Ремонт рулевого редуктора опель омега б

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

3 голосов

OFFLINE Morkeleb

все знают болезнь наших старых редукторов - течь со стороны рулевой сошки. Иногда чуть-чуть, а иногда такая, что один поворот руля оставляет на земле все содержимое бачка ГУР.

Можно, канешна, махнуть весь редуктор в сборе, взяв его с разборки. Однако нет никакой гарантии, что он не потечет снова через месяц-другой.

Предлагаемый способ устранения течи путем переборки вертикального вала уже фигурировал на этом форуме году эдак в 2008, поэтому в данном случае это скорее обновление, с учетом некоторых особенностей, которые не были освещены в том, стародавнем отчете.

Так же в данном отчете не отражен процесс снятия редуктора с машины. Алгоритмически процесс этот не сложен, но сложен с технической (в смысле руки надо прямые и помощник) стороны. Поэтому те, кто полезут - смогут разобраться на месте, что им удобнее снимать, чтобы вытащить редуктор. Он снимается только сверху для V6, и для R4, насколько я помню тоже (если что - поправьте). Вниз его вытащить не удастся. Плюс необязательно разгерметизировать тормоза, но будет мешать система кондиционирования (трубки). Это нужно иметь ввиду. Остальное - дело той самой техники.

Вообще говоря, весь процесс можно повторить НЕ снимая редуктора, но геморойность этого процесса, особенно если учитывать нюансы, о которых речь пойдет ниже, превышает все возможные пределы. Поэтому мы делали все работы на снятом редукторе.

Итак, редуктор у нас в руках, что нам может понадобится.

0) Ремкомплект редуктора ГУР ZF 8073 633 003, стоимость на экзисте порядка 1200 рублей

1) Редуктор-донор с праворульной Омеги. Он нужен во-первых, для целой сошки, которую подчас вообще невозможно стянуть со старого редуктора и ее проще спилить к едрене-фене, во-вторых, обычно валы на них идут без существенной коррозии, если они не потекли до этого (а это видно сразу при покупке). Почему с праворульной - потому что обычно они крайне дешевы (ибо никому не нужны в России, как агрегат в сборе).

2) Головы на 32, 17, 14 (13), вороток либо пневматика, шлицевая отвертка, "кривые" утконосы, плоскогубцы, тонкая отвертка, нож, штанген-циркуль

3) Съемник сошки и горелка, плюс вагон WD-40, тяжелый ударный молоток\кувалда

4*) Обратный съемник, либо монтажка (это опционально, из-за нашего нюанса)

Вот оба редуктора рядом. Видно, что они "зеркальные", c донора уже снята сошка, которая фиксировалась гайкой на 32 и шайбой.

Теперь с родного редуктора нужно стянуть сошку (ну или срезать)

Кувалда, вэдэшка, горелка и.

. и съемник. Съемник должен быть очень крепким. На фото он собран из двух. Лапы должны быть толстыми.

На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени. Но мы попробовали снять - она слезла на ура.

Теперь необходимо замерить и запомнить установленную позицию регулировочного винта.

Штангеном померять высоту, на которую он зафиксирован. В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине.

Теперь снимаем крышку.

гайка-фиксатор на 17 и болты на 14 (или 13, я че-то подзабыл), которые держат крышку.

Винт-регулятор нужно выкручивать по часовой стрелке, когда снята гайка-фиксатор

При снятии крышки будет вытекать масло, оставшееся в редукторе, так что нужно что-то будет подстелить.

Снятая крышка, виден верхний роликовый подшиник и прокладка крышки.

А вот верхняя часть вала. Отсюда мы его вынимаем и.

. и видим причину, почему течет масло, а именно коррозию на нижней части вала, в месте установки гидравлической манжеты.

И вот тут начинается самое интересное, тот самый нюанс

у нижней части редуктора мы видим вот такую картину:

В нормальной ситуации, если смотреть на вертикальный хвостовик снятого редуктора со стороны сошки, то должна быть такая последовательность деталек:

стальное стопорное кольцо

пыльник синего цвета

стальная втулка, которая содержит в себе бутерброд из поликарбонатного фиксирующего кольца, гидравлической манженты (плоское кольцо из специфической резины), и пластикового стопорного кольца

Но в нашем случае, как видно из фотографии, вместо "бутерброда" внутри втулки мы увидели что-то не понятное, одну единственную черную манжету неизвестного происхождения.

Вот как она выглядела в сравнении с поликарбонатным кольцом и оригинальной манжетой:

Судя по всему, кто-то отчаянно наколхозил когда-то давно и внедрил вместо трех деталей одну

В результате получается проблема, поскольку пластикового упорного кольца внутри стальной втулке мы не обнаружили. Из-за колхоза оно было выкинуто нафиг.

В РК этого кольца НЕТ! Поэтому нам пришлось снимать с донора и с родного редуктора стальные втулки и переставлять пластиковое кольцо с донора на родной редуктор. Кольцо это практически вечное, так что ничего страшного в такой операции нет.

Единственная проблема - это собственно съем втулки. Это можно осуществить либо обратным съемником, которого конечно же под рукой не оказалось, либо монтажкой.

Монтажка упирается с внутренней стороны хвостовика во втулку. Аккуратно, не повреждая ни кольца (если это донор), ни роликового подшипника (если это родной), с другой стороны по монтажке долбим кувалдой, чуть меняя местоположение монтажки.

Вот монтажка и снятые втулки:

Вот как было на родном и как должно быть

Соответственно, порядок сбора гидравлической манжеты уже ясен.

Во втулку кладем пластиковое кольцо (на фотке оно грязное), потом манжету, потом поликарбонат.Последнее кладется только одним образом, ибо оно не плоское. И прижимается втулкой. Следите, чтобы между этим кольцом и поверхностью втулки не было задиров. Они не желательны.

Соответственно, собираем все в обратном порядке и получаем картинку:

теперь переходим к валам.

Слева донорский, справа родной.

А вот очищенный вал донора.

В нашем случае вал очистился обычной ветошью.

Но иногда может понадобится мелкая наждачка.

Теперь сложностей почти не осталось, собираем все в обратном порядке.

Не забываем, что в ремкомплекте есть и верхняя манжета, которую тоже можно поменять, и нужно даже.

Она расположена за верхним роликовым подшипником на крышке. Фотографий процесса нет, но там ничего сложного нет, все видно и доступно. Подшипник трогать для этого нет необходимости.

Так же не забываем поменять прокладку крышки все из того же ремкомплекта.

При сборке не забываем про то, что регулировочный винт должен быть затянут так, чтобы сохранилось ранее замеренное расстояние до стопорной гайки. Затягивается он разумеется против часовой стрелки. После установки на нужное расстояние, гайка-фиксатор затягивается, но не от души. Поскольку нужно проверить, не закусывет ли редуктор из-за излишней затяжки винта. Проверяем несколько раз прокручивая из крайнего в крайнее положение. Если закусы есть - нужно ослабить винт.

Потом в среднем положении (находим его между двумя крайними) устанавливаем сошку таким образом, чтобы она смотрела ОТ редуктора (см первые фото). Затягиваем ее от души уже.

Недавно разобрал свой редуктор на ОМЕГЕ. Тёк он с самого начала появления этой машинки в моём дворе.
Сначала боялся. Когда решились и сняли с братаном оказалось, что на ОМЕГИ с мотором 2XEV снимается он просто.
1. Открутили тягу общую от редуктора.
2. Открутили 2 гидро шланги от него. Попутать их не возможно , они разного диаметра по вкрутным штуцерам.
3. Открутили с салона болт крепления редуктора к валу руля. А КСТАТИ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД ЭТИМ ВСЕМ ПОСТАВИТЬ РУЛЬ НА ЗАМОК иСНЯТЬ КЛЕМУ. АКБ. Для того что бы не сработала подушка безопасности если она у вас есть.
4.Потом открутили болты крепления редуктора.Перед этим сняли подкрылок левый потому ,что он мешается откручиванию болтов.
5.И вот она сама слезла с авто .Но если не будет слазить срулевого вала можно я думаю помочь отвёрткой.

Сняли сожку с рулевого редуктора.Блин еле стянули.ПЕРЕД ЭТИМ открутив большую гайку с неё. Хорошо что у меня есть огромный съёмник для электо двигателей. Я думаю что съёмник по меньше полюбому поломался бы.

Сняли, помыли. Открутили 4 болта сверху возле регулировки свободного хода руля. В центральном положении колонки.Тоесть прокрутили её подсчитали обороты а потом поставили посередине.В этом положении вал сожкивылез тз колонки вместе с крышкой регулировки ,на которой мы открутили 4 болта. Что он так не вылазиет не верьте никому .Полный бред. Там такая структура ,что он однозначно снимется.

Вытащили вал.Он был слегка покрыт корозией.Отнёс соседу токарю он мне отпалировал его до блеска.
Оказзалось что вал реставрации уже подвергался. Край его со стороны сальника уплотнения внизу редуктора был проточен и на него была напресована втулка. Которая в последствии была прото чена под общий диаметр. Видно когда то сальники протёрли себе место на валу или он просто поржавел сильно.

6.Сняли стопорное кольцо снизу редуктора.Там где выходит вал на сожку который мы выняли.
7.Посте стопора лежала шайба ,потом показалась бронзовая проставка. Вместо заводской втулки . Которая после извлекания и осмотра оказалась умной штукой. Нето что заводская проставка которая запирает сальники МЕРКЕЛЬ о которых я давно уже начитан и наслышан.

Эта проставка была изготовлена из бронзы или латуни . Скорее всего для того чтобы если будет косаться об вал не наделала там грязных дел. Снаружи стояло одно кольцо. Тоесть под него была проточена выямка.Кольцо резиновое. Когда с ним проставку вставляешь в редуктор оно уплотняет снаружи между вставкой и редуктором . В середине проставки отверстие под вал редуктора . Вкотором нарезано 4 канавки под уплотнение между проставкой и валом сожки. Тоесть выходным к котором\у прекручивается сожка ,а сожка к рулевым тягам. Длинна проставки сделана так что когда её вставляешь во внутрь она садится за подлицо под штопор. ВОБЩЕМ ЕСЛИ СМОГУ НАРИСУЮ В КОНЦЕ ИСТОРИИ так как фотика под рукой не было.

Мы посовещались и решили ничего не менять.
На рынке у ризинщиков подобрали резинки и всё собрали на место.
Как не странно всё вышло. Тоесть задумка была не плохая у кого то , а мы её просто доработали слегка.

Сама гидравлика тоесть усилитель руля у меня был в норме. Его не трогали . Да и вообще самому не советую туда лезть и даже поглядеть темболее.У меня стаж десять лет по ремонту авто. Скажу что система там не из простых. Много регулировок и допусков которые вы если и разберётесь даже в её работе врятле выдержите.Да не врятле а точно человеку без подготовке там делать нечего. Это как инжектор.Доверьте эту часть спецам если сам механизм отказываеться работать. Тоесть сам усилитель его цилиндр. Ну а с течью масла снизу колонки я думаю человек который чучуть шарит и умеет вникать в систему и при этом ещё ему хочеться преодолеть трудности ремонта. И съэкономить немного денег побороться может.

Ну и тут понеслось. Снятие редуктора дело геморройное, описывать не буду, в просторах интернета информации по снятию много. Редуктор не стучал, не люфтил, просто потек. Вскрытие показало, как и ожидалось, нижний сальник вала приказал долго жить. Казалось бы не проблема — купи новый, поменяй, да постав все в обратном порядке, а нет…Родного сальника у нас днем с гнем в наличии я не нашел, предложили привести под заказ, срок 7-10 дней!, но машина то уже разобрана, да и ценник 1000 рублей! Другие "добрые люди" предложили привести ремкомплект на редуктор, срок доставки тот же, но цена 100$ — спасибо, не надо. В общем, было принято решение заняться "колхозом". Вместо "бутерброда" который был собран на заводе я начал искать сальник по нужному размеру.

Идеально подошел бы 41х32х5, но такого не нашел, да и вал пришлось шлифануть на 0,3 мм. чтобы убрать раковины, как раз в рабочей зоне сальника.

Любому агрегату свойственны поломки и рулевой редуктор, конечно же, не исключение. Гораздо проще разобраться в причине неполадки и устранить ее в кратчайшие сроки, если ознакомится с основными проблемами.

Эти четыре вида поломок самые часто встречаемые, однако иногда бывают и другие неисправности.

Рулевой редуктор с усилителем в автомобиле Opel Omega B имеет следующую конструкцию:

Маятниковый рычаг
Промежуточное зубчатое колесо
Изоляция кольцевого уплотнения
Облицовка
Вал сектора
Гайки муфты трубопровода
Концевой кожух клапана управления
Боковые рулевые тяги
Центральная рулевая тяга
Клапан управления
Изоляция кольцевого уплотнения
Кожух
Маятник
Гайка

Процесс замены рулевого редуктора для автомобилей с 4-х и 6-ти цилиндровыми двигателями различается.

Замена рулевого редуктора для автомобилей с 4-х цилиндровым двигателем.

Поместите под редуктор ёмкость для сбора жидкости.
Открутите гайки соединений и отсоедините гидравлические трубки от рулевого механизма, предварительно пометив их. Закупорьте концы трубок и отверстия рулевого механизма, чтобы уменьшить потери жидкости.

Открутите болты крепления и снимите с корпуса рулевого механизма металлический термоизоляционный щит.
Открутите крепежные болты и гайки и снимите рулевой механизм. Удалите все установленные прокладки и запомните их расположение, чтобы облегчить себе установку.

Установите на рулевой механизм новый резиновый уплотнитель.
Отцентрируйте рулевое колесо, поместите рулевой редуктор в рабочее положение и вставьте болты крепления вместе с прокладками. Постепенно затяните болты с усилием 60 Н*м, двигаясь по часовой стрелке от верхнего левого болта (если смотреть от арки правого колеса).
Подсоедините рулевую сошку к валу рулевого механизма и зажмите гайку усилием 160 Н*м. Совместите метки, сделанные во время снятия.
Установите на рулевой редуктор термоизоляционный щит, затем вставьте и затяните болты крепления усилием 60 Н*м.
Работая в салоне подсоедините вал рулевой колонки к редуктору и затяните стяжные болты усилием 8 Н*м.
Установите панель отделки под приборным щитком.
Установите новые кольцевые уплотнители на напорные трубки и подсоедините их к патрубкам рулевого редуктора и зажмите соединительные гайки усилием 28 Н*м.
Установите автомобиль на землю и подсоедините обратно отрицательный провод к аккумулятору.
Проверьте уровень жидкости в бачке ГУР. Доведите до нормы, если необходимо.
Запустите двигатель и покрутите руль для прокачки системы. повторно проверьте и доведите до нормы уровень жидкости в бачке ГУР.

Замена рулевого редуктора для автомобилей с 6-ти цилиндровым двигателем.

Замкните замок рулевой колонки, чтобы предотвратить вращение рулевого колеса.
Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.
Выпустите давление из системы питания и отсоедините топливные трубки от впускного коллектора.
Снимите бачок охлаждающей жидкости.
Отсоедините шланги от угольного фильтра.

Пометьте и отсоедините гидравлические трубки от рулевого механизма.

Снимите панель отделки под приборным щитком.
Открутите стяжной болт нижнего крепления рулевой колонки и отсоедините вал рулевой колонки от рулевого механизма.

Установите подъемник и приподнимите правую сторону двигателя примерно на 3 см.
Снимите стартер.
Открутите крепежные и гайки и снимите рулевой редуктор.

Установите на рулевой механизм новый резиновый уплотнитель.
Отцентрируйте рулевое колесо, поместите рулевой редуктор в рабочее положение и вставьте болты крепления вместе с прокладками. Постепенно затяните болты с усилием 60 Н*м, двигаясь по часовой стрелке от верхнего левого болта (если смотреть от арки правого колеса)
Подсоедините проводку датчика рулевого редуктора.
Установите стартер.
Установите на рулевой редуктор термоизоляционный щит, затем вставьте и затяните болты крепления усилием НН Н*м.
Работая в салоне подсоедините вал рулевой колонки к редуктору и затяните стяжные болты усилием 8 Н*м.
Установите панель отделки под приборным щитком.
Опустите двигатель и установите демпфер.
Подсоедините вакуумный шланг к усилителю тормоза.
Установите бачок охлаждающей жидкости.
Установите новые кольцевые уплотнители на напорные трубки и подсоедините их к патрубкам рулевого редуктора и зажмите соединительные гайки усилием 28 Н*м.
Подсоедините топливные трубки к топливному коллектору.
Подсоедините шланги к угольному фильтру.
Подсоедините рулевую сошку к валу рулевого механизма и зажмите гайку усилием 160 Н*м. Совместите метки, сделанные во время снятия.
Установите автомобиль на землю и подсоедините обратно отрицательный провод к аккумулятору.
Проверьте уровень жидкости в бачке ГУР. Доведите до нормы, если необходимо.
Запустите двигатель и покрутите руль для прокачки системы. повторно проверьте и доведите до нормы уровень жидкости в бачке ГУР.

Вид на рулевой редуктор из-под капота.

Тут видно что ему мешает быть снятым.

Снимите вакуумный усилитель тормозов.
Отсоединте трубку кондиционера нижнюю, теперь есть доступ к рулевому редуктору.

Пометьте и отсоедините гидравлические трубки от рулевого механизма.
Снимите панель отделки под приборным щитком.

Рулевой редуктор снят.

Необходимый инструмент: набор гаечных ключей, съемник, подъемник для двигателя (опционально), отвертка.

Автосервис "Ремонт рулевых реек" качественно и максимально быстро выполнит ремонт рулевых редукторов вашего автомобиля любой сложности.

ремонт рулевого редуктора опель омега б включает в себя следующее:

Специалисты нашего автосервиса проведут полную диагностику редуктора. Не всегда замена сальника устранит проблемы течи редуктора.

Диагностика всего за 1 час

Ремонт в день обращения

Гарантия на работу до 1 года

Мастера с опытом работы

Собственный токарный парк

Фотогалерея наших работ

Причина ремонта:
Заклинил активный стабилизатор и вследствие этого повыдавливало все уплотнения на двухконтурном насосе гур

Ответим на ваши вопросы

Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Все рулевые рейки одинаковые?

Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.

Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?

Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.

Ждем вас в автотехцентре

График работы с 9:00 до 18:00

Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)

Как добраться?

Заявка на ремонт

Политика конфидициальности

г. Москва "___"________ 2020 года

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Так же в данном отчете не отражен процесс снятия редуктора с машины.

Замена сальника редуктора гидроусилителя руля

При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.

Отремонтировал рулевой редуктор! Омега Б. Maksim. , У них вал редуктора снизу не защищен…

В середине проставки отверстие под вал редуктора. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине. При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала… …и снимаем шестерню.

Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала. При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала.

Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм.

При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми — большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н. Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала. Подходящей по диаметру инструментальной головкой отрезком трубы запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника.

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника. Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: Приспособление, изготовленное из старой ведущей шестерни. Протачиваем или обрабатываем мелкой шкуркой место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке.

На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9—9,8 Н.

Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Видно когда то сальники протёрли себе место на валу или он просто поржавел сильно. Сняли стопорное кольцо снизу редуктора. Там где выходит вал на сожку который мы выняли. Посте стопора лежала шайба ,потом показалась бронзовая проставка.

Которая после извлекания и осмотра оказалась умной штукой. Эта проставка была изготовлена из бронзы или латуни.

Скорее всего для того чтобы если будет косаться об вал не наделала там грязных дел. Снаружи стояло одно кольцо.

Тоесть под него была проточена выямка. Когда с ним проставку вставляешь в редуктор оно уплотняет снаружи между вставкой и редуктором.

В середине проставки отверстие под вал редуктора. Вкотором нарезано 4 канавки под уплотнение между проставкой и валом сожки. Длинна проставки сделана так что когда её вставляешь во внутрь она садится за подлицо под штопор.

Мы посовещались и решили ничего не менять. На рынке у ризинщиков подобрали резинки и всё собрали на место. Лапы должны быть толстыми. На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени.

НЕИСПРАВНОСТИ РЕДУКТОРА

Но мы попробовали снять — она слезла на ура. Теперь необходимо замерить и запомнить установленную позицию регулировочного винта. Штангеном померять высоту, на которую он зафиксирован.

В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине. Винт-регулятор нужно выкручивать по часовой стрелке, когда снята гайка-фиксатор При снятии крышки будет вытекать масло, оставшееся в редукторе, так что нужно что-то будет подстелить.

Ремонт редуктора Opel omega A

Снятая крышка, виден верхний роликовый подшиник и прокладка крышки. Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа при движении в нагрузку. Жмём разгоняем автомобиль на педаль газа — гул слышен Отпускаем педаль газа режим торможения двигателем — гул исчезает. При том зачастую в момент смены нагрузки в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме на смене нагрузки , а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука. Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора.

Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже только под нагрузкой. Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году. Изначально это была швейная фабрика и лишь в году началось производство автомобилей. Регулировкой редуктора данный гул не устраним.