на заглушенной машине - не согласен: у меня не было, когда карданчик был новым!

Меня пару месяцев преследовал навязчивый стук на неровностях и удары в руль. Ездил на диагностику в два сервиса, вердикт вынесли одинаковый и там и там, в подвеске все гуд, а вот рейке приходит паста. Одни предложили отличную контрактную за 3500 + работа 1500, другие починить ремкоплектом около 4000. Поморщив мозг я заменил тяги и наконечники в результате стук пропал.

У меня люфта в тягах нет (я дергал), они просто сильо провисают, если отсоединить наконечник от ступицы.
это нормально?

они не провисают только когда новые стоят:) провисают это нормально, если не болтаются, руками дёргать, можно и не понять есть там люфт или нет, лучше подёргать за колесо, на домкрате, тогда сразу ясно станет.

они не провисают только когда новые стоят:) провисают это нормально, если не болтаются, руками дёргать, можно и не понять есть там люфт или нет, лучше подёргать за колесо, на домкрате, тогда сразу ясно станет.

Да деоргал я с одни м знакомым у него в боксе (хотели проверить шаровые) - все нормально ничего не ходит не болтается.

Мне кажется, что подшипник в рулевом валу. -(((((((((
Но как его менять - ума не приложу.

Интересно, интересно :)
У меня руль ваабще колбасит, бывает, по новому асфатьту едешь, так руль сам по себе чуть-чуть из стороны сторону качается. Как купил машину - карданчик, что в двиготсеке дэц стучал, потом решил обойтись малой кровью и поменял крестовину, поставил от ВАЗ 2105 за 100 руб. Две недели продержалась. А щас вообще худо :(
А что может загнуться от люфта в карданчике?

Парни, смотрите - я нашел проблему стука. Сам виноват.
Короче, когда менял втулку в валу, то после установки самого вала в подшипник и закрепления стопорного кольца у меня образовался небольщой зазор между кольцом и подшипником. Так я немного подбил вал и все стало на место. Но все равно, когда кручу руль на тихую - слышен стук. Так стук 100-пудово идет от подшипника.
Я в книге вычитал, что если слушну посторонние шумы - нада менять вал. Но я забил - при езде это не напрягает.

Симптомы: стук на мелких кочках в руль и слышно, что снизу в ногах.
Рулевые наконечники, линки - все заменено на новые.
Что было сделано:
1) Обнаружил приличный люфт в рулевой колонке - заменил пластиковую втулку м/у самим главным валом и кожухом рулевой колонки
2) Подтянул рейку - немного, т.к. если до упора - то руль железный - в повороты ваще вхадить страшно.
После поддтяжки рейки стук немного исчез, но все равно немного пробивает в руль.
Покачиваю руль на выключенной машине - есть стук гдето сразу за рулвым колесом.А что там может стучать? Там только подшипник впресован - я когда втулку менял проверял - не стучит. Карданчик в салоне - как новый.
Что еще может быть?

2) Подтянул рейку - немного, т.к. если до упора - то руль железный - в повороты ваще вхадить страшно.
После поддтяжки рейки стук немного исчез, но все равно немного пробивает в руль.

Подскажите как вы подтягивали регулировочный болт на рейке?

Забей на стук, у многих так. Я забил и не жалею. Это не та проблема, на которой нуна концентрировать внимание.

Читайте также: